Покриви и живописни прозорци во заплетканите улички на Евора.
Évora нè пречекува со облачно небо кое предвидува интересен ден. Облаците, на кои се чини дека им се допадна ова мало парче португалски Алентехо, Одлучуваат да застанат на нас и да испуштат еден вид чиримири, тој речиси незабележлив фин дожд што ви дозволува да одите без да предизвикате никаква драма. Напротив, сосема спротивното: Евора е убава дури и кога врне. Но, тоа го прави. И сè е подобро вака: ние имаме се за себе.
Навлегувањето во утробата на неговите средновековни ѕидини, истите оние кои го чуваат градот од 14 век, значи потопете се во гнездо од улички кои се извиткуваат по желба помеѓу падините — градот е на рид над рамнината Алентехо — и историските градби. На пат, составен од илјадници заоблени калдрма, Ниту една улица не личи на друга и неизбежно не тера да размислуваме за благословениот момент кога решивме да ги облечеме нашите патики...
Токму овие детали ни требаат само пет минути да се заљубиме во градот, оние кои ни одземаат стигнете до импозантниот храм на Дијана од Праса до Жиралдо, еден од најисториските, најубавите и најцентралните. Евора, пријатели, е навистина прекрасна.
Храмот на Дијана, во Евора.
ДА ПОЧНЕМЕ ДО ПОЧЕТОК
Од многу, многу далечен почеток, се разбира. Бидејќи тоа бил вториот век од нашата ера. В. кога императорот Адријан, роден — патем — во римскиот град Италика, во Севиља, наредил се смета за еден од најдобро зачуваните римски храмови на целиот Пиринејски Полуостров. Сега, исто како времето едвај да поминало низ него, го гледаме пред нас со кренати глави, да не ни избега некој детал.
Но, не беше секогаш така: колку сме среќни што можеме да уживаме во него 14 коринтски столбови, кои остануваат речиси недопрени, Тоа главно се должи на фактот што во средниот век тие биле заѕидани. Тие останаа така до крајот на 19 век, кога го открија ова вистинско богатство на наследството.
Иако зборувањето за богатства, во случајот со Евора е прилично лесно. Всушност, акумулира толкаво количество од нив што не е чудно што на 40 хектари од неговиот стар град се прогласени за светско наследство од УНЕСКО.
Идејата за иницијативната прошетка да ни ја направи првата ментална карта на градот не пропаѓа - никогаш не пропаѓа. Вака ние натрчавме во катедралата на Сеј. Решивме внимателно да ја разгледаме секоја педа од нејзината внатрешност, каде Готиката и романеската се прегрнуваат и маестрално се комбинираат, додека ние дебатираме за тоа што повеќе не заведува, величественоста на нејзините капели, убавината на средновековниот манастир — дали е навистина можна таква убавина?— или погледите од неговите кули.
Изградбата траела не помалку од 60 години и била завршена во 12 век. Покрај тоа, самиот Васко де Гама поминал низ него за да ги благослови знамињата на своите бродови во 1497 година. Напуштајќи ја зградата, погледот оди кон апостоли врежани во камен покрај тремот. Да, уште едно богатство.
Погледите од кулата Sé de Évora се импресивни.
СТОП И ФОНДА
И тоа ќе биде дека, одеднаш, ќе се чувствуваме како мало застанување. Среќата е што на два чекора го имаме rua Cinco de Outubro, главната сообраќајница на Евора: пешачки и полни со продавници, невозможно е да не застанеш на секои два чекори.
Во него се наоѓа токму продавницата и дегустацијата на Ервидеира, една од најтрадиционалните винарии во регионот: го започна своето патување во 1880 година и сега е во петтата генерација на истото семејство посветено на неговото производство. Затоа што Alentejo, ако не сте го знаеле, е земја на прекрасни вина со деноминација на потекло кои, покрај тоа, имаат вкус на слава.
