Маро, Андалузиските Хаваи
Првото нешто што го изненадува посетителот, особено оние кои се навикнати на жолтеникавите пејзажи на Малага, е колку е се зелено. Вистински џунгли од авокадо и патеки полни со смокви , дури и јаболката со крем што веќе вроди со плод во август, ги придружува оние што одат кон морето. звук на вода се искрадува низ рововите и погледот, тиркизна и смарагд, го прекинуваат само белузлавите дамки на оранжериите.
Така, станува очигледно дека градот, кој не достигнува 800 жители, отсекогаш живеел и продолжува да живее. на земјоделството. Дополнително, како што предупредуваат веќе формираните јаболка крем, уште од античко време се издвојувал по раните плодови, кои му донеле заслужен просперитет во текот на 19 век. Претходно, беше посветен, и успешно, на извозот на мед од шеќерна трска.
Лесно е да се земе предвид овој настан благодарение на импозантни урнатини од мелницата за шеќер на Маро , кој функционирал од 1585 година до 19 век, кога пожарот ставил крај на активноста. Не толку одамна, тогаш, градот беше продаден како туристичка дестинација, иако единствен знак за тоа е дека куќите со најпривилегиран поглед се претворени во хотели и апартмани. Нема мегалитски конструкции или чудни градби осветени однадвор: истите ажур куќи во кои се сместени соседите служат како прибежиште за странците, што е визуелно олеснување.
благословен бел град
ПЛАЖАТА КАЛЕТА ДЕ МАРО
Но, ние се спуштавме на плажа, рековме, а тоа е пат со само два различни брега. Решивме да започнеме со Заливот на Маро , а по пат наоѓаме лиснато фарма со арабески шатори и софи покриени со чадори. Тоа е ** куќа за јога ** и е дом на кучиња, мачки, па дури и виетнамски свињи, како и Изабел Гилтон, идеологот зад ова повлекување. Немаат струја но имаат градина, од која живеат, а нудат и работилници и сместување.
Духот на местото се чини дека проникнува на самата плажа , кој уште повеќе се спушта и минува низ убав и исклучително густ премин. Кога зеленилото завршува, лентата од песок се отвора, не многу широка, но доволно за да можат оние што живеат во него да постојат во мир и неоптоварени. Таму живеат текстил, нудисти, распуштени кучиња (како што е „Јоги“ што доаѓа директно од одморалиштето за јога) па дури и долгорочни жители.
Последните се млади луѓе кои поставија несигурен камп за трска под сенката на дрвјата и кои преку плакат им се заблагодаруваат на секоја донација на храна. Се случува и спротивното: има и такви кои со друг знак го најавуваат тоа продава пијалоци и закуски без повеќе тезга од неколку сини фрижидери, вообичаените, и тоа го прави додека ужива на плажа како и секој одмор.
Зарем тоа не е една од најубавите патеки до плажата што сте ги виделе?
Затоа, лесно е да се заклучи дека во близина нема барови на плажа, нема киосци, нема цивилизација, туку само човек кој одлучил дека би било добра идеја да има закуска кога Топлината на Малага стиска (и гуши). Остатокот од пејзажот го комплетира двојка што се закотвува на брегот од чамец на надувување, семејства за скара, пријателите го фрлаат фрезбиот и децата ги истражуваат околните карпи. Во многу топлото море, некои се впиваат, додека други одлучуваат да го направат истото со свежата вода што одете по праисторискиот заден ѕид на плажата , и тоа го фатиле во шише низ генијални цевки формирани од ситни трски.
Нема закон во оваа мала цивилизација на песок , и сите се опуштени. Ниту најмала навестување за држење не се цени, едвај гледам мобилни, а чувството за заедница и слобода потсетува на старите лета, кога да се биде на плажа беше цел сама по себе, а не средство за поцрнување или покажување на Инстаграм, кога на брегот не му требаа други атракции освен песок, вода и сол.
Ова, што изгледа како мала работа, е необичен феномен за оние кои се навикнати на туристички империи како ** Торемолинос , каде сè е забрането ** : миленичиња, скари, играње топка, кампување, гледање во хоризонтот без да гледаат кртови цемент, забавувај се без да го извадиш паричникот.
Убаво да си поминеш, единствениот закон
МОРСКА ПЛАЖА
Соседната плажа Маро, на само кратка прошетка, исто така го одржува речиси хавајска убавина од областа, со своите бујни планини кои се спуштаат во морето, иако одлучи да додаде на својата понуда нешто повеќе 21 век во форма на хамакови, мал бар на плажа и бизнис за изнајмување автомобили кајаци и кануа.
Истите, многу популарни меѓу капачите, овозможуваат да се истражување на природниот парк Маро Клифс - Серо Гордо од водата, бидејќи само оттаму можете да уживате во импозантниот карпест пејсаж и водопади тој филтер помеѓу морските пропасти. Понатаму, фактот што животната средина е заштитена значеше дека не е дозволен риболов во областа, што пак резултираше со експлозија на водната фауна ; треба само неколку чаши нуркалка да го цениме импресивниот подводен пејзаж низ проѕирните води, дури и без да се оддалечите премногу од брегот.
малку цивилизација
Пренасочувањата во овој дел од брегот можеби бараат поголема акција, но тие се подеднакво мирно , и атмосферата пријатен и лесен исто така останува тука додека сонцето не почне да исчезнува. Потоа, летувачите се зафатени со собирање крпи и чадори, а вие ја чувствувате таа неповторлива сензација на летото, онаа на молњите и солта истетовирано на вашата кожа, онаа на одредена задоволна замор . Се чуваат и душеците од хамаките кои се оставени голи, чамците во боја исчезнуваат почивајќи се на песокот, го затвораат малиот киоск и без жолто светло плажата, претходно еуфорична, како да станува разгледница на носталгија.
Време е да се оди, бидејќи во вистинските летни метрополи, штом сонцето зајде, нема што друго да се прави. Горе во градот дамите ги извлекуваат столовите пред вратите, странците вечераат во еден од ретките достапни ресторани, мачки скитници шетаат како мали кралеви а улиците, многу чисти, се фрлаат во а секојдневна тишина што ги збунува луѓето од градот. За ноќна забава, комшијата Нерја , со своите егзотични вкусови и задоволства; за старото и оживувачко лето, на белиот град, песокот и морето, Маро, Маро и само Маро.
Крај на денот