Во Порторико, по Уништување од ураганот Марија , новата генерација на Порториканци го прави островот нов одржлив репер на Карибите, обложување на а одбрана на локалното земјоделство и локалните производи.
Не е долго возење меѓу хангарот на Викес, мал тропски остров опкружен со сините и тиркизните бои на источниот брег на Порторико, и мојата куќа во стилот на средината на векот Викторија имот; и покрај тоа, стадата диви коњи што шетаат по тесните патеки ме принудуваат да застанам неколку пати.
Додека да стигнам таму, го пропуштив времето за појадок. Но Силвија де Марко, ајурведски консултант и еден од најхрабрите хотелиери во Порторико, веќе имате а таино сад подготвени за мене во веганската кујна на отворено.
Именуван во чест на домородниот народ Аравак кој го населувал Порторико и другите региони на Карибите во предколумбиската ера, познати по одгледувањето на многу клубени, ова јадење е извонредна мешавина од пире од тиква и тарос покриени со белуга леќа до цимет, авокадо и коријандер од самата фарма.
Појадок во Финка Викторија.
Има нешто посебно во вкусот на тероарот, иако е суптилно зачинет. Седејќи на дрвената маса покрај базенот, Се губам себеси во бујот што ме опкружува.
Грмушките на Snapdragon, различни видови палми, хибискус и бели дабови излегуваат како експлозија од земјата што ја опкружува дрвената тераса на хотелот.
Се чини невозможно пред помалку од пет години ураган од петта категорија да го доведе овој остров на работ на колапс..
Де Марко макотрпно го врати во живот ова мало парче плодна почва, повторно воведување ендемични растенија и зеленчук и користење на сончевата енергија и рециклирана вода за хотелот.
„Кога ја купив оваа земја во 2018 година, таа беше практично неплодна“, вели тој. „Не стоеше ниту едно дрво.
Работата на Де Марко во Финка Викторија, враќајќи го своето богатство на земјата, е дел од поголемото движење што го опфаќа целото Порторико.
Шезлонга покрај базен во Finca Victoria.
ИСТОРИСКА ЗАВИСНОСТ
Ураганот, покрај уништувањето во 2017 година, откри низа ендемични зла : застарена електрична мрежа, мрежа на корупција меѓу локалните власти и опасна зависност од Соединетите држави за да преживеат.
Како и на Хаваи, 90% од залихите на островот, вклучувајќи житарки, месо, овошје и зеленчук, доаѓа од САД , кој управува со островот од Шпанско-американската војна од 1898 година.
Многу од нивните култури исчезнаа на почетокот на 20 век, кога американските компании почнаа да инвестираат многу во локалната индустрија за шеќер.
До 1950 година, плантажите со шеќерна трска го окупираа речиси целото обработливо земјиште во Порторико. Оттогаш земјоделците се обидуваат да застанат на нозе, а во меѓувреме, храната трае околу две недели за да пристигне на островот и чини до 2% поскапо отколку на копното, поради прописите за храна.
Зајдисонце во Sun Bay.
Апсурдно е вакво плодно и богато место да зависи до толку од нефер систем. Затоа, Кога се вратив во Vieques од Порторико, решив да најдам други луѓе со истата филозофија.
Со главниот град Сан Хуан како почетна точка, патував по патиштата што се вртат меѓу ридовите од малахит и повремените мобилни штандови кои продаваа пиво и свинско месо Медала на плукање.
На повеќе од сто километри на југ, во планините на Гвајама, пристигнувам во Карите 3.0, фармата од речиси четири хектари во кој Фернандо Малдонадо и неговата сопруга Ариел Зурзоло, одгледуваат повеќе од сто различни видови овошје и зеленчук.
Избор на овошје одгледувано во Карите.
КРАЛЕВИТЕ НА ОВОШЈЕТО
„Се повеќе луѓе ја сфаќаат важноста од производство на локална храна, особено во случај на природна катастрофа“, ми објаснува Малдонадо додека ми нуди парче свежо какао.
Месото има мазна, кремаста текстура и има малку вкус како кисела карамела.
Земјата е во семејството на Малдонадо две генерации, но дури по ураганот и по дружбата во Центарот за археолошки истражувања Санта Круз на Универзитетот во Калифорнија, тој и Ариел реши да се отвори овде одржлива фарма.
Кога шетам низ густата и стрмна шума разликувам какао, банана, мамејали, чиле и лерен; вторите беа традиционални за племињата Таино одамна.
речиси целиот производ се продава преку локална задруга или се поголемиот број готвачи свесни за локалните производи.
Двојката исто така води а убава алпска колиба со спектакуларен поглед на прашумата и патека која води до мирно езеро каде што гостите можат да пливаат, веслаат и рибаат.
Поглед на езерото од Карите.
