Агава полиња во текила
Но, овој хаос тече во мистериозна рамнотежа помеѓу камените патишта и полињата со агава, меѓу неговите големи градови и оддалечените заедници каде што можете да дишете атавистичка суштина . Сè има смисла под грижата на Сиера Мадре Оксидентал и југ, сè се вклопува помеѓу уметност на чарериа, текила и маријачи . Се впуштаме во рурална авантура, патување на чистата традиција на Халиско, кое не открива екстрасензорен Халиско, магичен.
Посегнете Пристаништето Ваљарта е да се направи песна на посакуваното бесконечно лето. Напуштајќи го аеродромот, толку централен, толку блиску до Пацификот што се чини дека пилотот ќе слета среде океанот, се појавува влажноста, како и падот на напонот: добредојдовте во тропските предели . Нашиот базен камп, ексклузивниот и тивок Хотел Каса Велас; Нашата цел е да истражиме што ја опкружува оваа дестинација на плажа, што се наоѓа подалеку од песочните брегови. Оставајќи го морето зад нас, гледаме нагоре. И тука се, импозантните планини, со интензивно зеленило, кои нè потсетуваат дека тие се оние кои владеат (тие, истите кои го спречија преминот на ураганот Одил, толку немилосрдна со Долна Калифорнија неколку дена пред нашето пристигнување ) . Што криеш, Сиера Мадре?
Западната вода на Пуерто Ваљарта
Ги следиме нивните патишта бавни, нерамни патишта со неасфалтирани делови : може само да се игнорираат стрелките на часовникот и 72-те километри што остануваат до целта, Сан Себастијан од Запад : овие патишта не тераат да заборавиме на европските параметри. Меѓутоа, она што го гледаме низ прозорецот неизбежно нè сместува на друго место, колку што е далечно и егзотично: „има тамали и атоли“, „гордитас де ната“, „намирници, овошје и зеленчук“... и бескрајни колички кои бесцелно одат по тротоарите. Или така изгледа.
Одеднаш, задолжително застанување: се наоѓаме пред клисура само спасена од Мостот за напредок (дел од планот за патишта започнат пред десет години за да ги обедини Пуерто Ваљарта, заедниците на Сиера Мадре Оксидентал и главниот град Гвадалахара во еден единствен пат), вртоглава визија за утробата на планината. Од другата страна на мостот, традиција. Сан Себастијан дел Оесте е стар рударски град која до крајот на 19 век била посветена на вадењето злато и сребро. Денес, со затворени рудници, но непроменет шарм, се смета за еден од петте Магични градови Халиско , назначена од Министерството за туризам (акција за ставање повеќе иглички на картата на мексиканските атракции, руралните, и промовирање на развојот на овие заедници) .
Мостот на напредокот, поглед над Сиера Мадре
Интензивното хлорофилско зелено на Сиера Мадре Оксидентал Не придружува на секој чекор што го правиме низ калдрманите улици на градот. Куќичките од пламен и покривите од ќерамиди ја покажуваат својата внатрешност без срам: тука нема клучеви или прозорци за затворање против посетата на надворешни лица. Животот продолжува мирно , само скршена од минувањето на коњите, некој мотор (оние ранчери што го напаѓаат Халиско) и далечни музички ноти „таа носи фустан од бакнежи што јас самиот го извезав...“ кои се интензивираат додека се приближуваме кон Плоштадот на Мексиканската револуција . Време е за микелада во парапет, а зглоб од плоштадот од чија тераса го набљудуваме епицентарот на градот и го забележуваме неговото лежерно темпо. Тешко е да се замисли дека на истото тивко место, од околу 600 жители, толку оддалечено и опфатено со планини, 20.000 луѓе посветени на рударството на ** Hacienda Jalisco ** (претворена во музеј-хотел каде струјата се менува од светлина на светилка).
