Марина Коричела, во Процида.
Десет наутро е и ѕвоната на црквата Санта Марија дел Грацие одекнуваат низ излупените улички на Марина Коричела. Исплашени, неколку галеби летаат од нејзината купола за да заземат балкон. Дрвените ролетни на соседните куќи се уште се затворени. Седнати на клупа пред малото пристаниште, меѓу заплеткани мрежи и обоени чамци, двајца баби и дедовци се потсетуваат на носталгично минатите времиња. Испукани раце, збрчкана кожа од сонцето... Се чини дека имаат многу да кажат.
Скоро толку, можеби, колку овој италијански остров од едвај 4 квадратни километри во кој времето се мери со распоредот на траектите кои го поврзуваат со надворешниот свет. Со реалност во која животот е нешто друго. Затоа што Процида отсекогаш знаела - продолжува да знае - попосебно од било кое: изникнато, мало и содржано, од сините води на Неаполскиот Залив, тоа е малата сестра од трите острови кои се наоѓаат на ова мало парче од Тиренското Море.
Таа е скромна, спокојна. Оној кој живее несвесен за сиот раскош и екстраваганција на Капри; на сета активност и живот на Ишија. Накратко: непознатото. Но, ако сите тие споделуваат нешто - вклучувајќи го и брегот Амалфи, кој ги набљудува оддалеку - тоа е природниот Едем што им го нудат на своите посетители: стрмни карпи, плажи од соништата, градови полни со магија и нивната вечна врска со морето. Исто така што не знам што ги искушува тие што ги газат никогаш да не си заминат.
Рибар се закотви до Кастело Арагонски, во Ишја Понте.
До Процида се стигнува по 35-минутно возење со брод од пристаништето во Неапол. Доволно е да почувствуваме како брановите нежно не лулаат и готово: тука сме. Ако во август неговите неколку сместувања стануваат нешто позаситени, во текот на остатокот од годината работите стануваат многу опуштени. Островот нема големи синџири на хотели или луксузни одморалишта. Доволни му се неколку мали интимни хотели, апартмани за изнајмување и шармантни B&B.
Нико, роден на островот, управува со изнајмувањето на мали бутик апартмани преку својата компанија Gioi Apartments. Неколку се во срцето на Марина Коричела, идиличната рибарска населба која ја претставува најпопуларната разгледница на островот. Дека до ова може да се пристапи само по море или пеш, преку сложени скали и тесни засводени сводови, има свое.
Соочен со Тиренецот, а зад него амфитеатарот на фасади во пастелни бои, Нико раскажува како пред неколку векови морнарите ги сликале за да можат да ги препознаат оддалеку кога ќе се вратат од риболов. Овде се чувствува шалитрата, мирисот на тој морско ветре што впива сè. Облеката виси да се исуши од прозорците.
Најизбраниот италијански деликатес во Ischia Salumi.
Процида живеела претежно на село додека, по нејзиното освојување од Бурбоните на почетокот на 19 век, многумина ги смениле своите земјоделски алатки за риболов. Земја на изобилство зајаци, тоа беше омиленото ловиште на Карлос III -подоцна и на Фернандо IV-, дека како компензација за неговото ексклузивно право да го практикува, на нејзините жители им дал дел од добивката од поморската трговија. Денес, наследството на таа размена се преведува во два детали: тие го имаат најстариот наутички институт во цела Европа (1875 година). а повеќе од половина од населението сè уште живее од морето.
Мора да се искачите на стрмниот рид до Тера Мурата, истрошена средновековна тврдина изградена на највисоката точка на островот, за да уживаме во најдобриот панорамски поглед, дури и ако тоа значи да ги ставиме нашите бели дробови на тест. Горе се наоѓа и напуштената Паласио Д'Авалос, едно од највознемирувачките места во Процида. Оваа градба од 16 век, која денес едвај стои, првично била дом на семејството Д'Авалос, подоцна премина во рацете на Бурбоните и веќе во 1700 година беше претворена во затвор.
Тоа го решиле језуитите по бунтот во 1848 година затворениците морале да го користат своето време во нешто продуктивно, па ги учеле да шијат. Ленените алишта направени во Процида достигнаа таков квалитет што станаа познати низ целиот свет. Тие дури претставуваа економски поттик за островот. Обиколката на затворот денес, зафатена со вегетација која е најширока, е злобна, но и воодушевувачка.
Шармантниот Сант Анџело, во Ишија.
Толку енигматично е местото што беше чудно што продуцентите на Талентираниот господин Рипли, снимен на островот, не го избраа за локација. Инаку, овде се снимени и поштарот и Пабло Неруда. Има соседи кои се уште гордо покажуваат кон кафетеријата каде што младиот постино ја плени онаа што на крајот ќе му биде сопруга. Со таква леснотија за освојување на уметноста, веста дека Процида ќе биде италијанска престолнина на културата во 2022 година Не фати никого на стража, иако неговите десет илјади жители го прославија со голем стил.
На западниот крај на островот, Натпреварувањето со Марина Коричела е уште едно мало рибарско соседство. До Марина Киаоилела се стигнува со пријатна прошетка меѓу куќите и вили чии градини полни со лимони може да се погледнат зад ѕидовите. Тоа е Procida land of limoncello, и се покажува. Пристаништето, каде почиваат јахти и чамци, има неколку особености: се наоѓа на стар вулкански кратер, се наоѓа веднаш до плажата со најубавото зајдисонце на островот - Spiaggia della Chiaoilella - и е поврзано со пешачки мост со островчето Вивара, во кој се наоѓа природен резерват кој може да се посети само во одредени денови од годината. Набљудувањето од терасата на Crescenzo,** најстариот ресторан во Процида, е можеби најдобриот план за збогување.** Иако патувањето продолжува. Ишија нè очекува.
Црквата Санта Марија дел Грацие, во Процида.
Медитеранската елеганција ја стекнува целата сила на универзумот кога стапнува на постарата сестра на островите, втората и последна станица на нашата многу попопуларна италијанска турнеја. Најголемата по големина се брои, во неговите 46 квадратни километри, со плажите од соништата како што е Лако Амено, луксузни одморалишта кои во летните месеци го висат целосниот знак, кривулести патеки кои ја истражуваат нејзината внатрешност и илјада агли кои чекаат да бидат откриени.
Една од тие тајни се наоѓа во внатрешноста и има свое име. Иако La Vigna di Alberto нема знак на фасадата, таа е на средина на патот до никаде а неговиот сопственик има хумор како што осамнува денот, нема да има загуба, бидејќи сите овде го знаат. Јадење во неговата рустикална куќа, каде што самиот Алберто е роден, значи уживање во добра гозба во италијански стил каде што се служи се што е достапно, кое е секогаш славно.
Но, уште подобро, тоа значи разговор со домаќинот за неговиот живот и за животот опкружен со канелени пиперки кои висат од таванските греди, со светлината на неколку свеќи и додека пиеш чаша вино, нивното вино, одгледувано на околната земја, што е чисто задоволство.
Сепак, до земјата каде што Елизабет Тејлор и Ричард Бартон ја пуштија нивната страст да тече за време на снимањето на Клеопатра, Па, тука беше откриена нивната романса, тие не само што доаѓаат да јадат, туку и да почувствуваат како излегуваат од утробата. неговите огнени вулкански корени, кои му даваат стотици минерални извори и фумароли. Во потрага по осамена бања во топли извори - со слободен пристап и без врати, ве молиме - се упатуваме кон југ. Многу блиску до шармантниот град Сант Анџело, на крајот од земјен пат и откако ќе се спуштите 300 скалила, ќе стигнете до Баја де Соргето, каде мешавината на температури во нејзините клокотот води е најдобрата терапија.
Кактуси во Џардини Равино.
Но, големата знаменитост на Ишја, Кастело Арагона, стои на карпестиот остров во Искија Понте, најтуристичката област. Хиеро I ја изградил првобитната тврдина на ова место во 474 п.н.е. C., иако нејзината сегашна слика се должи на Алфонсо V од Арагон. Внатре не можеме да го пропуштиме стариот Cattedrale dell'Asunta и неговите неспоредливи фрески, неговите гледишта, дворови и капели; ниту неговите вечни погледи на морето.
Иако за панорамски поглед, оној во кој се ужива од замокот, во зори, од Вила Лиета, една од ретките што може да се пофали со таа среќа. Тоа беше она што ја убеди Ана, нејзината сопственичка, да го отвори својот B&B овде, опкружен со продавници за сувенири. украсени ресторани и мали бизниси, како што е Ischia Salumi, каде што можете да ги вкусите најодбраните италијански черкери.
И да, чадената сланина е прекрасна, но Коктелот од кактус — овошје од кактус, страст, бибер и чили — исто така не е лош со кој го примаат меѓу сукуленти, лимони и пауни. во Џардини Равино, лудилото што го извршил капетанот Џусепе Д'Амбра во напуштено лозје во кое денес се сместени 5.000 растенија и годишно добиваат 17.000 посети. А лудото не е изрека. Многумина на овој начин го пречкртаа неговиот проект кога, во 2006 година, ги отвори вратите во близина на градот Форио. Можеби мислеле дека растенијата нема да разбудат страсти кај туристите, а сепак згрешиле. Блаженото лудило е она што овозможува денес да се живеат искуства како што е присуството на концерти на класична музика опкружен со овој овоштарник.
Бидејќи веќе е познато дека зачинот на животот, она што навистина е важно, понекогаш се наоѓа во она што другите не го гледаат. Y Го кажуваме тоа долго време: овде, во овој мал агол на светот опкружен со чист Медитеран, тие многу добро го знаат тоа.
Медитеранско и хедонистичко бегство во Процида и Ишија.
ТЕТСТРА ЗА ПАТУВАЊЕ
КАКО ДА СЕ ДОБИЕ
Иберија има директни летови до Неапол од Мадрид и Барселона, штом еднаш таму, има две пристаништа од кои поаѓаат траекти кои го поврзуваат со Procida (40 мин) или Ischia (1 час): Molo Beverello и Porta di Massa. Има чести врски со компаниите Caremar и Medmar.
КАДЕ ДА СПИЕ
во Процида
Gioia апартмани: Бутик апартманите на оваа локална компанија се расфрлани по најпознатите симболични места на островот. Со спектакуларен поглед и сите удобности.
Сан Микеле: Боемскиот луксуз е одлична залог на овој мал хотел во Марина Коричела.
На овие острови ќе се чувствувате како протагонистите на „Лука“ (Пиксар).
во Исхија
Вила Лиета: Разбудете се со поглед на Арагонскиот Кастело? Можно е во ова слатко ноќевање со појадок што го води Ана, кој нуди најдобар појадок секое утро на својата тераса.
Кралицата Изабела: Единствениот луксузен хотел во Ischia. Неговото отворање во 50-тите беше во рацете на продуцентот и уредник Анџело Ризоли. кои ги проширија историските бањи на кралицата Елизабета со ова ексклузивно сместување. Има 128 соби низ кои поминале големи познати личности.
КАДЕ ДА ЈАДЕТЕ:
во Процида
Крешенцо: Најстариот ресторан во Процида го нуди најдобриот свеж производ од морето по добра цена. Неговите шпагети со школки со лимон се задолжителни.
горгонски (Марина ди Коричела, 50): Сама нејзините тестенини со морски еж веќе се изговор да го тестираат.
Кафе Фламинго (Слобода, 90): Појадувајте еспресо како што Господ заповеда и кроасан со крем од ф'стаци Тоа е почеток на денот за кој сонуваме.
во Исхија
Лозјето на Алберто (Џузепе Гарибалди, 57): Задолжителни се резервации и примаат само кеш, но разговорите со Алберто и рецептите на целиот живот вкусен во дворот на неговата родна фарма тие тоа го заслужуваат.
Ишија Салуми (Луиџи Мацела, 100): Семеен бизнис специјализиран за островски деликатеси, Веќе четири генерации произведува секакви сувомеснати производи.
Дал Пескаторе: Со тераса со поглед на огромната карпа која е протагонист на градот Сант Анџело и опкружен со бутици и уметнички галерии, тоа е идеалното катче да се обложиме на слаткото.
Да Чичо (Луиџи Мацела, 32): Семеен ресторан специјалист за кујна со морска храна, иако славата доаѓа од нејзините пици.
Виела Лиета.
КАДЕ ДА КУПАМ
Луиџи Напа: Галеријата на овој морски капетан и уметник е врв на професионална кариера која го натера да патува и живее низ светот додека не ја пронајдете својата страст.
Керамичка лабораторија на Камило Матера: Еден од ретките што ја одржува грнчарската традиција на Исхија.
ДА НАПРАВИШ
Палас Д'Авалос (Тера Мурата, 33): Да ги посетите урнатините на ова загадочно место мора да побарате тура со водич во туристичката канцеларија на Процида.
Каваскура топли извори (Иеска, 11): Најстариот спа центар на отворено на островот. Има римски бањи врежани во карпа и природна сауна.
Џардини Равино: Отворено секој ден во неделата од 10 до 14 часот за бесплатни посети. Ако претпочитате да направите турнеја со водич (за 16 евра), треба да направите резервација.
***Овој извештај е објавен во *број 146 на списанието Condé Nast Traveler (лето 2021) . Претплатете се на печатеното издание (18,00 евра, годишна претплата, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Летното издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот омилен уред