Би сакал да ја поминам ноќта таму, да се разбудам со свежо цеден сок од страст и да јадам повеќе банани од фармата, најдоброто што сум го пробал , со цветен послевкус сличен на вода од лаванда.
„Земјоделството е фундаментално во социополитичкиот контекст на Порторико“, ми вели Малдонадо пред да заминам. “ Ако сме таму каде што сме, тоа е поради историјата на колонизацијата што сме ја живееле”.
Следниот ден наоѓам уште една причина за надеж во полињата северозападно од Хатило, рурален регион во низините ишаран со молзни крави и домови од работничката класа.
АЈУРВЕДСКИ КУЛТУРИ
Брилијантната Џенифер Гарсија Метјус ме пречекува во Finca Pajuil, бујниот хаос од повеќе од пет хектари полн со папаја, моринга, ачиоти, нони, бесмртни и уште двесте други видови.
Сите тие растат заедно во весела мешаница во старите кади пренаменети како цветни леи.
Таа е јасна: нема да запре повторно да се воведат традиционалните култури , покрај другите сорти на локални растенија собрани според ајурведските принципи на лекување . „Баба ми живееше наоколу овде и вежбаше ајурведа без да знае“, вели таа.
Маскотата на Finca Pajuil на велосипедот за испорака.
Седиме во истрошената, но многу достоинствена фарма на Пајуил, а тој не престанува да ме третира со неговите шеги, неговата позитивна енергија и малите шишиња светиот босилек, билка за зајакнување на имунитетот што ги продава во својата линија на ајурикански лековити есенции.
Иако есенциите на Гарсија Метјус се достапни за јавноста во Пажуил, тој ги продава и во Произведува!, апликација за продажба на локални стоки што ги поврзува потрошувачите и производителите и тоа ја освои наградата Џејмс Брада минатата година.
Подоцна, го запознав Мартин Лузао, ко-основач на апликацијата и сопственик на ресторанот Cocina Abierta, за кој многу малку се зборува со оглед на амбициозната природа на проектот.
ПОВРЗИ СО СВЕСТА
„Работата започна за време на пандемијата“, ми вели тој додека земаме локална патка мофонго во приватна просторија на задниот дел од ресторанот, за време на една од неговите двонеделни изложби со кулинарската лабораторија Ориундо.
„За една недела отидовме од четири на четириесет вработени и моравме да се преселиме во магацин од повеќе од илјада квадратни метри. Од таму дистрибуиравме повеќе од 450 тони храна”.
Биофилен ѕид во Сан Хуан.
Карактеристики на демо празникот шест чинии , во која можат најдете до стотина локални состојки кои се разликуваат од менито, во зависност од тоа што нуди нивната широка мрежа на провајдери.
Кога и да може, Лузао работи дијамантски лигњи папардел , сад за тестенини со мастило со тенки ленти од локална џиновска лигња што рибарите ја фрлале бидејќи немало кој да ја купи.
Сосот е еден вид болоњезе направен од домати Гаџилете, типична порториканска сорта и ракчиња пинто, кои може да се фатат само навечер.
“Готвењето е фасцинантно кога сте заинтересирани за биолошката разновидност “, коментира тој додека ми полие со чаша петен со примеси на цитрус. „Тоа е најдобро време и најдобро место да се биде готвач“.
Карпачо од вианда авокадо.
ОДРЖЛИВА КУЈНА
Многу готвачи, како Лузао, се грижат за одржливоста и се горди на својата земја, и повеќето се сместени во бариеите на Сан Хуан , како Кондадо и Сантурче, каде што се наоѓа Ла Пласита, историски пазар за фармери кој сега е опкружен со барови и ресторани.
Да, градот има многу американски франшизи, како што се Chili's и Serafina, но во последниве години тој беше дом и на многу луксузни претпријатија.
Еден од нив е Вианда, рафинирана реинтерпретација од Френсис Гузман, кој научил готвење во њујоршкиот Син рид, и неговата сопруга, која е домаќин, на класични порторикански јадења.
Ноќен живот на пазарот во Сантурче во Сан Хуан.
Друг пример е Cocina al Fondo, во која Наталија Валехо служи традиционални рецепти во реновирана куќа од 1940-тите во луксузна населба Сантурче , користејќи производи од фарми како што е Carite 3.0.
Некои хотели исто така се оддалечија од клишените зашеќерени коктели и мрсни јадења, како што е хотелот Fairmont El San Juan, каде иновативната готвачка Јулијана Гонзалес добива производи од фарми низ целиот остров Со кои подготвува вкусни јадења како јамови, предјадење со бели слатки компири и сос од чорби од печурки динстани во кокосово млеко.
Но, ниту едно одморалиште не може да се спореди со искуството што го нуди La Botánica, другиот проект на Силвија де Марко : Интимно ноќевање со појадок со истата боемска атмосфера на биофилија, и покрај тоа што е во градот.
