Саронски Острови: летото на нашите животи е грчко
За илјада и осумстотини острови и крајбрежјето кое со 13.676 километри може да се пофали дека е најдолго во Медитеранот, Грција бидете синоним за морето, летото и бескрајните традиции вкоренети во интензивната сина боја.
Долго време сакавме да знаеме некои од познати грчки острови и како прва дестинација избравме да ги преминеме водите на саронски острови , исто така познато како Аргосароничен, покрај брегот на Пелопонез, во Саронскиот Залив.
Штом слетавме во Атина, тргнавме со такси до пристаништето Марина Алимос , кој се наоѓа во центарот на градот. Таму пријателите со кои требаше да се нурнеме во атмосферата на Сароник и впие во легендите на Античка Грција. Имавме резервирано а едрилица за осум лица тоа ќе биде нашиот дом за целото патување. Вистина е дека многумина избираат да го користат траектот за да скокаат од остров до остров, но тие не стигнуваат до изолирани заливи и сакавме да и дадеме посебен карактер на авантурата.
саронскиот залив
За да не си го комплицираме животот многу, купивме доволна количина на храна која може да се чува во фрижидер неколку дена, за да се подготвиме на бродот. појадок и ручеци . На вечери Претпочитаме да ги оставиме во рацете на готвачите од рестораните што ги наоѓаме по пат и овошјето би го купиле во локалните продавници.
Знамето Биди душа дигнати и пред нас не чекаше првата ноќ на едрилицата и утринското преминување до Полуостровот Метана.
Метана е мал град во подножјето на планините, сместен на истоимениот полуостров и поврзан со копното со лента земја. Истото се нарекува негово вулкан, 760 метри , чија активност генерира низа геотермални извори кои се дел од локално одморалиште. Всушност, многу патници доаѓаат овде само да се бањате со природни бањи.
Појадок кој ќе има многу подобар вкус на море отколку на копно
Откако поминавме растојание од 26 милји (околу три часа премин), се врзавме на пристаништето, каде што бевме примени од некои локални мачки и две весели мелези . На почетокот на јуни, сè овде потсетува на пустина или сцена од а филм за осаменоста , затоа што сезона се уште не е започната.
Повеќето од хотелите и таверните се уште не се разбудиле по зимата и ги држат вратите затворени.
Но, едвај чекавме да го лансираме дронот на небото и направи неколку слики од градиентот на морето и неговите прекрасни светлосни ефекти со вулканските извори на метан. Можете ли да замислите како кафето се меша со млекото во шолјата? На ист начин, фонтаните се спојуваат со морето, најпрво белата и сината небрзано се спојуваат во една боја, а малку подалеку од допирниот раб, морето добива еднообразна тиркизна нијанса.
Единствениот недостаток на капењето во оваа природна убавина е силната мирис на водород сулфид , па моравме да ги переме нашите костими за капење повеќе од еднаш за да останат чисти.
Веројатно за неколку децении или уште порано, Метана ќе стане остров , но денес освен по море, овде може да се стигне и со автомобил.
Голема гозба на едрилицата
Следното утро рано го напуштивме полуостровот и се упативме кон југ. Во зори, сончевата светлина се присети на оние времиња кога се создаваа легенди за победи, порази и љубов, кои подоцна станаа антички грчки митови . Сончевите зраци се рефлектираа на површината на Јадранот и на шолја кафе, додека ние, неподвижни, Го гледавме почетокот на денот.
Не чекаше петчасовно патување еден од најживописните предели во Грција . За неподготвен тим, првиот контакт со нишањето на едрилицата можеше да биде мачење, но ние бевме толку привлечени од пејзажите , постојано се менува, дека забораваме на можна вртоглавица.
многу луѓе се прашуваат што да направите за да не ви се врти , но потоа самите го наоѓаат одговорот. Важно е да не размислувате за тоа, да правите домашна задача, да седнете зад воланот или едноставно уживајте во пејзажот.
Ја обиколивме карпестата половина на Пелопонез , набљудувајќи, низ двоглед, осамени цркви на карпите што штрчат од морето. Неколку милји пред да стигнеме до островот, наидовме на а група делфини што ја следеше нашата едрилица како „танцува“ и не поздравува со перките. И одеднаш, во одреден момент, пред нас беше отворен непристапниот брег на Хидра , чија површина достигнува 49.586 км2.
Првото нешто што го видовме беше драматичниот и насилен пејзаж изграден од карпи и варовник, поблиску до нордиска слика отколку до сончевата Грција. Неколку милји подоцна влеговме во залив во форма на амфитеатар, на чиј брег имало куќи обоени во различни бои и со теракотни покриви. Нашата крајна дестинација беше пристаништето Хидра.
читање потресено покрај морето
Првата академија за трговска флота била основана овде пред неколку векови и е во функција и денес. Не е ни чудо што Хидра се сметаше за голема престолнина на море. Исто така познат по своите уметнички галерии, многу фондации и инвеститори во секторот одржуваат настани, инсталации и изложби овде, создавајќи многу посебна атмосфера.
Уметниците поканети од дилерите често остануваат на островот за да уживаат катран на островскиот живот.
Високата сезона влијае на бројот на пристаништа во пристаништето , со што чамците се поставени во неколку редови и што поблиску еден до друг, додека на цврсто тло се води војна за да може да се паркира таму, на тоа единствено место. Имавме среќа да најдеме слободно место . Го закотвивме бродот и за неколку минути дотрча еден старец со сива брада за да ни помогне да ја истуриме водата во резервоарите.
По долгото патување се наоѓаме во а оаза на спокојство и тишина . Градот импресионира со својата архитектура и необична локација. Поплоченото пристаниште е преполно со таверни и продавници со локални производи, а во тие денови во воздухот се слушаше сладок мирис на цвеќе.
