На Земјата како што е во пеколот
„Отидов во шумата затоа што Сакав да живеам намерно соочувајќи се само со суштинските факти од животот и да видам дали можам да научам што треба да научи животот, за да не откријам дека не сум живеел кога ќе умрам. _(Валден) _
американскиот мислител Хенри Дејвид Торо , парадигма на екологијата како што ја разбираме денес, го надополнува нашето патување во четирите сензационални бели дробови на Калифорнија со луцидност и мистицизам.
Тоа беше токму Торо, шампион на „слободното и дивото“ , восхитувачки пример за иднината филозофи, натуралисти, новинари или филмаџии кои ги искористија чудата на калифорниската природа за да ги илустрираат современите референци што не инспирираат во оваа калифорниска авантура.
Јосемит, чудо од калифорниската природа
Преминуваме снежни борови шуми, езера облечени во смарагд, неверојатна гранитна архитектура, вртоглави водопади... иконографии натоварени со портретна симболика кои се потхрануваат со климатолошките уживања и интервенцијата на нивните проповедници.
Јосемит должи многу на Џон Муир , уште еден пионер на еколошки активизам. Џон Штајнбек ја отслика како никој друг суровоста на Пат 66 децении пред да биде мека за хипстерите.
Од своја страна, Микеланџело Антониони ја заврши контракултурата со култен филм инспириран од неизмерноста на Долина на смртта . и писателот Хантер С. Томсон тој го користеше Пустината Мохаве да ги обојат клаузулите на новото новинарство што од тој прецизен момент ќе биде гонзо или не.
И тоа беше. Леле, да беше.
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЈОСЕМИТЕ
Да Хенри Дејвид Торо Да беше сведок на пожарот што ја опустоши неговата „земја на задоволствата“ пред нешто повеќе од еден месец, ќе го имаше лицето што го облекоа мајките: „Ви кажувам повеќе од еден век...“. Сè уште е рано да се процени вистинската димензија на катастрофата – изгорени повеќе од илјада квадратни километри, покрај човечките и паричните загуби.
А сепак неговиот привлечна природа на марсовските димензии продолжува да ја поканува лириката. И, исто така, планинари од сите географски широчини благодарение на врвовите како Ел Капитан (2.307 м) и Полукупола (2.695 м.), плус фотографи во потрага по епски слики од Поглед на долината или од поглед на тунел , или неговите испакнати водопади – Јосемит има пад од 739 метри –.
Фотографијата која сите ја бараат
И уште една голема свита од биолози, љубопитни луѓе и ентузијасти на чист воздух доаѓаат во Јосемит да се заљубат во древните џиновски дрвја секвоја, нивните дива флора и фауна кои живеат заедно во овој мал агол на Сиера Невада.
И како што често се случува, зад секое природно уметничко дело – заштитено од 1864 година – стои покровител. Проникнат со духот на Хенри Дејвид Торо, Џон Муир , кум на националните паркови на Соединетите Држави, одлучил да ја основа својата резиденција, во 1868 година, во едноставна кабина во подножјето на Ел Капитан.
По долгогодишно проучување на природниот живот, пионерот на екологијата се одлучи за одбрана и заштита на „големиот храм“, преку говор кој проповедаше скромен живот во шумата: „На сите луѓе им треба убавина како леб, место за уживање и медитација. Природата е таа што лекува и им дава сила на телото и душата ".
Навистина, овој природен лек се манифестира токму во Глечер Точка , откако се подигна на воланот од страна Патот Тиога . Погледот на 2.199 метри , излечи го секое зло со панорама на списанието: профилот на моќната гранитна сива маса на полудома , силуета наспроти море од зелено и светло сино.
Half Dome, El Capitan и Yosemite Falls
Далеку од напуштањето на лириката што ја даваат овие пејзажи, ние отстапуваме од пат долж Wawona Rd. до Mariposa Grove , чудо од Јосемит и дом на долгогодишна заедница на џиновски секвои.
Се разбира, погодно е да станете рано или да чекате зајдисонце за да ги посетите овие стогодишни дами. За само неколку минути пешачење, Џинот Гризли , извонредниот матријарх на Марипоса Гроув – Стар 1800 години, 9 метри во дијаметар и 27 метри висина – нашата прегратка вика кон небото. Малку подалеку можете и да ги галите ѕидовите на Калифорниското тунелско дрво, „скршено срце“ од 1895 година.
ДОЛИНА НА СМРТТА
„Опасност од екстремна топлина. Не препорачуваме пешачење после 10.00 часот“ , предупредува знак за добредојде до најголемата долина во САД (ако не ги броиме оние во Алјаска).
Долината на смртта изгледа како нешто од мрачен, огнен, дистописки универзум. –во 1913 година температура од 57º C , рекорд на планетата Земја–, каде што нешто толку профано како напуштање на автомобилот на неколку минути станува прилично подвиг способно да го разнесе термостатот на Iceman (од топлина).
И минералите направија магија
Заштитени со клима уред и шишиња со замрзната вода, земаме Hwy 190, насока Furnace Creek , последниот контакт со цивилизацијата пред да влезете во огнената печка на долината на смртта: Марс фестивал на топови , дини од Месечината и изобилство ендемични видови чиј опстанок доволно говори за моќта на животот во Долината на смртта.
Наспроти сите шанси, патот од Фурнас Крик одеднаш станува приказ на високонапонски атракции. Во прв случај, Artists Drive е кружната рута долга 15 километри што ја истакнува прекрасната палета на бои на минерали на дел од вулканска карпа.
Ако топлината е пеколна, искачете се неколку 1.600 метри до врвот на погледот на Данте, чии ставови даваат многу: на едната страна, Солениот стан на Бадвотер, најниската точка на земјата (86 метри под нивото на морето), а од другата на планината Витни, стои највисокиот врв во паркот.
Сè уште има преглед на филмот. Наградата што не чека на следната станица е на половина пат помеѓу чудото на природата и еуфоријата на кинематографската пресвртница.
Точка Забриски
Точка Забриски тоа е таа долина на пусти земји што се преклопуваат формирајќи илјадници бранови на златно море. Забриские Поинт е и насловот на едно од последните завивања на контракултурата. тече годината 1970 година кога Микеланџело Антониони одлучи да го лоцира вториот од неговите три американски филмови во овој пуст дел од Долина на смртта .
Чуван од голема свита писатели - Сем Шепард и Фред Гарднер, меѓу нив – и за неспорното саундтракот за пинк флојд , Антониони му даде лице, тоа на Марк Фрешет и Дарија Халприн – двајца автентични агитатори од тоа време – до дива љубовна приказна и чиј озлогласен неуспех на благајните не е ништо повеќе од анегдота на ова чудо на култното кино.
Без да сакате да правите спојлери, и со оглед на оваа панорама која изгледа како да ќе се запали, тешко е да не уживате приватно со тоа сензационално финале во Забриски Поинт.
**ПУСТИНА МОХАВЕ**
Локално познато како Висока пустина, ова импозантно пространство од дини се протега низ четири држави - Аризона, Јута, Невада и Калифорнија – се наоѓа важен дел од рутата која најчесто се споменува во киното и во литературата од минатиот век. Ако на Џон Штајнбек му предвидела судбината – престижот и (против) културниот мистицизам – дека ќе трча по „мајчинот пат“, ќе се насмееше. или да плаче.
авторот на грозјето на гневот го овековечиле познатата рута 66 , извор на фантазии на патници, визионери, писатели и други невнимателни за човечкиот вид. Од неговото инаугурирање во 1926 година, митскиот автопат, кој го покрива растојанието помеѓу Чикаго до Санта Моника , функционираше како артерија за ослободување на трудот (побарајте „okies“) за време на Големата депресија.
После Втората светска војна, милициите од генерацијата на бит ја водеа сопствената битка: онаа на контракултурата. И ете каде Џек Керуак влезе низ влезната врата на американската легенда со Во патеката (1957).
Овој пат, ослободувањето не беше ништо повеќе ни помалку од раскрсница помеѓу жедта за авантура, лисергичните желби и замавот на џезот на бродот. Dodge кабриолет . Тоа во основа беше Мохаве.
И ако пустината беше книжевна знаменитост, градот на неон стана сам по себе ненаситна дама на пустината Мохаве.
**ШЛАГ НА ПСИХОТРОПСКАТА ТОРТА: ВЕГАС Е БЕБИ! **
** Лас Вегас е олицетворение на хедонизмот,** и внатре и надвор од границите на фикцијата. Вака ги поставувам темелите на уште една од легендите на нашата културна ера Хантер С. Томсон и n Страв и омраза во Лас Вегас (1971).
Вегас е, душо!
Авторот префрлен на хартија, според клаузулите на гонзо новинарство , едно од неговите психоделични искуства на тркала, упатувајќи се кон градот на неонот.
Нема ништо. неговото алтер его, Раул Дјук -го играше со децении Џони Деп во истоимениот филм- снимаше со брзина на киселина со куфер натоварен со психотропни стимулации и залудни глупости . Далеку од амбициите на Дјук, нашиот Шевролет триумфално влегува во Лас Вегас низ влезната врата: „Добредојдовте во Вин Лас Вегас, дами“.
На пат кон фоајето Wynn Лас Вегас и Encore од преферирани хотели и одморалишта , наидуваме Насмеана кралска мечка , гигантската скулптура на шпанскиот уметник Окуда Сан Мигел . Ти возвраќа насмевка. Веќе сте свесни дека ќе ви биде многу тешко да го оставите ова кралство на хедонизмот во земјата на никогаш не вели никогаш.
Хотелот Лас Вегас Булевар е клучно луксузно одморалиште . Внатре, секое искушение – гужвите, температурите над 50º во пустината, потрагата по фустанот во последен момент, итноста!– стануваат неважна анегдота.
Уште повеќе, овој скапоцен камен на печатот Preferred Hotels & Resorts не е хотел, е град-одморалиште кое акумулира награди , седум препознатливи ресторани, три ноќни клубови, неколку езера, водопади, повеќе базени, исклучителни бутици со потпис , спа центар за цел живот и, се разбира, казино во кое крупиите коегзистираат во совршена хармонија со играчите кои стануваат рано, кои остануваат будни до доцна, кои претпочитаат саке, кои подеднакво ги голтаат слободното време и љубовта во сите негови аспекти... Што повеќе би можеле да посакате? Пушачи, пепелник, благодарам.
Направете игра!
** Градот на неоните. Засолниште на хедонисти. Скапоцен камен на пустината Мохаве. Бастионот на забавата.** Целиот ова е Лас Вегас, и речиси сето тоа се случува на Стрип. И против повеќето ваши облози, легендарниот дом на казина, куќи за венчавки, ноќни клубови, тематски музеи - мора да се погледне, се разбира: Неонски музеј Y Мобмузеј – и авении за ноќни прошетки како што се Fremont Street Experience кондензира други неочекувани атракции.
Ако се „обложувате“ на уметност, одете на Уметнички округ во центарот на градот да видите, слушнете, допрете, разговарате и уживате, ако пристигнете, на Прв петок каде естетите, колекционерите, креаторите и модерните се среќаваат во потрага по камиони со храна, перформанси и музика на отворено.
Во поглавјето за гурманите, уживање во високата кујна обезбедува едно од ателјеите на неодамна починатиот Џоел Робушон во еден вид париски замок и шпанскиот Хозе Андрес во трпезаријата на Жалео, обајцата со недели на резервација.
Ако тргнете од лентата , избегајте неколку часа до Фабриката за уметности. И во срцето на кинескиот кварт, ресторанот Раку е магнет за локалните готвачи во топлината на другите светла: свинско уво, образи и занаетчиски тофу. А за најскептичните, во Лас Вегас има место резервирано за литература. Во Фримонт, помеѓу улиците 10 и 11 , The Writer's Block некласифицирана продавница-работилница за пишување во стилот на националната мрежа 826.
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЏОШУА ДРВО
Три часа зад воланот и неонскиот хоризонт исчезнува. Во далечината може да се видат само... негостопримливи рамнини, траги од рударски енклави, вонземски карпести формации, бескрајни патишта и морето од дрвја што му го даваат името на паркот.
Овие џиновски јуки **(стари до 12 m и над 150 години)**, инспирираа заедница на Мормони кои ги пронајдоа, во отворените гранки на дрвото Џошуа, рацете на пророкот кои укажуваат на ветената земја. И во истата земја се крева Ранчот со клучеви , кој бил дом на сточар и рудар Вилијам Ф Кис , и неговото семејство од почетокот на векот до 1969 г.
Стариот рудник е прекрасна атракција за колекционерите на поштенски марки од Далечниот Запад и добро сочуван пример за натчовечката жртва на американските пионери.
Националниот парк Џошуа Дрво
Посекојдневни се аспирациите на стотици локални алпинисти кои стигнуваат (и се издигнуваат) до карпестите ѕидови на Патека на скриената долина , или оние на велосипедистите кои ја делат својата фасцинација помеѓу **Геолошка турнеја, 29 километри низ Плисант долина, и панорамскиот поглед на Кис Вју (1580 м) **, кои репродуцираат една од најдобрите разгледници на долината Коачела, фестивалска легенда за меѓународната придружба на Индијанци кои секоја пролет одат на аџилак на фестивалот за музика и уметност во долината Коачела.
Уште еден од шармите на долината произлегува од земјата: Коачела произведува речиси 90 отсто од урмите што се консумираат во земјата. Доколку се декларирате како љубител на овој вид како Златен захиди или Халави, оди во палмната шумичка Оаза Датум градини или на Шилдс Датум градини .
Зачувајте го најдоброто за десерт . И во паралелниот универзум на пустините, тоа се случува во сенката на еден Едем, како што е онаа на ** Оазата од 49 палми **, патека преполна со палми, кактуси и разновидна пустинска флора околу базен со кристално чисти води .
Овде нема ни трага од Хосуе, нема потреба. Во овој див овоштарник, којотите, птиците, говедата и патниците ја гаснат жедта во текот на денот и ги прегледуваат своите приоритети на зајдисонце. Во своето дело „Одење“, Хенри Дејвид Торо го сумира вака: „Верувам во шумата, во ливадата и во ноќта кога житото расте“.