Полуостровот Пемброкшир и неговите плажи, како што е Слатководниот Запад
Croeso i Cymru!, пишуваше на постерот. Зборовите ми беа непознати, но лесно го дешифрирав нивното значење. штотуку замина Англија преминување на фенси нов мост над Реката Северн и тој знак ми беше добредојде во друга земја.
Роден и израснат во Британец, трпењето на возбудата за патување е чувство што често го доживувам во долги авантури во егзотични земји, надвор од провинциските граници на мојата Обединето Кралство .
Комбе Фолксваген на турнеја низ Северен Велс
Сепак, немаше сомнеж Бев на друго место. Имињата на сообраќајните знаци го потврдуваат тоа: градот што го нарекуваме Монмут на англиски беше Трефинви на велшки. Бриџен беше Пен-и-Бонт, а Свонси Абертаве. Во градината се вее велшкото знаме, половина зелена, половина бела, со запален црвен змеј, хералдичкиот симбол на земјата во која штотуку пристигна.
Пред да го преминам мостот Северн тој ден веќе бев внатре Велшки два или три пати. Она што тој го знаеше за кнежевството до тогаш можеше да се кондензира во низа клишеа вклучително и рагби (националниот спорт), празот (националниот зеленчук), машки хорови, Том Џонс и Ширли Баси, дури и самиот велшки јазик, јазик со антички корени што ги ужаснува оние што не го владеат со неговиот вознемирувачки изглед и неинтуитивен изговор – „dd“ е меко „th“ на англиски, „f“ звучи како „v“ и „ll“ е чешање на грлото.
Но, веќе некое време Велс ми се навлегува во свеста. Разговори на забави. Фотографија на Инстаграм или онлајн видео од нов ресторан на огромна, недопрена плажа. Наречете го духот на времето или чудното сознание дека, без причина, едно место одеднаш е релевантно и интересно.
Дефинитивно Велс со своето неискористено крајбрежје, ужива силен идентитет, и тоа го правеше со векови со соединение од Келтски корени, извонредно крајбрежје, раздвижени градови и груби планини.
И стигнете до полуостровот Лин
Моето претходно истражување ме откри најдоброто и најновото сместување, и тој ми кажа дека велшка кујна – која никогаш не била особено омилена надвор од традиционалните необичности, како што се неговата супа од калички, леб од морски алги, леб од лавра и зачинет тарт – брзо се развиваше.
Мојот план се обликуваше. Кон крајот на јули минатата година се подготвив да направам попатно патување кое ќе ме однесе на бавен меандер по должината на велшкиот брег. Ако на картата Велс е силуета на свинска глава, се забавував со образите на јужниот брег , лебди околу муцката полуостровот Пемброкшир конечно да стигне врвот на полуостровот Лин , мекото уво на свињата, откако го зеде пулсот на Кардиган Беј, распослана по наклонот на кривината на нејзиното лице.
Во ** Националниот музеј **, викторијанско чудовиште од Кардиф , главниот град, го добив првиот впечаток за Велс како нервен центар на историјата и чувар на културни богатства обвиткани со легенда и романса. Постојаната колекција на музејот, Моќта на Земјата, ми послужи добро како буквар за возвишените убавини на велшкиот пејзаж и чадот, валканоста и вревата на неговото рударско наследство.
Веднаш до вратата, во Градското собрание, Се прошетав низ галериите, каде пофални Велшани беа овековечени во џамлии во крем боја и класични пози: Дафид ап Гвилим, бардот од 14 век, ја стиска својата харфа; Левелин Ајн Лив Олаф, „последниот принц“ пред Англичаните да ја збришат монархијата во областа еднаш засекогаш; и најхеројскиот од локалните херои, средновековниот борец за слобода Овејн Глиндр.
Фасада на Милениумскиот центар Волс, во заливот Кардиф
Кардиф, некогаш груб и тежок пристанишен град изграден на јаглен и пот, процвета до стане главен град на мала, но енергична нација.