Се осмелуваме да вкусиме три од нив направени во нивните винарии Видигериа и Регуенгос. Со секоја голтка од Invisible, Vinho da Agua и Condé de Ervideira. Последните две се направени со исто грозје од истиот гроздобер, само што првото се чува на длабочина од 30 метри во акумулацијата Алкева, а второто се чува во визбата 10 месеци. Нашата водителка не просветлува со комплетен разговор за деталите и деталите за вината Alentejo. Во случај некој да се сомнева во тоа, на крајот земавме шише со нас.
Алентехо вина во продавницата и соба за дегустација Ervideira, Évora.
Речиси наспроти, на истата улица, повторно сме слаби и заспиваме пред шармантната продавница Gente da Minha Terra, со парчиња со голема убавина и оригиналност направени од занаетчии од сите краишта на земјата кои ги воодушевуваат оние од нас кои сакаме убави нешта.
Oxalá се наоѓа во Largo Álvaro Velho, каде што занаетчиството се исто така протагонист: Alentejo керамика, производи од волна, дрвени предмети или десетици гурмански јадења од регионот ги полнат неговите полици. Какво задоволство!
И да грицкам? Па, за ужина — или да се почестите, што сакате — нема сомнеж: Botequim da Mouraria, мала оаза во времето и просторот во која Доминго и неговата сопруга нудат едно од најавтентичните искуства во Евора. Само еден бар со простор за девет лица — не прават резервации, затоа е подобро да се биде рано — а вниманието на деталите што ве тера да ја однесете двојката дома, се состојки кои придонесуваат за вистинската забава: онаа што се слави во чинија.
Изматени јајца со когумело, топено сирење Алентехо, школки во сос, шунка... Сето вкусно, да, додека разговараме со Доминго за животот и тој не престанува да ни ја полни чашата со вино. Алентехо, се разбира. Топ 10 производи и уште повеќе врвна услуга: Рај за храна кој, инаку, се затвора за викенди за -според Доминго- остатокот од клиентелата.
Полица во продавницата за ракотворби Gente da Minha Terra, во Евора.
Друга опција за оние кои се обложуваат на нешто поиновативно е Оригенс, каде готвачот Гонсало Кеирош е склон да и даде облик и вкус на кујна со корени реинтерпретирани по најавангардните линии. И овде зборуваме за патување до најавтентичниот Алентехо преку иновативни предлози. Како подарок погледи на отворената кујна каде се се случува со френетично темпо поставено од нарачките.
Ништо слично се занесуваат со некои ракчиња со бело вино - о, Боже мој! - треба да се умре. Исто така, неговото рижото со когумело или класично: свинско Alentejo, варено со школки во еден вид море и планина што прави сетилата да експлодираат. Дополнително, изненадување од готвачот - ќе го оставиме таму - и слатко вино за паметење на искуството. Што повеќе би можеле да посакате?
За да ја спуштите храната, секако треба да пешачите. И ние ја користиме можноста да погледнеме во детали за ролетните и вратите, кои бараат гласно да се фотографираме. И во варосаните ѕидови кои одвреме-навреме изненадуваат со една од оние плочки кои не потсетуваат каде сме на светот. Кога ќе сфатиме дека ги напуштивме ѕидовите на историскиот центар и се соочуваме со еден од најпознатите симболични споменици на Евора: нејзиниот универзитет.
Ресторан Сала на Оригенс, во Евора.
СТУДИИ ПОМЕЃУ ПЛОЧКИ
Нема сомнение дека една од главните причини зошто Евора, и покрај тоа што е толку мала — околу 56.000 жители — е жив и весел град, е токму поради неговите студенти. Затоа што да: Евора има универзитет. А вака е, всушност, од 1551 година, кога ја отворил кардиналот Дон Хенрике, иако во 1759 година бил затворен од маркизот од Помбал и останал неактивен цели 200 години.
Влезот ни овозможува да талкаме низ ходниците, манастирите, дворовите и училниците на наше слободно време — сè додека во нив не се одржува настава, се разбира —. Во секоја соба нов сет на плочки изненадува, секогаш под тема, иако таму каде што навистина завршува со нас е во неговата библиотека: на антички полици, наредени книги, мир што дише и пред се фреските што го красат неговиот таван се неверојатни.
Еден од часовите на Универзитетот во Евора, место за светско наследство на УНЕСКО.
Откако го видовме универзитетот, време е да посетиме уште еден монументален амблем: капелата на коските, големата атракција на манастирот и црквата во Сан Франциско. И дека она што го привлекува вниманието на ова место е токму а соба обложена со илјадници коски Се вели дека доаѓаат од до пет илјади скелети, не за џабе, но има нешто морничаво во тоа.
Поентата е дека луѓето се толчат во неа за да размислуваат за просторот во кој она што фрањевците имале намера било да предизвикаат размислување за минливоста на човечкиот живот и посветеноста на постојаното христијанско искуство. Не знаеме дали пораката пристигнува, но реалноста е дека има влијание. На највисоките катови можете да го посетите црковниот музеј, неговата колекција од сцени на раѓање и тераса со одличен поглед.
И она што го гледаме од него не е ништо друго освен Jardim Publico, прекрасен парк што содржи некои скапоцени камења: прекрасни пауни, мал киоск каде што можете да застанете на пијачка, зошто да не, малку кафе и Паласио де Дом Мануел: уште едно богатство, ова време на архитектура, впечатливо однадвор, како и одвнатре.
Импресивна капела на коските, во манастирот и црквата во Сан Франциско, Евора.
ШТО ДРУГО, ШТО ДРУГО
Па, Евора има повеќе ситници, се разбира. На пример, оригинални бизниси, за оние кои сакаат да пазарат. Еден од нив е Емоцијата на Капоте, на Руа Мигел Бомбарда. И што продаваат овде? добро на типични наметки Alentejo што ги користат мажите традиционално за работа на фарма, но повторно претворена, базирана на 100% одржливи материјали, во елегантна и многу стилска облека за жени. И сите рачно изработени, еј!
Токму спротивното е црквата Сан Висенте, осветена и користена за настани најшарени. Не се двоумиме и ја погледнеме неговата културна програма: се организираат многу попладневни и вечерни концерти, било да е тоа експериментална, електронска, виолина или дури и музика на харфа. Совршен план за завршување на денот во Алентехо со стил.
Прекрасно зајдисонце во Евора, Португалија.
ЧЕКАЈ ЌЕ ВИ ДОПАЃА ОВА
Но, чекај! Дека сè уште имаме бонус песна: на само 30 минути од Евора застануваме за да си ја оддадеме големата почит. Како да го посетиме Естремоз, познат како „градот на мермер“, да открие едно од неговите големи тврдења? И не, не зборуваме за неговиот замок или неговата почитничка кула. ниту на неговиот прекрасен плоштад Росио или манастирот во Сан Франциско. Ние дури и не мислиме на задоволството да се шетаме низ неговиот згрчен историски центар практично сами. Застанавме во Естремоз, пријатели, да јадеме. Ајде да видиме, што очекувавте?
И нема никој со милји и милји наоколу кој не слушнал за Гадана: големото гастрономско чудо на регионот. Има Мишел Маркес — на шпоретот — и Марио Виеира — помеѓу габарот, визбата и ресторанот — да понудат најпрекрасната кујна и најистакнатиот производ во приказ на гастрономска фантазија што е уникатно искуство.
Најдобар? Како и секогаш, дозволете си да ве советува готвачот, иако таа јагнешки крокети со мајонез од печен лук, неговите изматени јајца со диви аспарагус и свинска сланина или неговото ибериско свинско Малдонадо се сигурен облог.
Но, надвор од неизбришлив спомен што останува на нашето непце, во Гадана се заљубуваме во третманот, кој прави сè уште поспецијално, и во местото кое зрачи со шарм на секој агол. Како да не се чувствуваме како дома?
И сега да: жалиме, но запрете го светот. Останавме во Алентехо.
Салата во гастрономскиот храм Gadanha Mercearia, во Естремоз.