Сан Себастијан од Запад
ВКУСОТ НА ЗАПАДНАТА СИЕРА МАДРЕ
Моментално нивните соседи живеат од земјоделство и на добиток. И од кафето. Влегуваме во Петта Марија , жива историја на градот, семејна плантажа за кафе активна од 1890 година и во која денес работи нејзината петта генерација, предводена од Рафаел Алварадо. Мирисот е силен, влажен е, печен е. Ние сме 1.600 метри надморска височина, совршена локација за одгледување кафе на голема надморска височина . И без адитиви или вештачко наводнување. Она што го дава земјата, работи Алварадос. Ништо повеќе . Кафето што го пробавме е 100% природно. Кафето Глорија кое навлегува во непцето оставајќи го тој послевкус на земја, влажност, вековно и занаетчиско дело. Дали е висината што ја прави оваа дегустација екстрасензорно искуство? Нешто се случува во Сан Себастијан дел Оесте...
Ја оставаме Quinta со препечен јазик и совршен прелив за кафе на висока надморска височина, исто толку робусно како ова: пиноле, мешавина од пченка, цимет и шеќер, и суштинскиот десерт, гуајабате, еден вид мексикански бонбони од гуава. со многу шеќер, погоден само за оние со слатко. Време е да застанете и да јадете на место типично како неговото име, Лупита . А фестивалот на вкусови продолжува со есенцијално предјадење на масите на Халиско: тортиља чипс (крцкава пржена тортиља) со сос од молкајети (предхиспанското малтер направен од вулкански камен кој дава повкусен вкус на црвениот или зелениот сос што се подготвува овде), кесадили и тортиљи со мачака (сушено говедско месо со домат, чили, грав и ориз) .
Плаза на мексиканската револуција во Сан Себастијан дел Оесте
Напуштањето на La Lupita со тоа богатство на вкусови сè уште во вашиот стомак предизвикува зависност. Сакаме повеќе. За да се смират желбите, ништо како добар локален дигестив во Хациенда Дон Лалин (и не, не е сè во Халиско текила). San Sebastián del Oeste е производител на raicilla, ликер направен од зелена агава (не сино, како духот par excellence), чиј скроб се трансформира во шеќер во процес на тивок оган (и на 600ºC) кој трае околу четири дена. Потоа допрете ја ферментацијата од една недела во буре со изворска вода. Последователно, двојно дестилирана (сè за да излезе од криењето на нивото на алкохол). И како последен чекор: тостот и шутот . Силен е, многу силен. Вкусот на коренот е инвазивен, брз, немилосрден : наскоро се прави вкус со цела уста и пијалокот го опустошува хранопроводникот. Конечниот вкус, од друга страна, е непобедлив, со сладок остаток. Како тапкање по грбот за добро завршена работа (или добро дадена пијачка).
Тортилја чипс и месо со мачака од Ла Лупита
ПАТОТ КОН ЗЕМЈАТА НА БОИТЕ
Од Порто Ваљарта до Гвадалахара има нешто повеќе од половина час со авион, заштеда на половина час (збогум со дупките во асфалтот) за целосно да влезете во срцето на државата Халиско и да го напуштите поморското лице на Сиера Мадре Оксидентал. Земјата на Гвадалахара, земјата на Гвадалахара (термин од нахуатлски домороден јазик и кој се однесува на три единици какао кои функционирале како валута) е дом на чарериа, припитомување коњи. Она што започна како трговија со големите мексикански колонијални хациенди од 17 век, на крајот стана спорт два века подоцна и, повеќе од натпревар, уметност.
Во оваа потрага по суштината на Халиско, не можеше да изостане еден од неговите големи симболи, шарата што јава импресивна четвртина милја. Ел Ранчо Лос Трес Потрилос, во Гвадалахара, е место посветено на зачувување на традициите, училиште шарро каде лекциите научени пред повеќе од 300 години **продолжуваат да се практикуваат на платно (прстенот)**. Овој ранч е во сопственост на познатиот крал на ранчера песната, Висенте Фернандез Гомез, кој бесплатно ги отвора вратите на дел од својата земја за оние кои сакаат да научат за уметноста на чарериа.
Кој ги дава градите, сепак, е тој Ерген Фернандо Хименез , стручен коментатор на коњаничките натпревари кој со неопислива гордост зборува: „коњаницата не е само спорт, тоа е музика, тоа е уметност, тоа е традиција, тоа е историја...“. Дали е се? Тие зборови почнуваат да добиваат смисла кога, на едно од платната на ранчот, неколку шаро ги демонстрираат различните задачи со нивните коњи, контролата на животното само со движење на колкот, како шарлата го врзува јажето околу задниот дел на дива кобила, како се чувствува мирисот на запаленото дрво кога јажето вирулентно го гушка вратот на седлото на шарата со сета сила на кобилата... „Скапата арома“ , викаат. Вековен мирис кој се меша со оној на шталите и кожата на седлата. Сè е сензација потресена од немилосрдниот звук на потковиците против песокот. Замислете ја оваа сцена среде поле во подножјето на Сиера Мадре Оксидентал, одеднаш, станува блиску, можно, целосно во склад со досегашните сензации во Халиско.
Ранчот со три ждребиња
Го следиме патот со автомобил, за жал без коњи, со целта поставена во друг Магичен град, Тапалпа (околу 130 км од Гвадалахара). Не тргнуваме по лесниот пат: правата линија е за кукавици. Претпочитаме да се пуштиме да одиме југоисток, влегувајќи во општина Чапала, полна со мали, чудни заедници со приказни за раскажување, кои нè бараат со нивните бои, нивните улични тезги со храна во подножјето на асфалтот... и нејзината истоимена лагуна, која нè бара со одразот на сонцето во нејзините води во ден што се заканува со бура.
Не е неопходно да се загрее, влажноста се грижи за тоа, но секој изговор е добар да вкусите автентична супа од тортиља (повеќе, ако е со поглед на оваа лагуна, меѓу летот на бубачки и чапји ) . Добра супа со авокадо, ленти од тортиља од пченка, чили пасила (една од најблагите за грингос ненавикнати на зачинета) и топено сирење варено во **шпоретите на хотелот Реал де Чапала** е доволна да ве врати на пат и заокружете ја лагуната. Додека пак, како деца, не нè фати нешто: тие се топли бои , ѕидови полни со мурали колку што може да се види, ниски куќи, кривулести калдрма и десетици уметнички галерии.
Ние сме во Ајијиќ, општина на уметници каде што можете да се шетате по патеката, од клуб до клуб, каде што можете да се изгубите меѓу текстурите на фабриката за разбој Cielito Lindo, меѓу муралите на локалниот уметник Jesús López Vega, гурманските чоколади на галеријата Quattro или сликите на Галерија Ди Паола ... историјата на Мексико е испишана со уметност и боја на неговите улици, како во муралот на орелот, змијата и нопалот, симболи на грбот на Мексико кои не се кријат во исечените ѕидови на Ајијиќ.
Муралните улици на Ајијиќ
СИЛАТА НА ЗЕМЈАТА
Со толку хроматско високо, тешко е да се збогуваш со ова место, толку мало, толку идилично, толку инспиративно. Но, за среќа, се препуштаме на достојната штафета која се наоѓа западно од Чапала: Тапалпа, општина со потекло од Отоми, родена во 17 век . Не залудно, неговото име значи „земја на боите“. Овде земјата по која чекориме се трансформира од црвеникави во кафени тонови, од портокалова во жолта... тоа е одлична палета на бои на која се заснова заедница на огромна телурична енергија. Не можеме да помогнеме, мораме да знаеме од каде доаѓа неговата магија.
