Човек не може целосно да избега од темата за меланхоличната убавина и славното минато на Пристаниште , бескорисно би било да се обиде, но има уште една убавина можеби помалку наметната, поактуелна, која те кани да ја откриеш со нови очи.
Неколку дена го обиколувам градот, камерата во рака, водена од зборовите на Едуардо Соуто де Моура: „За да направите убави работи треба да го изгубите стравот да ги направите грди“. Овој архитект од Порто ја доби наградата Прицкер во 2011 година и неговиот пријател и сосед алваро сиза Веќе го имав добиено и претходно, во 1992 година. Тие, меѓу другото, ја претставуваат и таа визија која најдобро ги комбинира функционалното и естетското.
Фасада на хотелот Duas Portas и оние велосипеди кои се секогаш достапни за гостите
Со оваа премиса се давам на задоволство повторно да го откријам овој голем град кој тече, како неговата река, кон поширок хоризонт. Секое утро мојата почетна точка е хотелот Дуас Портас.
Постојат многу причини за изборот на овој хотел, вклучувајќи ги неговите сопственици и неговата локација. Луиза, архитектка, и нејзиниот зет Мигел, фотограф, се душата на оваа оаза на едноставност и удобност. Секој агол се сметаше за нераскинлив дел од просторот што ја филтрира светлината, бучавата и одвлекувањата типични за секој град. Тоа е целосно автохтон концепт, иако во суштина тоа е сосема слично на она што би бил ријада во Маракеш или риокан во Кјото. Исто така, Луиза е најстарата ќерка на Соуто де Моура и била ученичка на Сиза, оттука неговото естетско наследство е толку присутно во секој детал.
Што се однесува до локацијата, без сомнение, таа е привилегирана, во населбата Фоз до Дуро, каде што реката се спојува со Атлантикот. само преминете Rua das Sobreiras Јас сум на средината на шеталиштето што се протега по брегот на реката: до центарот на Порто ако одите лево или кон морето ако одите надесно, во правец на Матосињос. Велосипедите се секогаш достапни за гостите да ги возат овие три милји.
Од мојата соба гледам брод кој се бори да се качи по реката со отечено едро, како образите на трубач. Одлучувам да одам во истиот правец до историскиот центар. Може и да земам линија 1 од слаткиот трамвај, но повеќе сакам да пешачам.
Ресторан Casa d'Oro
Населбата Фоз до Дуро ја следи онаа на Лордело де Оро, а на брегот, како да лебди, е Куќата од злато, стилски бетонски блок со големи прозорци и декор кој имитира минато време кое совршено би се вклопило во рационализмот од шеесетите. Поминувам низ првите два ката, посветени на ресторанот, за да стигнам до терасата, каде голема печка на дрва ги снабдува масите со поглед на Дуро испаруваат пици. Од оваа перспектива, Мостот Арабида стои импозантно на неговите армирано-бетонски сводови.
Непосредно пред да стигнам до најтуристичките области, поминувам населбата Мирагаја, со старите балкони кои гледаат кон Вила Нова де Гаја, градот кој се протега по спротивниот брег на реката. Всушност, може да се ужива во еден од најдобрите погледи од базенот на хотелот Торел Авангард.
Од неговото отворање во септември 2017 година, стана референтниот бутик хотел во Порто. Секоја од неговите 47 соби е посветена на авангарден уметник од Фрида Кало до Салвадор Дали, а остатокот од хотелот му оддава почит најдоброто од португалскиот дизајн и изработка.
Зад хипнотичка порта од цврсто дрво, дело на скулпторот Пол Невес, ме прима Ингрид Коек. Овој енергичен Австриец е сопственик, заедно со на Жоао и Барбара, на бутици торел, мал ланец на хотели и куќи за гости во Порто и Лисабон.
Еден од најдобрите погледи може да се ужива од базенот во хотелот Торел Авангард
Ингрид ме води низ хотелот што ми го покажува простори и дела нарачани на креативци, како графити уметникот Федерико Дро и визуелниот уметник Хорхе Курвал. Зачувајте го најдоброто за последно Дигбис ресторан, првото проширување надвор од Лисабон на славните Куќа за храна.
Вкусот на круши потопени во порта вино ги зазема моите ментални белешки додека не стигнам до метежот и вревата на населба Рибеира. Меѓу неговите улички и неговите живи тераси ги среќавам Хозе Мигел и Андре, основачите на Мир. Е 100% португалска фирма за машка облека инспирирана од морето Има продавница во Порто и друга во Лисабон, иако продаваат и во остатокот од Европа, САД и Јапонија. Од своето основање, нејзините кампањи беа модел на фетиш стар морнар со бушава бела брада кој плете мрежи за туристите во Афурада, мало рибарско село лоцирано на спротивниот брег.