За време на моето утринско џогирање од Хотелот Свети Давид До белата кула што стои како брод на брегот на обновениот залив Кардиф, поминувам покрај Сенед, зградата на велшкиот парламент на Ричард Роџер, како и импозантната Милениумски центар во Велс, национална палата на културата од плочи и челик каде што застанувам да ги прочитам натписите изгравирани на огромната фасада на зградата. Тоа е на два јазика: на велшки, „Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen“ („Создавање вистина како стакло во печката на инспирација“) и на англиски, „Во овие камења, хоризонтите пеат“ („Во овие камења пеат хоризонтот ').
За мојот прв оброк отидов Истоимениот ресторан на Џејмс Сомерин, во малиот крајбрежен град пенарт : јастог со путер, копар и слатка пченка и велшко јагне со кокос, ким и нане. До сега, сите вкусни.
Но, тој беше нетрпелив. На автопатот М4, кој се движи кон запад, имаше само сообраќај и здодевни сервисни станици. Во космополитскиот Кардиф едвај слушнал некој да зборува велшки. Y Сакав да ги откријам мистериозните пејзажи на Велс, неговите разурнати замоци, прогонувачките споменици и селата со калдрма во длабочините на лиснатите долини.
Во полуостровот Гоуер Тоа беше местото каде што го имав мојот прв контакт со нешто подиво меѓу нив тивки дини кои се протегаат зад солените мочуришта и во тесни патишта , толку длабоко и тесно што вегетацијата го изгреба автомобилот додека поминував.
Јастози со стопен путер, копар и слатка пченка
Нешто подоцна, во Лагерн , наидов на мојата прва велшка легенда: поетот и драматург Дилан Томас, кои дошле во овој прекрасен крајбрежен град со намера да живеат едноставен живот далеку од општеството.
Во негов спомен испив половина литар локален сладок пив во Хотелот Браун , пабот во кој поетот многу и често пиел и лежерно се шетал по високата патека покрај вливот што води до Бродската куќа , кабината во која живеел со сопругата Кејтлин и нивните три деца, кои ги крстил со примерни имиња од велшко потекло.
Дома, со поглед на вливот, Декориран е во едноставен старомоден провинциски стил, толку прекрасно што Станува невозможно да не се завидува на животниот стил на овие боеми од 50-тите. Иако погледите беа толку хипнотизирачки што е невозможно да се дешифрира како успеале да се концентрираат за да работат ефикасно.
На една клупа во градината, натписот изгравиран од ќерката на Дилан, Аеронви, гласи: „Смешното е што се наоѓам себеси како се враќам повторно и повторно“.
Од Laugharne продолжив покрај брегот на запад, нурнувајќи во лавиринтот од патишта со високи огради кои се претворија во зелени тунели низ пепелни и дабови шуми, со сонцето што го развлекува патот пред да излезе внатре нежното село и морето што блескаше на моменти над врвот на еден рид.
Кафе Мор, бар на плажа поставен во старо комбе што работи благодарение на соларните панели
Од многуте изненадувања што ми ги приреди Западен Велс, едно од најпријатните беше Тенби , пристанишен град со калдрми што се превртуваат пристаниште убаво како разгледница и со ѕидови од шкрилец загреани од вечерната светлина.
други беа прекрасните плажи. Пемброкшир има некои прекрасни кои би можеле да се натпреваруваат со некои од најдобрите во Астурија или Галиција. На пример: Слатководен Запад , пространа и убава, со добиток што пасе зад песочните дини и бар на плажа, Café Môr, кое продава сендвичи со свежи ракови и лимонада од напуштен брод на плажа.
Очигледно беше корисно и тоа што во јули 2018 година, Велика Британија го доживеа она што Британците го класифицираа како топлотен бран. Иако плажа како Мунт, со својата мала капела на гребенот, ќе беше прекрасно во секое време. и плажата на барафундл –неодамна беше изгласан како еден од најинстаграмабилните во светот–, кој може да се помеша со залив од Манорка благодарение на неговото кристално сино море и кремаст бел песок, премногу жешко за да се гази.
Тука, во свинската муцка, почнав да ја чувствувам возбудата на велшката магија. Покрај тоа Норманската катедрала Свети Давид, Во едно мало село кое поминува за град, околу црквата паселе крави. Шетав низ зелените ливади покрај романтичните урнатини на Бискупската палата додека ѕвоната на неделното утро одекнуваа низ долината. Skylarks играа и чврчореа во воздухот.
Плажата Барафундл
Спакував пикник (теифи сирење, бара брит и пиво) и се упатив кон брегот на Cwm Gwaun, длабока и драматична долина каде што малите патишта се разгрануваат меѓу затворени села и мали сиви цркви.
Над стојат Cwm Gwaun планините Пресели широко и голо, место каде сините камења на Стоунхенџ тие се ископани пред четири илјади години. Келтскиот крст во дворот на црквата Неверн беше тука пред Норманската црква во соседството и велшките врежани надгробни споменици. Уште пред илјадагодишното стебло кое му даваше сенка!
Ми требаа три дена целосно да го оставам зад себе сеприсутното влијание на Англија, но токму преку оваа област, конечно, ја почувствував возбудата да бидам на вистинско туѓо место.
во окрузите околу кардиган – област на земјоделство и земјоделци –, Велс се дишеше во воздухот на улиците, во пабовите. Успеав дури и да разберам дел од тоа што пишуваа сообраќајните знаци, имињата на местата и некои разговори во продавниците и чајџилниците: araf е „бавен“, cwm значи „долина“, bore da е „добар ден“ и diolch, 'благодарам многу'; cranc е 'рак', додека pont е 'мост', интерфејс со каталонскиот што ќе ми треба лингвист да ми објасни еден ден.
Замокот Харлем
Игелау, планините Кадаир, тие одеднаш се издигнаа меѓу бездрвните карпи од виолетова, зелена и златна боја. Северен Велс е мала џунгла со ридови чиј скромен раст – највисокиот врв во државата Маунт Сноудун, Едвај достигнува илјада метри – не дозволува да се види неговата заканувачка моќ.
На Замокот Харлем , изграден од англискиот крал Едвард I во 1283 година и заробен од галскиот бунтовник Овеин Глиндур, ја има цврстината и величественоста што треба да ги има средновековниот замок, цврсто набиен на блефот над Двајрид Фирт.
Она што го научив и сакав за Велс е љубопитниот начин на кој таа обединува, во мал географски простор, интимен и многу мал, величественост што може да стане застрашувачко.
Горе, во северните планини, најдов многу од двете. Од една страна, јас бев ексцентричноста на Портмеирион, град чии мрачни бои и интензивен стил, цик-цак помеѓу англискиот готика и италијанскиот барок, го одразуваат вкусот на неговиот творец, локалниот земјопоседник Клоф Вилијамс-Елис. Велат дека Портмеирион бил инспириран од рибарско село, но оваа надреална конфекција е чист театар, уметност што треба да се види за да се поверува.
Портмеирион и неговата ексцентричност
Сакав да го завршам моето талкање во Велс со вистинска природа, а не култивирана екстраваганција.
Топлотниот бран избледе и земјата и луѓето здивнаа. Возев полуостровот Llŷn и наиде на предниот дел од летната магла и дождот што се издигнуваше од земјата и море кое невидливо демне од двете страни на патот.
Прекрасниот град на Аберсох , блиску до крајот на полуостровот, со своите бранч барови и слатки бутици, беше совршено место за семеен одмор.
Но, повеќе сакав да изберам абердарон, неколку милји позападно, кластер од колиби за рибари, слични на оние во скандинавските приморски градови и едно од оние места „крајот на светот“ што се слави во келтските народни изреки, како што се Финистер или Крај на земјата.
Како да сум планирал Тука заврши моето патување: на врвот на свинското уво, каде што Велс гледа кон океанот и Англија изгледа како далечна ирелевантност.
Стоејќи на наметка, гледав на хоризонтот темната силуета на островот Бардси, некогаш свето место за аџилак и, како што кажуваат легендите и митот, бил местото каде што бил погребан кралот Артур. Тогаш се сетив на Аеронви, ќерката на Дилан Томас, вратена во Велс со моќен подводник, таков што се меша со морето. И, сега кога размислувам за тоа, се гледам и себеси како се враќам овде повторно и повторно.
_*Овој напис и приложената галерија се објавени во број 128 на списанието Condé Nast Traveler (мај) . Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница ) и уживајте во бесплатен пристап до дигиталната верзија на Condé Nast Traveler за iPad. Мајското издание на Condé Nast Traveler е достапно на неговата дигитална верзија за да уживате во неа на вашиот омилен уред. _
Во позадина, островот Бардси