Така доаѓаме до Долината на енигми , епланада на која се потпираат големи заоблени карпи (т.н камчиња ) . Одењето меѓу нив нè прави мали, безначајни во споредба со делата на природата како да е слика на Фридрих. До денес, нивното потекло не е познато со сигурност, иако се верува дека се дел од метеорит кој паднал пред два милиони години, како што ни кажува тој. Хесус Руиз Моралес, директор за култура и туризам на Тапалпа . И мистеријата: ништо не расте во околината на камењата бидејќи има сеќавање на ова место. Секој обид за одгледување останува незабележан. Тоа е неплодна земја, со огромно присуство на кварц и каде до ден денес се одржуваат енергетски церемонии на предците на секоја рамноденица.
Но, искуството не е целосно сè додека не прошетате низ ова голо поле на коњ кон долината на езерото, скриено зад Пидротас, меѓу добитокот што мирно пасе и шарата што бдее од својот коњ. Пурито Халиско . Задоени со енергија, стигнуваме до центарот на градот. Нè пречекуваат двокатни бели куќи со рѓоса-црвена облога, стуткани една до друга по калдрманите улици. Влегувањето во овој град во текот на ноќта е импресивно. Светлата на куќите откриваат внатрешни дворови, повремениот отворен ресторан... погребални куќи кои ги прикажуваат своите ковчези на излозите на месечината. Светите мртви секогаш толку присутен во оваа земја.
Лас Пидротас, телурична сила и мистерија во Тапалпа
Ја преминуваме Тапалпа за да стигнеме до Ел Ремансо . Никогаш името не било толку соодветно за место . Овој шармантен планински хотел во шеснаесет соби Сопственост е на Карлос и Габи, архитект и готвач, каде што има само тишина и природа. Камини, хамаки, големи прозорци со поглед на езерото и чесна архитектура која „ги зајакнува природните елементи и која не му пречи на вистинскиот архитект, кој е Бог“, забележува Карлос. Дрво, кирпич, црвена тула, железо, планински велосипеди, водени активности во езерото, бањи во базен, теретана, сауна... можеби некоја безидејна мала жаба во собата? и гастрономија од десет, во рацете на Габи и нејзиното семејство рецепти кои датираат три генерации наназад (и ја собира книгата Три генерации: готвење со љубов ), направи Remanso местото каде што сите би сакале да исчезнеме на некое време.
Иако собата фаќа, ја чека енергичната Тапалпа. За да го започнете денот, треба да се препуштите на локалниот порок: тамале од блитва подготвено во Касона дел Манзано, срдечна чинија со слоеви блитва со пченкарна паста варена во сопствениот лист. Сега можеме да се обратиме до центарот, каде што го слават Богородица на милосрдието (да, исто како во Каталонија) и веселбата е забележлива на нејзините улици, во осветлувањето и во вкусот. Ако тамалето не беше доволно, време е да пробате некои од јадењата послужени во улиците на населбата Мерсед, гордитас де ната или а добар тако ал пастор.
Шетањето низ ова место меѓу огномет, поворки во ритамот на тапани и штракаат во полн верски жар е слатко лудило. Шетаме низ Тапалпа и наидуваме на различни батерии, четирите извори кои ги снабдувале соседите со вода и кои ја раскажуваат историјата на општината и нејзината автохтона Отоми митологија. Тоа е случај со Куп на змии , посветен на оние четворица „комадри“ чии вајперински и нечисти јазици ги наведоа да станат четирите камени змии на фонтаната, под магијата фрлена од отоми магионичар.
Тапалпа или #Тапалпеандо
Но уличните басни , енергијата на земјата и религиозниот жар не се доволни да ја дефинираат целата Тапалпа. Природата што го опкружува не е само телурична сила, таа е извор на живот и исцелување. За да дознаеме повеќе, мора да одиме во Атако, населба Отоми каде Иџијотеотл, имено, „изворот на животот“ , А жива аптека лоцирана во она што беше првата болница за Индијанците во Латинска Америка. Денес тоа е место за кое се грижат четиринаесет жени кои знаењето на своите предци за растенијата го ставаат во служба на заедницата, создавајќи сирупи, креми, шампони... сето тоа родено од земјата и сето тоа во рацете на овие исцелители кои Тие исто така изведуваат „чиста“ аура.
