Влез во градот Торе де Хуан Абад од југозапад, по патеката на кулата на Игуера
Во осумстотините години историја на луѓето од Кастиља-Ла Манча Торе де Хуан Абад, се случија бројни сценарија, но, без сомнение, неговата симбиоза со угледниот поет и писател Д. Франциско де Кеведо и Вилегас , кој беше господар на овие краишта, е тој што најмногу ги плени локалните жители и посетителите.
Тоа беше 1620 година кога соседите за прв пат ќе го сретнат ликот со тркалезни очила и коза. чии заговори за палата штотуку го заработија прогонството од судот во Мадрид. Населување во една од куќите во селото, наизменично ќе додаде до седум години што писателот ќе ги помине во Торе де Хуан Абад, вклучувајќи ги и неговите последни моменти.
Затоа што, иако книжевниот човек од букви умре во Вилануева де лос Инфантес, токму овој град кој се наоѓа на само 20 километри беше вистинскиот сведок на последните години на едно од најпрепознатливите пенкала на шпанското златно доба.
Легендата го кажува тоа откако помина низ затворот Сан Маркос де Леон, во 1643 година, би бил тука каде по оставката од Судот би се вратил да ги помине последните денови. Причината за поместувањето, според наведеното, била тоа Бидејќи на градот му недостасувал лекар, тој ќе биде префрлен во ќелијата на манастирот на соседната Вилануева де лос Инфантес, каде што ќе умре во септември 1645 година.
Куќата што некогаш му припаѓала на Дон Франциско де Кеведо и Вилегас денес е вреден културен центар
ПЛОД НА ЕГИЛНИК
Врската на Кеведо со Торе де Хуан Абад се родила како резултат на наследство. Роден во градот, се вели дека писателот се појавил во селата Манчего подготвен да собира господарството што мајка му го оставила пред да умре. Сепак, новиот господар би бил сè освен добредојден, како што вели легендата Кеведо ќе има голем број тужби со општината за да заработи такво право.
Како и да е, писателот конечно најде ниша во градот, во „најзначајната куќа во градот“, како што истакнува Пасквал Мадоз во неговиот Географско-статистички-историски речник (1850). И тука ќе напише некои од неговите најдобри песни.
Она што до средината на деветнаесеттиот век било познато како „Сењорио де Кеведо“, Именуван по смртта на писателот и чуван повеќе од два века од неговите роднини од потомството, денес Торе де Хуан Абад гордо се сеќава на својот господар во плоштадот Парадор.
Статуата на Кеведо седи во пркосна положба го пречекува патникот и го поканува да се чувствуваат во други времиња каде што едноставниот живот доминирал со духот. Потребни се само неколку метри пешачење за да се запознае најдобриот претставник на преминот на писателот низ градот: Куќа-музеј на фондацијата Кеведо.
Важноста на оваа куќа-музеј не е тривијална работа, бидејќи тука се чека една од најголемите документарни збирки за авторот на Ел Бускон: ракописи, први изданија, факсимили или кореспонденција со други автори на шпанскиот барок Чекаат да бидат прочитани меѓу витрините. Всушност, овде се слави на две години, во првите две недели од месец септември, Меѓународниот конгрес „Франциско де Кеведо“.
Куќа музеј на Франциско де Кеведо
КУЌАТА КАЈ СЕ РОДИВЕ ГОЛЕМИТЕ ПИШАЊА
Дворецот што некогаш му припаѓал на Дон Франциско, од кој се зачувани околу сто оригинални квадратни метри, на горниот кат има не само документи и списи, туку и добра колекција на лични предмети, како што се керамичко мастило и фотелјата што ги користел во оваа куќа каде писателот живеел, создавал и исто така добивал славни посети како онаа на кралот Фелипе IV, кој останал една ноќ во 1624 година на пат од Мадрид за Андалузија.
Стиховите, прозата и писмата не повикуваат малку подобро да го запознаеме писателот, чиј оригинален тестамент може да се погледне и. Иако овие остатоци се само некои од оние сочувани од Фондацијата Франциско де Кеведо, која во анекс зградата - посветена на Домот на културата - е сместен Центарот за кеведски студии (CEQ), единствен во светот и со повеќе од 1.250 оригинални документи на писателот на услуга на истражувачите. (Адреса. Calle Quevedo, 36. Часови. Потврдете со повик 926 383 807).
Меѓу оригиналните документи се тестаментот на Кеведо, семејните стебла и неколку автограмски ракописи на поетот
ТЕМПЛАРЕН ЕРМИТАЖ ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ
Легендата го кажува тоа Орденот на сиромашните витези на Христос од храмот во Ерусалим, подоцна попознат како Темплари, на чудесен начин ќе ја најде оригиналната Богородица, скриена под земја, враќајќи се од храбра битка во 13 век.
Овде тие би го изградиле испосникот на изрична молба на светицата, како што потсетува нејзиниот белег во внатрешноста на ова религиозно место опкружено со природа. протагонист на жарот на локалните веселби што се слават секој 15 август.
Подоцна, Орденот на Сантијаго, исто така, ќе фрли очи на овој скапоцен камен крстен како Ермитаж на Богородица од Вега. Сместено на четири километри од градот, сместено во средината на долината преполна со овоштарници и високи тополи, Се вели дека Кеведо, член на престижниот религиозно-воен ред, би сакал да шета овде барајќи размислување и инспирација.
Но, тој не би бил единствениот поетот Хорхе Манрике – кого ќе го споменеме подоцна – исто така поминувал долги часови уживајќи во духовната осаменост што произлегува од ливадата каде што се наоѓа ова светилиште.
ДА ЗВЕЧИ МУЗИКАТА
Посветено на Ntra. Sra. de los Olmos, главната црква на градот, со доминација на ренесансните структури, исто така мора да биде задолжително застанување на оваа прошетка со Кеведо.
