Првата работа по пристигнувањето во Кали, Колумбија, се навикнува на бучавата. Толку многу сообраќај, толку многу мотоцикли и автобуси, толку ѓаволски, сочинуваат пејзаж звучен тоа ќе ве остави малку запрепастени. Големата миграција на дивите пчели Серенгети тоа е добро организирана линија за предучилишна возраст во споредба со случаен премин во Кали-зандана, како што сакаше да го нарече Андрес Каиседо, еден од нашите протагонисти.
На некои патувања со такси или автобус ќе треба да обрнете внимание дупки, поголеми и помистериозни од Амазон. И ако шетате низ одредени области ноќе -“ давајќи папаја“, велат овде, или дадена можност, би рекле – ќе се ослободите од товарот да одговарате на оси додека не добиете нов телефон.
еднаш земени соодветните мерки на претпазливост да се движат низ овој град, Кали е филмска локација: да почнеме патување кое повеќе не постои.
Caliwood или Cali Group беше, како што може да се замисли, име дадено на група од младите Калењос кој снимаше филмови – меѓу другото – и кој го преврте градот наопаку во 70-тите. „Земјата пропаѓа, а ние се журкаме“ е една од неговите фрази од тие години, а една од оние што најдобро ја претставува оваа група која е создадена помеѓу секс, дрога и Рокенрол. и сос, секако.
Андрес Каиседо беше максимален експонент на генерацијата, изврши самоубиство на 25 години (во 1977 година): „од 25 години животот почнува да се повторува“, рече тој, предупреди, писателот на „Да живее музика!“, роман кој го претвори Кали во литературен лик, а себеси во мит од Кали.
Луис Оспина, за кого Каиседо рече: „Тој е единствената личност што ја познавам која има гледано повеќе филмови од мене“, беше најдолговечниот (2019) и беше задолжен да ни остави аудиовизуелен автопортрет на групата Кали, документарен филм од три убави часа и пол: „Сè започна на крајот“ (2015).
Сè започна на крајот, од Луис Оспина (2015).
Карлос Мајоло, велат тие, најпосветениот на тропскиот хедонизам до последниот од неговите денови (2007), бил и актер – и ѕвезда – во многу филмови и кратки филмови на Групо де Кали. Оспина рече: „Каиседо е генијалец, Мајоло е одличен“. Каиседо, Оспина и Мајоло се светото тројство на оваа генерација.
КАЛИВУД: АРХЕОЛОШКИ КАЛИ
Пред обиколка на улиците на Кали, како на археолог невин, барајќи ги остатоците од Каливудска генерација, Посетувам еден од преживеаните во неговата куќа на периферијата на градот. Едуардо „стаорецот“ Карвахал беше фотографот Каливуд. Тој беше оној кој ги направи познатите фотографии на Андрес Каиседо – кои сега се негова најпозната слика – едно сончево саботно утро пред вратите на филмски клуб. Оној што сними десетици часа материјал зад сцената. тој што беше аудиовизуелна меморија на групата Кали.
Ми покажува фотографии од снимањето: „Овој, патувал“, „овој, патувал и тој“, „оној, патувал и тој“, вели меѓу смеење и свеченост додека покажувајќи на екранот кон сите оние кои веќе се починати. „Стаорецот“ е еден од ретките што се уште се живи, од неколкуте кои, како што вели, се уште не отпатувале. Додека тој раскажува анегдоти од тие диви години, пиеме кафе и слушаме бугало. „Поминувавме неколку дена на забава и во секој момент Андрес почнуваше да пишува. Седна на масата, во дневната соба или во кујната и Почнав да пишувам, навистина брзо: клак-клак-клак-клак. Затоа почнавме да му се јавуваме Шрапнел Пепе“.
Неон на театарот Сан Фернандо, Кали, Колумбија.
Со индициите што ми ги даде „стаорецот“, почнувам да барам местата каде што групата Кали стана мит. Приоѓам до зградата во која во свое време беше сместен познатиот филмски клуб. На театарот Сан Фернандо во близина на стадионот América de Cali, на Calle Quinta со Carrera 34, повеќе не ги собира хипиците и интелектуалците пред екранот. Хичкок, Бергман и Бунуел Го изгубија својот пантеон.
Местото каде Андрес Каиседо, заедно со Луис Оспина и другите колеги, прикажуваа филмови секоја сабота и делеше брошури со неговите филмски критики и критичари, Сега е црква евангелистичка црква. Отецот, Синот и Светиот Дух ги заменија Каиседо, Оспина и Мајоло. На сосот, на perico и на Olivetti. Од тие години остана само постерот, на врвот на зградата.
УПАТУВАЊЕ КОН СОЛАРНИОТ ГРАД
Ја следам трасата која не постои нагоре петта улица, упатувајќи се на север, кон Сончев град: хипи комуната во која живееле некои од нив. Кали е тропски и 32 степени ми се потат гвајабера. Кали-топлина гори. Големите, тропски градови далеку од морето не се добро објаснети. Оваа топлина не е разбрана помеѓу авенијата и сообраќајот.
Со три овошни сокови Стигнувам пред вратата на она што беше Сиудад Солар, во историскиот центар на Кали: местото каде што речиси сè започна. Во Солар Сити Имаа забави, филмови, собири, фотографирање. Каиседо живеел во Солар Сити. Во Сиудад Солар, во раните 1970-ти – овде сè доаѓа малку подоцна – се доживеа мај 1968 година и се што тоа подразбираше. Во Солар Сити се собраа патници, сликари, филмаџии, писатели, фотографи.
Андрес Каиседо во филмскиот клуб, Кали, Колумбија.
Ciudad Solar е двокатна зграда со бели ѕидови и прозорци големи дрвени Фасадата не е многу негувана, Изгледа како половина напуштена зграда. Улицата е пуста, а вратата од куќата е отворена. Влегувам во Солар Сити барајќи дозвола за емитување: „Здраво, има ли некој? Влегувам во Солар Сити возбуден, како мадриѓанец на Бернабеу.
Внатрешноста е во изградба и тивко. Во средината на куќата има а отворање каде што минува сонцето – можеби оттаму доаѓа името – што го открива вториот кат. Сега излегуваат сопствениците: „Добро успеавте да влезете“, ми велат Алиша и Лизимако, „Отворена врата е покана за влез.
Вратите, гредите, столбовите се направени од дрво; подот, поплочен со мозаици. Вториот кат ќе падне, не можете да се качите. Од долу гледате собата во која живееше Каиседо и просторијата каде што „стаорецот“ ја поставил темната соба за да развива фотографии. Од она што беше Солар Сити, остана само името, покрај многуте спомени. Алис и Лизимах сакаат да формира културна куќа, нема пари во моментов. заминувам. Излегувам и барам Следната станица на патување кое повеќе не постои.
ТУРЦИТЕ ДА БИДЕТЕ И ДА НЕ БИДЕТЕ
Ресторан Турците од либанска храна, е една од најстарите во Кали, отворена од 1960 година. политичари, писатели, интелектуалци, студенти од Унивале (најголемиот јавен универзитет во Кали) и исто така, се разбира, генерацијата Каливуд. Оспина, Мајоло, Каиседо и друштвото поминаа многу часови разговарајќи во овој ресторан (дури се вели и така Каиседо беше во Лос Туркос утрото пред да се самоубие).
Постери „La Lantern“ во населбата Сан Антонио, Кали, Колумбија.
Специјалитет на куќата, во кои тие сигурно уживаа во текот на нивните долги разговори, е сокот од мандарина (чист сок: без вода, без млеко, без шеќер) кој сега лежи на мојата маса. Виктор Иго, Келнерот, кој работи тука четириесет години, го препорачува арапскиот послужавник: Пржено кибде, ориз со пилешко и бадеми, кафта со кромид, табула, мешан Индијанци и арапски леб.
Со полн стомак и среќен – навистина беше вкусно – го чекам кафето, да одам („Индијанец јадеше, индијанец отиде“, ми рече еден колега пред некој ден штом завршив со јадење). местото е пространа, удобна, светла. Ја замислувам групата Кали околу една од овие маси како пушат, пијат, се расправаат филмови, книги и револуции Скоро можам да ги видам, слушам.
Но, не, ова не е местото. Виктор Иго ме буди од возбуда: „Пред девет години ресторанот се пресели“, оригиналот беше неколку блокови подалеку. Иста храна, ист пијалок, иста атмосфера, ист – и одличен – келнер, но не, ова место, точно, не постои. Сеќавањето на Каливуд е заматено.
КОРДИКИ И ДА ЖИВЕЕ МУЗИКАТА
Одам до зградата Кордики, на почетокот на шестата авенија, каде Андрес Каиседо се самоуби земајќи шеесет апчиња секонал на денот кога го доби првото издание на неговиот роман Да живее музика!. Кордики е висока, сина, очигледно напуштена зграда; не може да влезе.
Балада за мртви деца, Хорхе Навас (2020).
Каиседо никогаш не знаел како да се справи до секојдневните подеми и падови, а тоа се одрази во бројните преписки што неодамна беа објавени, исто така во фрагменти од неговите сценарија, во „Кали-калабозо“ тој пишува: „Да, го мразам сето ова, сето тоа, сето тоа. И го мразам затоа што се борам да го добијам, понекогаш можам да победам, понекогаш не можам. Затоа го мразам, затоа што се борам за неговото друштво. Го мразам затоа што да мразиш значи да сакаш и да научиш да сакаш. Ме разбираат? Го мразам, затоа што не научив да сакам, а тоа ми треба. Затоа ги мразам сите Не можам да престанам да мразам никого на ништо... на ништо, на никого, без исклучок!“
во документарецот балада за мртви деца, за работата на Каиседо, на Хорхе Навас, уште еден одличен режисер од Кали, Луис Оспина вели дека „Каиседо е Курт Кобејн на колумбиската литература. Мислам на Каиседо и Кобејн додека гледам низ прозорците на првиот кат, барајќи го станот 101, каде што се претпоставува дека живеел Каиседо. Велат дека прва дошла мајка му, тоа го премести од бирото на креветот, Тој и ги затворил очите, ја галел по косата и разговарал со неа додека не пристигнала брзата помош.
„Мамацита“, започнува писмото што Каиседо и го испратил на мајка си во 1975 година во првиот обид за самоубиство (две години пред да се убие), „еден ден ми вети дека што и да направам ќе ме разбереш и ќе се согласиш со мене. Ве молиме обидете се да ја разберете мојата смрт“. Околу зградата нема ништо што потсетува на Каиседо; ниту мурал, ниту потпис, ниту значка.
Да живее музиката!, од Андрес Каиседо.
ВЕРСАЈСКИ ПАРК: РУМБА И ЛИКЕР
Ја продолжувам рутата по Шестата авенија, многу Каикедијанска авенија, во правец на Версај парк. Во многу негови текстови се појавува оваа авенија, многу посетена во 70-тите, сега се уште е место за румба, танц и алкохол. На секои неколку метри има бар, ресторан, диско. шестата авенија издржи го тестот на времето.
од зградата Кордики до Версај парк, каде Марија, протагонистот на Да живее музика, излегува на забава на првите страни, пеш има едвај десет минути. Низ нормалните улици што ја хранат шестата авенија може да се види ридот на трите крста, планина која претседава со Кали со три огромни крста на врвот.
„Во Кали беа поставени три крста на врвот на ридот за да не влезе ѓаволот. проблемот е што ѓаволот веќе беше внатре и не можеше да излезе“, овој извадок од документарецот Кали: од филм (1973), на Оспина и Мајоло можеше да ја објасни сензацијата што Каиседо ја почувствува во овој град, во неговиот Кали-зандана.
Салса, рок, Хектор Лаво, Ролинг Стоунс, кино, папагал, осаменост, фикција, маргиналност, насилство; портретот на градот што го проголта Каиседо. Колку е добра линијата помеѓу засолништето и затворот, Сигурно размислувал многу ноќи.
Иако повеќето од местата каде што Каиседо и групата Кали станаа мит повеќе не постојат, сеуште можете да го обиколите градот преку тоа што биле, што оставиле напишано и снимено. На крајот на денот, Кали е Каиседо, Каиседо е Кали. Кали-принос, предлагам, од сега па натаму.