ЈАЛИШЕНСКИОТ ТОСТ
Среде овој процес на сеопфатно прочистување на телото и душата, се збогуваме со Тапалпа за да го поставиме патот кон нашата крајна цел: Текила . Зборовите се непотребни. За да стигнеме таму, уште еднаш го прескокнуваме едноставниот пат: сакаме целосно да се потопиме во артериите на Халиско. За да го направиме ова, се враќаме во прегратките на Гвадалахара и се качуваме во возот на задоволствата: Хозе Куерво Експрес . Не претеруваме кога зборуваме за хедонизам: нè очекува појадок со овошје, житарки и јогурт како прв залак од утрото. Пејзажот што го гледаме е сè уште урбан, куќите, трговските центри и високите згради следат една по друга додека го напуштаме градот. Во моментот кога одиме на ручек ни се менуваат погледите. Повеќе од еден од магичните градови Халиско, Текилата е „агавичен“ град . Неверојатно е како пејзажот се менува додека возот напредува, како кафените се претвораат во зашилено синкаво зелено, во бесконечни низи од агави порамнети на бескрајни брановидни еспалани... И сето тоа додека дегустираме удавена торта, есенцијално јадење во Халиско направени со подебел леб, полнети со карнити и потопени во разни сосови.
Пристигнуваме на крајната дестинација за да го поставиме патот кон големите полиња на Буенос Аирес и сите светци , домовите пар екселанс на овој месести кактус, сината агава. Сонцето е интензивно, а џимадорите, жетварите, ја покажуваат својата сјајна кожа поцрвенета од напорот додека ракуваат со каата и мачетата, алатките за сечење и кастрење на агавата, искапени во импресивната сончева светлина. Овие двајца џимадори кои ни ја објаснуваат својата работа, Тоњо и Хозе Луис, секој откопува од 400 до 500 ананаси од агава дневно кои се транспортираат до фабриката José Cuervo La Rojeña за преработка и дестилација. Но, агавата не се користи само за ананас за текила. **Сокот од пенка (листот) ** се готви на тивок оган и се меша со вазелин и розова вода за да се создаде крем кој ги ублажува изгорениците, каснувањата... совршено природно лековито средство. Од истото растение се произведува и мед (погоден за дијабетичари бидејќи не содржи шеќер), хартија од агава... и пиво, како Вида Латина , новиот изум на агава неодамна пристигна на мексиканските трпези.
Се враќаме на текилата во текила, во фабриката José Cuervo La Rojeña со 256 годишно искуство (велат, најстарата дестилерија во Америка, по единаесет генерации Равенс). Ова е дел од она што е веќе познато како фондација Mundo Cuervo и центар за посетители за да се разоткрие светот на текилата и општината. Овој месец, февруари 2015 година, ќе го зголеми своето влијание со отворањето на хотел во градот.
Од Халиско треба да се оди на пеење и дегустација. Една голтка бела текила, уште една репосадо и, за крај, анејо. Кој ја добива битката? Што е попрефинето? Одговорот не е единствен: тој е во искуството. Како сè во Халиско.
_ Можеби ќе ве интересира..._* - Водич за разбирање и заљубување на мексиканското борење
- Работи кои ќе ги разберете само ако сте од Мексико Сити
- Пулке: упатство за употреба - Пуебла, одмаздата на Мексико без сонце или плажа
- Водич за Мексико Сити
- Мескал е новата текила
- Ноќ на Чиланга: поминување бесконечен ден во Мексико Д.Ф.
- Мексико: кактуси, митови и ритми
- Зошто мескалот е пијалок на летото
- Сите написи на Марија Ф. Карбало
Експертите на Ijiyoteotl