Entraña и печен домат во Parrilla Don Julio.
„Понекогаш се чини дека сте во Мадрид“. „Тие го нарекуваат јужноамерикански Париз. „Кога ќе шетате низ Сан Телмо ќе се чувствувате во Неапол“. Математичко е: штом кажете дека одите во ** Буенос Аирес **, сите што биле почнуваат да бараат споредби за да ве натераат да го видите тоа... тоа е еден вид Франкенштајн на Стариот свет.
И лоша услуга – ох, слаби – и прават, затоа што Буенос Аирес можеби личи на се... но ништо не личи на неа. Убава без шминка, балерина, така од секаде и толку своја, главниот град сака јасно да стави до знаење дека не и треба рамноправен. И затоа отидовме. И затоа...добро е што дојдовме.
Детал од куќа Хоризо, денес шопинг галерија Pasaje de la Defensa, во Сан Телмо.
Еве, тогаш, резимето на нешто повеќе од 96 часа испружено како аргентинско пица сирење благодарение на нашата решеност да проголтаме сè немилосрдно и, грдо е да го негираме тоа, на неколку големи пријатели од Буенос Аирес кои желни да не пуштат да стапнеме во хотелот (азо) ниту да спиеме.
Да, хотел. Пристигнете до задача во исто време кога сонцето и тоа те прима базен со треперлива круна на принцезата на Дизни како фонтана тоа е предупредување дека не сме дојдени овде да спиеме премногу.
Се наоѓаме во Пуерто Мадеро, населбата со која градот конечно реши да го погледне Сребрена река со облакодери, докови и космополитска атмосфера. Совршено место да одите во Буенос Аирес и да не дознаете што е Буенос Аирес, исто така.
Себа Гарсија во нејзиниот коктел бар, претседател.
ДЕН 1. СИТЕ ОГАН ОГАН
По напуштањето на „оазата“ на Фаена, сообраќајот, хаосот, забавата на крајот на краиштата, започнува со такси кое се упатува кон Дон Хулио Грил . Зошто да чекате повеќе?
Се смета за најдобра стекхаус во градот од безброј реномирани водичи и што е најважно, од секој добродушен портино , започна како семејна кафана и денес, благодарение на напорите на Пол Риверо , има свој говеда од пасишта, расите Херефорд и Абердин Ангус, комора за ладење и созревање – кратка, тука модата на екстремно созревање не се сака ниту се разбира – овоштарник за да се понуди одличниот зеленчук што ги придружува резите и систем на употреба што вклучува употреба на масти за козметика или коски за желатин.
Уличен план на Флорерија Атлантико.
Малку се вртеше ова тркало кај нас: го полиравме секое јадење, оние возвишени слатки – најдобри на светот?–, колбасот од ждребето, утробата со печен домат... сето тоа придружено со едно од 12.800 аргентински шишиња што го заземаат подрумот : Бетон 2016, од Zuccardi; разгледница Малбек.
Потребната прошетка доаѓа по првото dulce de leche на патувањето, првото од илјада. „Сè е подобро со карамел сос “, повторува Анабела како мантра.
обиколуваме палермо , една од најпознатите населби од 48-те што го сочинуваат градот и со бескрајни презимиња во зависност од тоа кои блокови ги кревате: Палермо Сохо, Палермо Холивуд, Палермо Чико, Палермо Виехо...
Тоа е во првото каде хипстерската глобализација остави најмногу трага : берберници со восочни мустаќи, #TT плескавици како Вилијамсбург , винтиџ продавници, занаетчиски пива, одржливи кафулиња и тераси каде што можете да имате Cynar Pomelo или две. Или три. Или четири.
Ок, на крајот имаше уште неколку, но сите поради Универзалната, бар-театар-културна градина во која нè одведоа Делфина Ајерза и Емилија Ромеро , културен адвокат и уредник на Arte-Blogarte, здружение посветено на собирање и ширење на аргентинската современа уметност со присуство во АРКО Мадрид.
Ел Универзален културен простор.
ДЕН 2. РЕКОЛЕТА ОД ЦВЕТ НА ЦВЕТ
Нема начин да се заобиколи. Гробиштата Реколета мора да застанат да или да , тоа добро го знаат портените: тоа е најпосетуваното место во градот и мека за аџилак за следбениците на Избегнувајте Перон , многу од нив Јенки кои не се сигурни кој е прв, сопругата на генералот или Мадона.
Навистина, ова свето место е импресивно, но не толку поради скромната гробница на Евита колку поради архитектура на многу нејзини пантеони и цените кои достигнуваат до метар квадратен.
Виден сувенир, прошетка низ елегантниот алвеар авенија јасно става до знаење дека кој имал, задржал. На Палатата Ортиз Басуалдо , сега француската амбасада, бразилската амбасада, која некогаш била резиденција на Передас, џокеј клубот или хотелот Four Seasons, со својата соседна палата-бомбонера, наречена La Mansión, ги засенува другите многу интересни градби во рационалистички стил од средината на 19. дваесетти век.
Од рационално до не така, излегуваме по коктелите што свират во Буенос Аирес и по застанување во Пони линија , коктел барот Four Seasons – чиј базен сместен меѓу импозантните згради ќе биде делириум Slim Aarons – и совршено горчливо Zainete Criollo (Fernet Nero, рузмарин, лимон Oleo Saccharum, Шери и сода), пристигнуваме во претседател .
Бурата со смокви и домати и грејпфрут во Нарда Комедор.
Храмот на шанкерот Себастијан Гарсија . омилен бар на Меси . Местото каде, велат, Максима де Холанда секогаш ја има својата резервирана соба. Галициски внук, Себас со страст зборува за Диего Кабрера, портењо кој триумфира со поттикнување на неговиот гуру од лосос од Мадрид, но кој контролира што се готви на неговата земја.
Кабрера исто така знае дека, покрај претседателот, каде одиме со дито (митски кубански коктел направен со рум Бакарди, суво мартини, ликер од портокал и гренадин), тирадито и малку нигири, има фундаментално место на мапата на најдобрите коктел барови во светот: Цвеќарницата на Атлантик .
Цвеќара која на приземје ја крие лабораторијата на тато џованони, каде оди писмото по земји или по негрони, т.е. каде се двоумите помеѓу да нарачате црногорско амаро со кинар и ловоров и сода од ф'стаци (Италија) или Балестрини, Негрони од Принсипе де лос Апостолес, Кампари, Аверна, еукалиптус, борови ореви и морска вода. Каде што на крајот барате сè. Каде... да спијам.
ДЕН 3. ФОТОГРАФИЈА СО МАРАДОНА
По пристигнувањето си ветивме иднина во Буенос Аирес, автентична и далеку од клишето. И во тие што бевме, но тоа е тоа ... Портењо ги сака мрсните пици на улицата Кориентес , го сака хорипан (патем, Чори, во Палермо Сохо: суштински), го сака Марадона, ја сака (или не) Евита, сака фудбал, сака да ги чита Кортасар и Борхес и сака да те носи насекаде: „Овој, не, не оди во Каминито. Но, еј, мора да одите, мора да ја видите Ла Бока“.
Поглед од градината на Хотел Фаена.
Речено и направено. Денот започнува во Плаза Дорего, епицентарот на населбата Сан Телмо и среќно место за кафе.
Декадентни, боемски, туристички и полиглотни... овде се случуваат антикварниците, танго уличките со калдрма и хоризо куќите , инспирирани од римските куќи, но со вертикален крој што ги претвора во низа дворови и мали ходници што ги спојуваат, па оттука и името: тие се како врвка.
Во сопственост на богати семејства, епидемијата на жолта треска од 1871 година предизвика нивно напуштање. Години подоцна тие беа окупирани од имигранти кои се натрупаа во нив во тажни услови, а некои завршија како „окупирани куќи“, но Денес, агенциите за недвижности тријат раце од нивната неизбежна профитабилност. Не е за помалку.
Патем, не е јасно дали на Casa Tomada што ја замислил Кортасар тоа беше хоризо куќа или не, но ние го знаеме тоа читањето на оваа приказна е подобро од кој било водич во Буенос Аирес. како да се слуша Хуан Карлос Паларолс , жива легенда на Сан Телмо и мајстор на сребреник бидејќи потекнува од каста, бидејќи во 1750 година ја отворил првата работилница Паларолс во Барселона. Комисиите од Hermès, Dupont или Montblanc следат една по друга на неговата биографија, но тој е сепак занаетчија што прифаќа по какви нарачки и работи дома, истиот во кој нè прима. Луксуз.
Докс ресторан и коктел бар.
Откако ги благословуваа емпанадилите и миланците на коњ -непогодни за кукавици- на Pulpería Quilapan , фотогенична и историска трпезарија и се вкрстуваат со Мафалда на аголот на Чиле и Дефенса, на крајот го гледаме двојникот на Марадона (од полничкиот Марадона, око) во патека , каде се е фото и сувенир. Портењите беа во право, но... мораше да го видиш.
Само покрај, посредникот Френсис Малман нуди во ресторанот Јужна Патагонија низа од неговите хитови во беспрекорна боемска атмосфера, можеби и малку сувенир. Но... мораше да го пробаш.
ДЕН 4. УРБАНА УМЕТНОСТ И ИМИГРАНТСКА КУЈНА
Colegiales, станбена населба со шармантни семејни куќи, денес е платно преполно со урбана уметност со потпис на уметници како што се Colectivo Doma + Fase, Gualicho или Carpita. Кризата од 2001 година, добро познатото „коралито“, предизвика воздигнување на графит создаден не од маргинализираните, туку од средните класи.
Маица во продавница во Боливија, една од најпопуларните аргентински фирми.
Сесилија Квилс ни кажува за сето ова и повеќе, за Галерија на Унијата , пред да ги премине елегантните куќички на Белграно на пат кон Трпезарија , ода на зеленчукот и локалната кујна. Допирите по оброкот во Сан Исидро, колонија на блескави дворци покрај реката, позната по тоа што вилата Окампо се наоѓа овде, вилата каде што големиот интелектуалец Викторија Окампо прими толку многу: Федерико Гарсија Лорка, Тагоре, Стравински, Кортасар...
Митологија на полица за книги во градот каде, благослови, сите читаат, каде што книжарниците зујат како Твитер овде во сообраќаен шпиц. Збогувањето, со стил, го славиме со голема трпеза Мишигене , апетитен и суштинска почит на Томас Калика до еврејската имигрантска кујна во градот.
Келцмер музиката што келцмеровите спонтано почнуваат да ја свират на десерт завршува ни кажува сè што копнеевме да видиме во Буенос Аирес. Толку убава, толку од секаде и толку нејзина, толку блескава... Толку неспоредлива.
_*Овој напис и приложената галерија се објавени во број 116 на списанието Condé Nast Traveler (април) . Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница ) и уживајте во бесплатен пристап до дигиталната верзија на Condé Nast Traveler за iPad. Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно на неговата дигитална верзија за да уживате во неа на вашиот омилен уред. _
Тераса на Ел Универзал.