Во градот нема возила а луѓето се движат низ градот со велосипеди, мазги или магариња. Решивме да се разделиме, едниот дел од групата тргна во потрага по ресторан за вечера, а другиот се качи на ридовите за да го види градот одозгора.
Се гледаме овде во ред
Шетавме низ тесните улички покрај бели, жолти и розови згради, избегнувајќи ја силната топлина криејќи се во сенката на лозјата. Го гледавме пријатни дворови, го слушнавме песна на птици а градот сè повеќе не фасцинираше.
Речиси сите портали на секоја зграда се означени со датумот на нејзината изградба (1890, 1900, 1910...), а локалното население останува цврсто на идејата за не го менувајте архитектонскиот стил . Би било тешко да се замисли таква почит кон архитектурата во големите градови.
Качувајќи се по ридовите бевме изненадени од леснотијата со која грчки стари жени нагоре и надолу по падините, понекогаш прилично долги и стрмни. Мачките не опкружија и не не пуштаа да поминеме, како да не сакаа да ги откриеме мистериите на нивната локација. Се додека не стигнавме на место каде што ни се отвори прекрасен пејсаж на пристаништето. Зраците на зајдисонце се лизгаа над ридовите, рефлектирајќи се од брегот на релативно блискиот Пелопонески полуостров.
Се надевам дека е така секогаш
Тишината ја прекинаа ѕвоната на малата црква изгубена во лавиринтот на улиците. Оваа музика додаде малку шарм на тој момент и немо гледаме во хоризонтот , чувствувајќи се среќни сведоци на таквата магија.
Наутро ги надополнивме залихите на свежо овошје и леб, особено со вкусни цреши и друго сезонско црвено овошје. Појадувавме на едрилицата со поглед на заливот и уживајте во главното јадење на денот, торта од компири наречена фило , цел локален деликатес.
Секогаш е тажно да се напушти вакво место, но следната дестинација што не очекуваше беше таа ненаселен остров Докос Така се упативме на запад.
Патувањето се претпоставуваше кратко и воопшто не дуваше ветровито, па откопавме шише бело вино од локалната винарија и му се заблагодаривме на островот Хидра, кој се повлече на хоризонтот, што не пречека.
Островскиот град Порос
Докос е уникатно место по тоа што траектите не се преполни со туристи. Тука не бил изграден никаков пристанишен град , ако не, сам мала црква за која се грижи шармантен грчки пар, кој го видовме оддалеку додека ја обработуваа својата градина. Подоцна дознавме дека оваа жетва била наменета за манастирите на блиските острови во Саронскиот залив.
Спуштивме сидро на 33 стапки и, и покрај длабочината, дното беше јасно видливо. Водата беше кристално чиста и речиси немаше бранови поради поволната локација на заливот. Почнуваме да подготвуваме ручек. Едни сечеа лубеница, други миеја цреши... Поради жештините сакавме да имаме само овошје и вино.
По штедливиот оброк, со поглед на тоа живописно катче на островот и неговата црква, Скокнавме во водата и допливавме до брегот додека двајца од групата останаа на бродот и не гледаа од лакот на бродот. Пливавме неколку минути додека не стигнавме до тесен песок како плажа.
Црквата беше отворена, но ние не влеговме бидејќи не носевме ништо освен костими за капење. Решивме дека е подобро да се вратиме таму за да го гледаме зајдисонцето.
Ако еден ден дојдете на ова место, не дозволувајте мрзеливоста да ве нападне : Одете нагоре по ридот по неговата кривулеста патека и по еден час пешачење ќе стигнете до гледна точка создадена од самата природа од која импресивна глетка ќе ви даде претстава за размерите на целиот архипелаг Саронски.
Исто така, можеби ќе имате среќа и ќе се сретнете Леонис , француски планинар кој долги години живее во Грција и кој заработува за живот како водич, водејќи планинари по планинските патеки на островот. Навистина го запознавме... и ноќе дојде да не посети со својот брод.
Ни кажа дека студирал на Конзерваториумот во Санкт Петербург неколку години, па можевме да се разбереме на руски – да, ние сме Руси и овој извештај го напишавме на шпански за Condé Nast Traveler–.
Таа вечер, на 6 јуни, беше роденден на големиот руски поет Александар Пушкин , па нашиот разговор го оживуваме со фрагмент од операта Руслан и Људмила, од Михаил Глинка, кој во тоа време свиреше на радио.
Еве за Пушкин
Леонис беше толку задоволна што не сакаше да замине, иако изгледаше малку тажно бидејќи нашата средба ја натера да се сети на минатото. Грција уште еднаш ни даде едно од нив незаборавни и прекрасни моменти кои остануваат цел живот. Не ни сфативме како се појави месечината на небото и кога поминало полноќ, Леонис си заминал и се вратил на својот брод.
Убавината на таа ноќ не будеше и решивме заедно да ја работиме ноќната стража.
Истото се случи и во соседните чамци. . Слушнавме некаква врева во грмушките на брегот што, според она што ни беше кажано, доаѓа од планинските кози на фармата на тој грчки пар. Се забавувавме што и тие, како и ние, беа маѓепсани од ноќната магија и не можеа да спијат.
Конечно, таму не најде зората, покривајќи го целиот пејзаж со своите драматични златни тонови. Чувствуваме автентична хармонија меѓу човекот и природата. Имавме уште три дена да пловиме, па после појадок и ни тронка сон, Го креваме сидрото, ги креваме едрата и се упатуваме кон нашата следна дестинација... не помалку магично.
***** _Овој извештај е објавен во **број 130 од списанието Condé Nast Traveler (јули-август)**. Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Изданието од јули-август на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред. _
Пристаниште Парос