Секое оправдување, исто така, е добро да се премине мостот Дом Луис I, особено кога сонцето е ниско и топлите тонови се одразуваат на огромната метална структура.
Во Вила Нова де Гаја наоѓаме песочни плажи и рибарски села, но, пред сè, тука се познатите Пристанишни винарски визби. Големата атракција што тие ја претставуваат го поттикна неодамнешното создавање на WOW (Светот на виното), модерна област посветена на светот на виното и културата.
Како што паѓа вечер, има голем број места каде што вреди да се помине, а едно од нив е Фудбалскиот клуб Бар Гиндаленсе, во населбата Се. За да стигнеме таму, треба да се спуштиме по живописни скали, Escada dos Guindais, која започнува на висината на катедралата. Атмосферата и погледите од неговата тераса се вредни за прошетка.
Винарии во Вила Нова де Гаја
Следниот ден тргнувам во другата насока на шеталиштето пред хотелот, кон Матосињос. Градот што беше собран покрај реката станува се поотворен простор, со долги плажи, сурфери и бесконечен хоризонт.
Малку по малку се оддалечувам од авениите кои се во прва линија кон паралелните улици во внатрешноста. Бара ресторанот Salta O Muro, што очигледно е каде локалните жители претпочитаат да јадат свежи сардини на скара. На прв поглед не наоѓам ништо што го разликува од другите мали ресторани кои ја преполнуваат истата улица, со истата арома на печени сардини. Во секој случај, препораката не ме разочара. Апсолутно.
Има уште едно суштинско Порто каде што реката и океанот не се толку присутни. Музејот на фондацијата Сералвес Тоа е внатре во големо парче земја во кое се сместени историска арт-деко куќа, градини од 1930-тите и шума со пешачка патека што цик-цак поминува низ врвовите на дрвјата. Музејот нема сопствена голема колекција, туку е наменет да добиваат привремени изложби кои се следат еден по друг анимирајќи го просторот.
Алваро Сиза ја замисли оваа структура како флексибилен организам што се прилагодува на околината што го опкружува, на променливото светло и на последователните интервенции на уметниците. Резултатот беше ремек-дело на современата архитектура, место кое никогаш не би се изморило да го посетам.
Куќа на музиката
Одам по авенија Боависта сè додека не се постигне огромна монолитна коцка во која е сместен аудиториумот на градот. Домот на музиката Дизајниран е од холандскиот архитект Рем Кулхас со јасна цел на размена на концептот на јавен простор со оној на простор за целата јавност, вклучување на минувачот.
оди наоколу оваа сензуална бетонска школка Интересно е исто како и пристапот до неговата внатрешност. Различни набори може да се видат од секој агол и земјата каде што седи е тепих травертински плочки со длабоки бранови низ кои се лизгаат некои лизгачи.
Болхао е соседството најдалеку на исток и едно од најпопуларните: маркети, продавници за втора рака, музика во живо, уметнички галерии...
Едно од највпечатливите места во оваа област е Задругата Педреирос, која е основана во 1914 година од камени работници. Во овој стар индустриски комплекс го посетувам уметничката галерија Нуно Сентено.
Tasquinha dos Guindais, во Барио Се
Нејзиниот основач ми ја отвора вратата, Нуно, кој е репер во кругот на европските галеристи. Објектот има декадентна атмосфера, но делата се беспрекорно претставени; комбинацијата е многу сугестивна. Поминуваме низ неколку соби додека не запознаеме двајца млади уметници кои ги брзаат последните часови од денот да ги завршат инсталациите на нивната неодамнешна креација. Архитектурата како хипертекст.
Нуно сфаќа дека ми се допаѓаат погледите од неговата галерија и ме советува да не заминувам без да се качам на на горниот кат од соседната зграда, хотелот Мирадуро, чиј прием се чини дека е преземен од филм за Џејмс Бонд, автентичен ретро стил и без држење. Кога се отвораат вратите од лифтот, фантазирам да го видам Шон Конери како излегува... но морам да се задоволам со руски турист. Повторно се фокусирам на упатствата на Нуно: Се качувам на 14-ти кат (до ресторанот Portucale), ја правам последната фотографија од извештајот и размислувам за Порто во самрак, од неговата највисока точка.
Истото старо Порто, она на меланхоличната убавина и славното минато, но и оној кој гледа кон иднината благодарение на својата авангарда и нејзините немирни жители.
***Овој извештај е објавен во *број 145 на списанието Condé Nast Traveler (пролет 2021) . Претплатете се на печатеното издание (18,00 евра, годишна претплата, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред