Има места чие име е поголемо од нив самите. Или, кажано поинаку, има имиња кои дојдоа да претставуваат многу повеќе од село, град или долина; имиња со поширока резонанца и многу подлабоки импликации. Едно од тие имиња е Саргаделос.
Веројатно сте слушнале за карактеристичната бела и сина галициска керамика која го носи тоа име. Можеби сте виделе некои од продавниците и галериите што ги има компанијата во различни градови.
Можеби, дури, ви звучи историски лик, маркизот од Саргаделос. Она што можеби не го знаете е тоа Саргаделос е село. И тоа не е секое село.
Саргаделос е место на речиси митски резонанци, мал град со историја поголема од себе. Саргаделос е место на мапата, конкретно на брегот на Луго, но тоа е и место во меморијата; е точка каде што се вкрстуваат историјата, пејзажот, симболите, минатото и иднината. Не е лошо за парохија која едвај достигнува 120 жители.
Керамичка фигура од Саргаделос.
КЕРАМИКАТА НА САРГАДЕЛОС
Фабриката во градот е многу повеќе од керамичка компанија. Тоа е културен проект кој ја проширува својата историја во текот на три века, приказна која е испреплетена со француската инвазија од 1808 година, со галицискиот егзил во Аргентина и тоа трае до ден денес.
Потеклото е во Антонио Раимундо Ибањез, просветлен претприемач кој бил во контакт со другите делови на Европа благодарение на бродските бизниси со кои тргувал со Англија или Скандинавија, кои Решил да основа фабрика за производство на глинени садови во англиски стил во долината каде што веќе имал леарница.
Статуа на Антонио Раимундо Ибанез, Маркис де Саргаделос, во градското собрание на Рибадео.
Таа долина беше онаа на Саргаделос. И иако Ибањез, познат како Маркизот од Саргаделос, умрел во линч од нејасни причини кратко потоа, избоден до смрт на полињата во близина на неговиот дом, а потоа шетал, без маица, низ селата во околината, со неговото семејство затворено, неговата сопруга која починала неколку дена подоцна и ќерката која на крајот го изгубила умот, во вистинска драма, романтична романса, оставена таму да трча микроб на она што ќе биде еден од големите културни проекти на север.
Во текот на следниот век имаше четири фази во историјата на фабриката -парчињата од секој од нив денес ги бараат колекционерите од антикварници од половина свет-, сè до 1968 г. Исак Дијаз Пардо и Луис Сеоан, две од суштинските фигури на културата на 20 век во Галиција, решија да изградат фабрика на истото место каде што беше Маркизот. и даваат облик на современата уметничка керамика. Така се родила Саргаделос што денес го знаеме.
Исак Дијаз Пардо и Луис Сеоан
И околу него, цела галаксија проекти: издавачка куќа, Лабораторија за форми на Галиција, Керамика до Кастро, Галициски информативен институт, во Музејот за современа уметност Карлос Масид, стипендии, курсеви, уметнички резиденции кои донесоа стотици грнчари од целиот свет во долината... сето тоа исплатено од профитот што го остави фабриката.
После грчевито време по смртта на Дијаз Пардо, конечно во последниве години се чини дека компанијата го врати дел од значењето што го имаше првично. И, во секој случај, денес е повторно една од главните причини за посета на селото.
Таму, во впечатливата зграда дизајнирана во 1970 година од архитектот Фернандез Албалат, се наоѓа историски музеј, една од најголемите продавници на брендот и, пред сè, на посетителите им се дава можност да ја посетат фабриката, да шетаат меѓу грнчари, да видат од прва рака како се бојадисуваат парчињата едно по едно и како се менуваат боите со температурата на рерната.
Фабричкиот двор, дело на Андрес Фернандез Албалат.
ПРОШЕТКАТА НА ЉУБОВНИЦИТЕ
Малку подолу, оставајќи ја фабриката зад себе, доаѓате до урнатините на старата леарница. Зад неа, тесна патека води во шумата на работ на каналот. Тоа е Paseo dos Namorados, кој оди во долината помеѓу вековните костени, приближувајќи се до реката.
Папратите стануваат се поголеми, а мовот го покрива стеблото на дрвјата во најзатворениот простор, помеѓу зеленика, даб и стогодишни ловорики. Таму, по свиокот, одеднаш се појавува, старата брана, изградена во 1790 година за да носи вода во леарницата и која денес создава спектакуларен скалест водопад.
На влезот од шумата, каде што го оставивме автомобилот, некои од старите згради на примитивната фабрика денес се окупирани од работилници на локални занаетчии. Пред урнатините на старата леарница има културно кафуле.
И таму горе, едвај 200 метри, спектакуларниот Pazo del Marqués de Sargadelos и Историскиот музеј. Нема многу села од оваа големина со два музеи.
Пасео дос Наморадос, Церво (Луго).
ГАСТРОНОМСКИ САРГАДЕЛОС
Да се најде апетитно место за јадење не е тешко во оваа област. Бурела, еден од главните градови на северот, е на чекор. А од другата страна, малку повеќе од 4 километри, Сан Цибрао со своите тераси.
Но, без напуштање на градот има доволно опции. До не многу одамна местото што сите ти го спомнуваа кога прашуваше беше O Almacén, мал рурален хотел со домашна кујна, пријатна тераса со поглед на реката и познат по своите традиционални специјалитети како што се сардини во маринадата албарино, калдеирада во стилот на A Mariña или flan.
Од неодамна постои уште една опција. Без да ја напуштите фабриката за керамика, пристапувајќи низ аркадата на нејзиниот кружен двор, стигнувате до Таберна де Саргаделос, едноставна кантина, без никакви претензии освен да служи традиционална, искрена и некомплицирана галициска кујна.
Мебелот, се разбира, е дизајниран во куќата и сè, дури и пивото, се служи во популарните сино-бели садови. Емпанадата на денот е добра, шкембето, кое пристигнува на масата во дарежлива тирка, се такви што ги лепат усните.
Раксо во таверната Саргаделос.
Зорзата не недостасува (свинско филе маринирано со пиперка, тавчено и послужено, овде, со свежо пржени компири) раксото (истото месо, но со маринада без пиперка), октопод, свинско уво, школки. И за десерт, се бара со мед или сирење со ореви и дуња.
Услугата е пријателска, местото удобно и пијте вино во кунка - кинеска чаша од чие дно излегува - и направете го тоа во подножјето на огромниот керамички мурал од Луис Сеоан однесете го секој оброк на друго ниво. Вие сте во срцето на универзумот Саргаделос.
Муралот на Луис Сеоан во таверната Саргаделос.
Не е малку за село во една од најмалите општини на Галиција. И сепак ќе треба да направиме патека покрај реката, пријдете до карпите (тие се на само 10 минути пешачење) или до затскриената плажа А Руета.
Сè уште можевме да останеме кај соседот Mute House и побарајте една од оние соби со дневна соба која гледа кон градината на оваа обновена фарма.
И сето тоа без да се помрдне од долината, од овој микрокосмос кој го направи своето име многу повеќе од име и резонираат на посебен начин.
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ ТУКА на нашиот билтен и добивајте ги сите новости од Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler