Пловење низ Еолските Острови
„За неколку моменти ќе слетаме на аеродромот Винченцо Белини, во Катанија“, најавува пилотот преку разглас. Гледам низ прозорецот и еве го: величествената Етна, најголемиот активен вулкан во Европа, на кој се уште има остатоци од зимски снег.
Неговата надморска височина, околу 3.329 метри, е намалена за повеќе од 20 метри во минатиот век и пол поради постојаните ерупции.
Пред моите очи, од неговите падини виси град на тесни станбени населби. Изгледа дека нејзините жители не се грижат премногу за тоа да живеат толку блиску со таков темпераментен сосед, ни сега кога со години често го црта џинот.
Признавам дека навистина сакам да поминам неколку дена овде: Сицилија беше протагонист на многу поглавја од историјата, ги пречека Грците, Шпанците, Французите, Османлиите и знаел да го асимилира белегот што го оставил секој владетел желен за слава и секој проживеан пат, што објаснува причината за неговата богата мешавина на култури, архитектура и вкусови и неговата непогрешлива личност.
Кривулест пат до кратерот Етна
Додека се подготвуваме да го истражиме градот, ми се чини дека штотуку пристигнав во една сосема поинаква Италија од онаа што ја познавав на други патувања. Има чувство на мир, на селска смиреност.
Нашиот пријател Санто вети дека ќе ни ја покаже најголемата атракција на островот - вулканот. , но и тој решава да не води низ околината на Катанија.
Значи, стануваме рано и го започнуваме денот упатувајќи се во блискиот град на појадок: прво, аранчини (еден вид оризова крокета полнети со месо или сирење), потоа циполино (лиснато тесто со кромид), капучино и вкусен крем. Во меѓувреме го гледаме лежерното доаѓање и заминување на мештаните.
Следно, Санто ни го покажува местото каде што пораснал: област погодена од неодамнешниот земјотрес во кој неговиот дом беше сериозно оштетен. Толку многу што неговото семејство мораше привремено да се пресели додека локалната делегација го испитува местото за да одлучи дали е доволно безбедно за нив повторно да се населат. Санто ни кажува како оваа ситуација да е нешто секојдневие и вообичаено.
Едрилицата на Кристина и Нико, автори на овој извештај
Продолжуваме да возиме низ пејзажи кои не оставаат без зборови; тие изгледаат увезени од површината на Месечината. Чудната убавина што не опкружува е толку хипнотичка што не сме сфатиле дека сме стигнале на нашата дестинација, каде што сме примени глетки од сон на огромна долина полна со фосилизирана лава.
Само на места како ова може да се види семоќната сила на природата, и овие импресивни и застрашувачки панорами се лекција дека природата е над секое човечко дејство.
Долината на лавата е толку гигантска што лесно може да се исполни со стотици фудбалски игралишта. или, ако тоа не се случи, да се изгради град со големина на Катанија. Сепак, на Сицилијанците изгледа не им пречи и продолжуваат да градат нови станбени површини на падините на вулканот, како ништо да не може да се случи.
Вистина е и дека овој безгрижен однос е награден со тоа што Овде земјата е богата со минерали и микроелементи, што им овозможува да одгледуваат овошје и зеленчук полни со витамини и вкус и да произведат чудесно вино.
Нико со марината на островот Вулкано во позадина
Интересно, Околу Етна се формираа четиристотини нови кратери како резултат на неодамнешните ерупции. Последниот беше пред само неколку месеци, во април, и иако емисијата на пепел беше интензивна во одредени области, таа не произведе лава; поранешниот, поголем, во декември 2018 година.
Еолските острови, кои формираат еден вид ѓердан во Тиренското Море, се нашата следна дестинација а желбата да ги видиме за прв пат не држи практично во неизвесност ноќе.
„Изола“ на италијански значи „остров“ и, како и во многу други европски јазици, коренот на зборот им дава значење на англиските термини како „изолација“.
Нашата сопствена страст за едрење, исто така, произлегува од нашата желба да бегство од куката на урбаниот живот и неговата гужва, секогаш во потрага по вкусна изолација.
Кристина се капе пред вулканскиот лак Пунта Персијато, во Салина
Следното утро се упатуваме кон марината Портороса, една од најпознатите и најдобро опремени пристаништа во Италија, која се наоѓа на 38 километри северно од Кејп Орландо и 19 југо-западно од Кејп Милацо.
Таму не чека нашата едрилица, Oceanis Beneteau. порибено со намирници вредни една недела и со нашето знаме, Морска душа, што го чека својот момент да се развее.
Првото пристаниште што го посетуваме е тоа на островот Липари, на 30 километри од Портороса. Со површина од околу 37,5 км2, Липари е најголемиот од седумте острови што го сочинуваат архипелагот и има докази за населување на луѓе кои датираат од пред околу 6.000 години.
Решивме да преноќиме во пристаништето Пињатаро, на два километри од стариот град на цитаделата, за да го заштитиме бродот од брановите, нешто што не би било возможно доколку се закотвиле во поблиско, поевтино пристаниште без исто ниво на заштита од морето.
Замокот Липари
Имаме само 24 часа да го истражиме Липари и да ги завршиме сите формалности за пловење и приклучување, па по половина час пешачење покрај брегот, наскоро се наоѓаме во подножјето на градскиот ѕид, кој речиси се спојува со некои стрмни вулкански камења.
Тесна цик-цак улица не води до врвот на урнатините на античката акропола Сан Бартоломео. Додека одиме кон него, јасно е дека сме во присуство на нешто величествено: сè околу нас е исто толку импозантно и нè носи на сцената на филмот на Висконти или Фелини.
Посетителите кои доаѓаат вака не треба да застанат истражете го секој од тајните агли на ѕидот, уживајте во панорамскиот поглед и заливот на малото рибарско пристаниште Марина Корта.
Црква на островот Липари
По прошетката купивме каноло, познатото сицилијанско слатко, составено од ролна пржено тесто исполнето со крем рикота со ванила, цитрус, розова вода или други ароми и допир на чоколадо. Официна дел Каноло, пет минути од катедралата, Тоа е најдоброто место да ги пробате.
Следното утро, Уживавме во појадокот на терасата на нашиот мал хотел со прекрасен поглед на пристаништето и стариот град. Додека ги пиеме кафињата без брзање, му се восхитуваме на хоризонтот и се загреваме со првите сончеви зраци на денот.
Сакаме да останеме овде до вечноста, но Нè очекува вулканот Стромболи и четириесет километри едрење.
На митскиот остров со пречник само четири километри се приближуваме од запад. Се издига на 925 метри надморска височина, додека неговата основа е закопана две илјади метри под површината на водата, оставајќи само една третина од вулканот видлива.
Појадок на база на локални колачи
Околу два километри северозападно е островчето Стромболичио, карпа која првично беше дел од вулканот и со љубов се нарекува „таткото на Стромболи“.
Веднаш потоа се приближуваме до падината Скиара дел Фуоко. Она што е навистина уникатно за Стромболи е тоа што никогаш не мирува и еден од неговите четири кратери еруптира на секои пет минути. – затоа секогаш можете да видите превез од пепел како лебди околу него, а морнарите често го нарекуваат вулканот како „Светилникот на Медитеранот“–.
Островот нема одредено место за закотвување на чамци, само калдрма со замрзната лава која е доста недостапна, па тоа може да се направи само на крајниот северозапад од островот, во близина на плажата.
Малата карпа наречена Strombollichio
Додека се подготвуваме да започнеме тричасовно искачување, се грижиме да имаме доволно топла облека, долги чорапи, планинарски столбови и факел (Тука може да се изнајмат чевли).
Ни даваат и листа со инструкции и шлем. вреди да се носи армиран ранец за складирање на целата облека, кој ќе биде покриен со пепел кога ќе се вратите.
Сепак, сите овие формалности се забораваат откако ќе почнеме да се искачуваме на кривулестите патеки на вулканот, кои ни даваат неверојатни глетки.
Будење во морската душа со вулканот Стромболи
Нашата група ја предводи искусен планинарски водич во еден вид забавено движење во кое доминира тишината.
Во меѓувреме, не можеме да престанеме да фотографираме, обидувајќи се да доловиме колку брзо пејзажот се менува од еден момент во друг: почнуваш да мислиш дека си на Земјата, со нејзината бујна вегетација, топлината на сонцето и нежен ветрец и веднаш потоа се наоѓаш на Месечината, опкружен со кратери и голи површини, без сонцето да ве прска со својата сила.
Конечно, на врвот, се чувствуваме како да сме во вселената со ветерот што дува пепел во нашите очи. Важен факт: ставете малку месни аранчини во вашиот ранец за грицкање откако ќе стигнете до првиот кратер.
Поглед на островот Панареа
Кога сонцето ќе стигне до хоризонтот, сè околу нас свети со типичната портокалова боја на Сицилија. Имаме уште 50 метри да стигнеме до кратерите и нашиот водич не води во правец на една од страните.
Сонцето конечно исчезнува зад хоризонтот и паѓа ноќта. Ерупцијата на пепелта ни го болат грлото, нè кашла. Густ облак од прашина нè опфаќа, како што гледаме што изгледа голема сјајна светлина.
Неколку секунди подоцна, Сведоци сме на ерупција на лава која прска во сите правци и тоне во колективна тишина за да го апсорбира моментот, што го славиме со спонтан аплауз... Тоа е како да сме сведоци на симфонија на оркестар!
островот вулкан
Тогаш, Стромболите ни даваат уште неколку звуци влезете во целосна тишина достојна за вселената.
Фасцинирани сме кога гледаме се што се случува околу нас и не можеме да го тргнеме погледот од кратерот. Но, мораме да се вратиме назад и два часа пешачење низ вулканскиот песок е исцрпувачки. Назад на едрилицата, ја гледаме низата светла од далечина и ни се чини невозможно дека сме биле таму горе само половина час претходно.
Следното утро тежиме сидро за да пловиме во правец на Салина со помош на зорните бранови. Последниот поглед го гледаме импозантниот остров Бергман и Роселини и ветуваме дека ќе се вратиме во иднина.
На едрилицата Sea Soul
Салина е вториот по големина остров по Липари и се состои од два вулкани кои му даваат облик: Фоса-дел-Фелци (968 метри) и Монте-деи-Пори (860 метри).
По пристигнувањето во Света Марина , првото нешто што го гледаме е мал плоштад со кафуле во близина на катедралата. Во оваа област тоа е од суштинско значење пробајте ја малвазијата што ја прави семејството Таска д'Алмерита со сопственото грозје, собрано на теренот на хотелот Капофаро –семејството ги купи овие земји за да ја зачува и подобри инфраструктурата на областа–, која се наоѓа во северозападниот дел на островот.
Се восхитуваме на светилникот и се упатуваме кон Птолара откако ќе го поминеме малото село Малфа. Убавината на заливот стана позната во 1994 година благодарение на филмот Поштарот (и Пабло Неруда) , а и денес можете да купите секакви сувенири со ликот на Масимо Троизи, неговиот режисер и протагонист.
Светилник во хотелот Capofaro Locanda & Malvasia, идеален за дегустација на локални вина
Се враќаме во заливот следниот ден и уживаме во зајдисонцето со единственото друштво од шише локално бело вино, восхитувајќи се на последните блесоци на светлина што се рефлектираат на дното на тиренските води.
На враќање, поминуваме низ вулканот, познат по својот посебен мирис на водород сулфид и местото каде што богот на огнот и киклопот имале свој ков, според митологијата. Без двоумење се капеме со кал и ги посетуваме неговите топли извори.
Имате можност да се качите и до кратерот на вулканот -на надморска височина од 499 метри- кој моментално спие мирно, со единствено присуство на пареата што истекува, арома на водород сулфид и жешка лава која постојано не потсетува дека на ова место морето и огнот се вкрстуваат.
Но, ние претпочитаме да седиме на врвот за да им се восхитуваме на Салина и Липари од далечина. Токму во тој момент конечно откриваме зошто тие се познати како „островите на ѓерданот“.
Поглед на едрилицата на Крис и Нико од небото, во Салина
Овој извештај е објавен во број 140 на списанието Condé Nast Traveler (лето 2020 година). Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно за сите нас да уживаме од кој било уред. Преземете го и уживајте.
„живот на брод“