Откако установата со шест спални беше отворена на почетокот на 2021 година во поранешната резиденција, реконструирана во препознатливиот стил на Де Марко, сопственикот избира вегански вечери секоја недела врз основа на она што го нудат различните фарми и пазарите во заедницата.
Ботанички апартман.
„Готвачите обично не го подготвуваат менито додека не знаат што е достапно таа недела на островот“, вели тој. Во петокот на мојата посета, готвачката Каролина Џулиет се подготвува некои печени jalapeños полнети со сладок хлебните на пире од гулаб грашок од Ларес, на запад од островот.
Следно, тој служи крем од риба зачинет со чили и цитронела, а потоа фетучин со мастило со бешамел сос и тиква од градината.
Има нешто во околината - дрвените маси под крошната на дрвјата, светлата за приврзоци, несоодветниот винтиџ порцелан - што ме исполнува со емоции: носталгија, благодарност и сигурност дека, дури и по катастрофа, е можно да се излечи и да се врати. за живот посилен од било кога.
тетратка за патување
КАДЕ ДА ОСТАНЕТЕ
Имотот Викторија (Виеки)
Ова селце во Виекес, 11 километри од источниот брег на главниот остров Порторико, има див и боемски воздух кој се вклопува со бујната вегетација и жабите коки што ја опкружуваат фармата. Сопственичката, Силвија де Марко, ангажираше неколку уметници да дизајнираат чудни кабини далеку од центарот на имотот, како што е аголниот, преполн со светларник Баез-хаус на Рохелио Баез, кој служи како место за една од ајурведските програми на фармата ( двокреветни соби од 199 €).
Барот Finca Victoria на зајдисонце.
Ботаниката (Сан Хуан)
Збратимен град на Финка Викторија, а исто така во сопственост на Де Марко, интимната Ла Ботаница е во срцето на Сан Хуан, иако собите со стаклена градина и дрво, со нивните пространи тераси и тушеви на отворено, изгледаат со милји далеку од лудата толпа. од градот . Како и во Finca Victoria, ајурведскиот велнес и веганската храна се централниот фокус: во петок има вегански вечери со ротација на готвачи и музика во живо под венците на светлата (двокреветни соби од 129 евра).
Смешковци 3.0 (Гвајма)
Фернандо Малдонадо и Ариел Зурзоло одгледуваат импресивна разновидност на производи, вклучувајќи какао и банани, во нивната рајска семејна фарма во планините. Можно е престој во кабина во шума, со патека која води до лагуна опкружена со дрвја (од 113 € за ноќевање, до четири гости).
Бунгалов во Карите.
КАДЕ ДА ЈАДЕМЕ
отворена кујна (Сан Хуан)
Готвачот со аргентинско потекло Мартин Лузао е бранител на порториканските производи, од рогач до порлани на плажа до американски школки. Оваа одбрана се материјализира во менија со шест јадења според достапните состојки, сервирани на ладен простор со меко осветлување и на двомесечните изложби со Ориундо (мени околу 55 евра).
кујна во позадина (Сан Хуан)
Готвачката Наталија Ваљехо, номинирана за Џејмс Берд, користи локална риба и производи за да подготви сезонски менија во нејзиниот рустикален ресторан во рицитниот кварт Сантурче. Покрај одличните класици на порториканската храна, како што се пржени таро, тој подготвува избалансирани коктели со состојки како што се кенепа, манго или бадеми, собрани од градината на хотелот (околу 120 евра за две лица).
храна (Сан Хуан)
Амелија Дил и Френсис Гузман се сретнаа во кујната на Сан Франциско Ренџ и работеа заедно во Њујорк пред да се преселат во Сан Хуан, родниот град на Гузман, за да ја отворат Вианда во 2017 година. Менито содржи специјалитети од фарма до трпеза. маса, вклучувајќи зелени хлебни со путер од рак и панцета со ориз и кимчи. Меѓу неговите врвни десерти, норвешкиот омлет со пандишпан, сос од страст овошје и шербет од кокос (јадења од 12 евра).
Tastes Coffee Co (Сан Хуан)
Сместено во историската населба Мирамар, оваа установа е една од трите локации за печење кафе на островот, каде кафето се прави само од зрна од неговата плантажа во Јауко. Препорачливо е да одите за време на појадокот за да го пробате нивниот свеж тост од рузмарин со путер од гуава, пржени јајца со шунка или познатите quesitos, плетенки од лиснато тесто полнети со крем сирење (менија за појадок од 7 €).
Шарени балкони на Стариот Сан Хуан.
Овој извештај беше објавен во број 150 на списанието Condé Nast Traveler Spain. Претплатете се на печатеното издание (18,00 евра, годишна претплата, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред