Нурија надвор од лозјата на хотелот Н'орма со „тотален изглед“ на Хермес
„Историја, урнатини и Медитеран“, така е со три збора Сицилија. Нурија Вал (@frecklesnur) и Кока Бартрина (@cokebartrina) Ни раскажуваат за неделата што ја поминале на турнеја „кик на најубавата чизма на светот“.
ДЕН 1
Ниту една минута. Не ни требаат повеќе од шеесет секунди за да ги оставиме торбите во хотелот и да излеземе да проголтаме палермо . Да се чешла од врвот до дното Корсо Виторио Емануеле , кој поминува низ неговиот стар град. Да се вози низ неговите хаотични мали улички, автентичен примерок од згради со различни архитектонски стилови и состојби на конзервација и бучни пазари кои имаат многу арапско наследство.
Да сподели ритам со некои локални жители кои играат карти надвор од нивните дуќани. Пристигнуваме во Пјаца Сан Доменико , во населба Вучири а, со прекрасната црква Сан Доменико, и, еднаш вооружена со кремаста Сладолед од ф'стаци – тој вкус што Италијанците го обожаваат, а Сицилијанците уште повеќе – и страциатела што ги купивме во сладолед Лучезе, продолживме кон Џардино Гарибалди. Тие се геометриски градини во кои жителите на Палермо го вадат од своите торби најновиот роман што ги држи будни во зори за да можат со кренати очи со стапчиња за јадење да читаат на една од неговите клупи, прегрнати од гранките на вековите. - стари дрвја.
Палермо, бучно, автентично, совршено
Кога ќе дојде ноќта, Палермо губи светлина, но никогаш ритам . Некои агли на градот, како што се Пјаца Карачоло Тие дури и се трансформираат. Во текот на денот има а традиционален пазар која попладне се претвора во раздвижена улична штанд за храна. И тоа не било кое, туку најмодерно во градот.
Како во кастинг на крлушки и перки, ти дозволуваат да ја избереш рибата што најмногу ја сакаш, бидејќи во моментот ја подготвуваат да ја изедат токму таму.децибели од просекот. Но, Палермо е главен град на Сицилија . И никој не рече дека овој остров прецизно молчи.
Декадентните фасади на Палермо
ДЕН 2
Го напуштаме Палермо во правец на Тонара ди Скопело, залив каде што години наназад (не толку) се ловеше туна со стапица техника . Сега е една од најпрометните плажи во Сицилија (особено во екот на сезоната) , приватен имот каде, како и во многу делови на Италија, плаќате влез за да се капете.
Од таму до Ерис има само 35 километри; многу од многу тесни кривини кои подаруваат, сега да, сега не, неверојатни глетки додека не стигнете до овој средновековен град, буквално виси од планината Ерикс, од кои сите на заливот трапани.
Внатре во тврдината Ерице сега има сè: ресторани, продавници на фразат (килими направени од парчиња ткаенина) и слаткарници (како митското Марија Граматико , чиј каноли натерајте цела Сицилија да им ги трепне усните), покрај повеќе од шеесет цркви (вклучувајќи го и Дуомо) и норманскиот замок, Кастело ди Венере.
Нурија Вал во средновековното село Ерице.
Нејзината караула е рибното око од каде што може да се види целата панорама на областа: на тави за сол трапани, градот на Сан Вито Ло Капо и островите Егејтс. Таа ноќ спиевме во Хотел Баглио Сорија Трапани , опкружен со мир во форма на спектакуларни лозја. Тоа е најдоброто место да го поминете денот со непогрешлив пар: аперитив и зајдисонце од планината. Одлична увертира за вечера назад кон класиците, со свежа риба и домашно вино, кое одговара на местото како фирентинска ракавица.
Плажата Скала деи Турчи
3 ДЕН
Станавме рано да одиме Скала деи Турчи , чие егзотично име, како и насловот на детската приказна, ни кажува за турските и арапските пирати и корсари кои доаѓале овде да се засолнат во бурните денови и за бесконечни скали кои водат до плажата.
Но, остануваат уште петнаесетина минути. местото на фотографијата : оние формации од скапоцени бели камења како огромна планина од талк, некогаш тајна на локалното население. На 15 километри од нив е другата слика на Сицилија, оној што никогаш не бил тајна, прирачникот за историја на уметност; дека на храмовите на Агриџенто , најдобро зачуваните грчки храмови во светот, а особено тој на Конкорд (5 век п.н.е.) дека, како и да се каже, тој не може да го негира својот пакт со ѓаволот.
Од таму продолжуваме да Кјарамонте Гулфи , друго „висечко“ село и заштитен со ѕидови, на помалку од 20 километри од Рагуза. Кјарамонте е познат по својата гастрономија во земја во која трпезата тежи повеќе од религијата (а тоа е жалење) и пред сè поради маслиновото масло, бадемите и свинските производи.
Нурија Вал во поле со златни бали од слама во близина на Рагуза.
ДЕН 4
Се разбудивме во Хотел Н'орма , на фарма на периферијата на Кјарамонте Гулфи, тоа со само неколку соби и своја калиграфија преработи современ луксуз . Истегнувањето таму е проследено со у n појадок подготвен од Андреина , нејзиниот сопственик: брускета со исечен светло црвен домат, лук, сол, бибер и прскање зелено маслиново масло со вкус на билки засадени пред кујната.
Потоа се упатуваме кон Рагуза преку SP10 , најживописната рута, која стигнува до овој знак на сицилијанскиот барок. Изграден на планина, од далеку, Рагуза е куп розови и жолти куќи , сини куполи и портокалови покриви меѓу зеленилото на врвовите на дрвјата.
Во планот е поделен на два дела, разделени со долина: издигнатиот, Рагуза Супериоре, и стариот, Рагуза Ибла. Во второто, шетаме меѓу сиви камени палати и барокни фасади, стрмни улици кои добро ги оправдуваат долчињата за десерт, непослушните плоштади, киеси и џардини и цели италијански семејства кои шетаат доцна попладне.
Како и секој од нив, вечераме под фреско изматена риба со ф'стаци (повторно) со ноти на улична хармоника во позадина. Ние шепотиме и брбориме. Зошто? Зарем нема доволно причини?
5 ДЕН
Никогаш не би сакале да го направиме тоа, но го напуштивме Хотел Н'орма со единствена утеха што ја продолжуваме нашата рута околу островот; остров кој се чини дека никогаш нема да заврши и кој секој ден успева да продолжи да изненадува.
сега го правиме тоа внатре насока кон Марзамеми, едноставно место за одмор без ништо посебно... кое има апсолутно се за да биде посебно. Попатно застануваме кај некои лозја пред огромно поле со златни бали од слама. Вино и пченица, ветер и игри, сонце и Сицилија: овде мириса на есен и чист медитеран.
Марзамеми е рибарско пристаниште кое го капе Јон со шарени чамци и историски пешачки центар. Видовме бескрајни фотографии од Пјаца Регина Маргерита и, се разбира, фантазирав за тркалање шпагети до бесконечност во тераса на La Cialoma , на онаа огромна еспланада со поглед кон морето; седи на нивните небесно сини маси и столови, опкружени со куќи на рибари и трошна црква... Сè беше исто како што го замисливме; но сега беше реално.
По едно еспресо во една голтка, едно од оние кои сè уште ја оставаат пената во шолјата по завршувањето, продолжуваме кон Таормина. Да, Таормина, најтуристичката дестинација на островот, онаа на богатите денес, онаа на Елизабет Тејлор и Ричард Бартон во 1950-тите и во кој Грците, многу порано, го изградија најдобро зачуваниот театар и, се разбира, местото со најдобри погледи на Етна, вулканот од вулкани (барем во Европа).
Гледајќи го од напред, во највисокиот дел на Таормина е местото каде што беше нашата следна дестинација: на Хотел Вила Дукале , тајно засолниште каде што пристигнувањето по пат може да биде авантура само по себе. Освен ако некој е Сицилијанец и има вродена уметност да прави сè зад воланот да изгледа како леб **(или ф'стаци?)** изеден.
Chiaramonte е познат по своето маслиново масло (и неговите маслинови дрвја...)
6 ДЕН
Погледот на хотелот ве поканува да го откриете пејзажот. Затоа излеговме да го посетиме винарија фишети, на Етна здолништа , која произведува вина од вековни лози, некои од нив наречени портокалови вина.
Оние од Етна се многу посебни вина, многу различни од оние на остатокот од островот поради неговата орографија, часовите на дневна светлина и разликите во температурата, кои му даваат карактеристичен интензитет. За да стигнеме таму поминуваме Кастиљоне ди Сицилија , град северно од Етна со една горе-долу улица и лавиринт од споредни улици.
Назад во Таормина, одиме по - соодветно именуваните - скали на Виа Крусис и ги разгледуваме елегантните излози на корзото Умберто I, плоштадот IX де Априле и плоштадот дел Дуомо, да се шетаат до Хотел Вила Карлота , каде што не чекаа сирења и колбаси заедно со вината Котанера, кои самите ги вклучуваат под името ла „вулканска енологија“.
Нурија потпрена од балконот на Monaci delle Terre Nere, на падините на Етна, облечена во фустан на Пинко
7 ДЕН
Појадувавме како локал, со дневниот печат и типичната смиреност на есенска недела; совршен ритам за прошетка низ ботаничката градина на Таормина и да одите да јадете тиши тоши , суштински ресторан на Сицилија (со, меѓу другите деликатеси, најдобрата капоната што ја пробавме на целото патување) .
Со благите светла на зајдисонце ја правиме домашната задача и го посетуваме Антички театар во Таормина, што продолжува да ве остава без здив. Но, сакаме повеќе, па се качуваме по скалила врежани во самата карпа до урнатините на замокот на Сарацен, Кастело ди Таормина, за да го видиме од птичја перспектива. И тука го чувствуваме сето тоа одеднаш: историја, урнатини и Медитеранот, ова е Сицилија со три збора. ударот на најубавата чизма на светот.
*Овој извештај е објавен во **број 110 на списанието Condé Nast Traveler (октомври)**. Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 евра, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница) и уживајте во бесплатен пристап до дигиталната верзија на Condé Nast Traveler за iPad. Октомвриското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред.
Кока-кола во замокот Таормина.