Иако нема пишано сведоштво за посетите на писателот на оваа црква со интересен олтар во маниристички стил, може да се разбере дека тој, жесток религиозен, не пропуштил да ги слушне одговорите. И органска музика.
Всушност, вградени во машинеријата на сегашниот инструмент се остатоците од мал ренесансен орган што сигурно ја заслужил оваа мисла на поетот: „Ел Органо, средба на напатени луѓе допрени од моќната рака и нивните поплаки. Двете мевови: оној, оној што спушта, оној на болката; другиот, оној што оди нагоре, оној на доверба во Бога. Крена бубалица, пофалби на душата на тој што ја подигнал. Неми корнет, офкањата кои од страв не се осмелуваат да се откријат. Од овие инструменти, многу во овој век“.
Црквата Пресвета Богородица Олмос
Денес љубителите на музиката ќе најдат барокна оргула, една од таканаречените катедрали, каде што 99% од материјалот е сè уште оригинален. Овој скапоцен камен изграден од мајсторот градител на органи Гаспар де ла Редонда Зевалос во 1763 година не само што плени со својата господарна борова кутија во која е сместена, прекрасно позлатена и полихромна во нијанси на сина и розова имитирачки мермер, туку се карактеризира и со необична хоризонтална соба со труба, чиишто ентериери, вниманието, станаа совршено место за криење на старите партитури.
Покривајќи некои од овие цевки во дрво сè уште има парчиња како на пр копија од органскиот факултет (Алкала, 1626) на Libro de tientos од Франциско Кореа де Арауксо или неколку листови со музика од Англија за лак инструменти, невообичаено на шпанската музичка сцена.
Всушност, вреди да се забележи во календарот дека овде се слави секоја година Меѓународна серија концерти , каде што еминенциите како Монсерат Торент , Национална музичка награда и Сребрен медал за уметнички заслуги во ликовната уметност; Јорис Вердин , сопственик на катедралата во Антверпен; Кристијан Мујен , сопственик на црквата-катедрала Санта Круз де Бордо, или Френсис Шапеле , член на Кралската академија во Париз, тие направија серијата концерти на црквата Торења да звучи низ целиот свет.
ПРОШЕТАЊЕ НИЗ СЕЛО СО КЕВЕДО (И ДОН КИЈОТ)
Не можеме да заборавиме дека сме во земјата на Ла Манча и тоа, нераскинливо, нè наведува да размислуваме за сценаријата дека бесмртниот идалго патувал борејќи се против своите имагинарни џинови.
Тргнувајќи од црквата Ntra. Sra. de los Olmos во источен правец, по Calle de San Antón, доаѓате во стара фабрика за масло наречена Санта Барбара, која ви овозможува да одите по дел од крстениот пат на Дон Кихот. Долг околу седум километри, трчајќи по Камино Виехо што води до Алмедина, помеѓу древните маслинки и окерот типичен за житарките, Оваа рута е онаа што ја користи Кеведо за да го посети својот пријател, големиот хуманист и реторичар, Дон Бартоломе Хименез Патон.
Второ, Ако го земете правецот на Виламанрике, сè уште можете да ги погледнете остатоците од некои муслимански тврдини на кои Кеведо се сеќаваше во песна како „Тие се Торес де Жорај / черепот од некои ѕидови / во безобличниот скелет / на сега починатиот замок“. Во подобра состојба е сочуван средновековниот Castillo de Montizon, тврдината која припаѓа на друго големо име во шпанската литература.
Бидејќи, иако Кеведо беше сопственик и господар на овие делови, ние веќе очекувавме дека со овие земји владее и друго славно име. Хорхе Манрике, автор на Песните за смртта на неговиот татко, бил командант на овој замок чии останки сè уште можат да се стигнат по пешачење од околу седум километри. Како да се добие? Напуштање на патот кој оди до Кастелар де Сантијаго и по првиот земјен пат лево. Иако се работи за приватна зграда, може да се организираат посети.
Замокот Монтизон
ЈАДЕТЕ И СПИЈТЕ КАКО ГОСПОД
Маслинови дрвја доминираат во погледот на руралниот хотел El coto de Quevedo : четири ѕвезди, само 14 соби и ресторан кој се етаблира како еден од задолжителните во околината.
Она што се роди како фарма со едноставен кујнски пулт за ловците да направат пауза во денот, со втората генерација и Хозе Антонио Медина во кујната, денес е ресторан кој, без да го изгуби своето потекло, нуди кујна со препознатливи призвук.
Со киселите краставички како главно знаме –неговиот рецепт беше финалист на натпреварот за маринада Мадрид Fusión 2020– ресторанот нуди мени и мени за дегустација крстено како Raíces во кое може да уживате во примерок од овој ажуриран манхегизам со грицки, предјадења, риба, месо, преддесерт и десерт (50 €/пакс).
Леб од кандел кој го отстранува икањето започнува сукцесија на закуски како вашата Манчего сирење сфера со пиперка и шафран; почеток како Салата од кисела еребица со крем од печена црвена пиперка, јаболко Грани Смит и паштета од паштета; и главното море и планина каде што се издвојува неговиот печен десолен бакалар со крем од пашканат, беур блан и осип на кожата и печено јагне за цицање со сос од остриги, послужено со гел од црн лук, труби на смртта и фстаци во прав од Виљакањас. Ловот добива на значење на крајот со своите тако од печено елен, кисела црвена зелка, гел од круша и лажни лозови ластари.
(Адреса. област Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Сиудад Реал). Просечна цена на ресторанот: 45 €. Мени Raíces: 50 €. Достапно до 14:30 часот и 21:30 часот. Цена на хотелот: од 80 € соба со појадок.)