Лисабон не е нов за нас, тој е стар. Значи, баш така, со поимот на придавка која содржи почит, мудрост и носталгија. Ниту, пак, е првпат белиот град да не заслепува со својата светлина, рефлектирана со совршена симетрија во неговиот португалски пат и во сложените модели на плочките на неговите фасади.
Но, тој капитал во кој Саудад проникна сè – од чувство за фадо до разработено манастирско слатко – бледнее толку брзо во клонираниот свет и гадам да се најде што го прави уникатен Изгледа како деликатна работа.
Затоа, во оваа прилика решивме да пристапиме градот на седумте ридови без предрасуди, со внимание и увид на патувачкиот археолог кој копа во утробата за, малку по малку, да откопа богатствата што го направија одличен пред да исчезнат или да паднат во заборав.
Ако го отвориме светларникот за кој зборуваше Сарамаго (неговата изгубена и пронајдена книга) ќе го видиме тоа во срцето на Лисабон сè уште има остатоци од неговата вистинска суштина. Оној автентичниот, оној што не потсетува, одново и одново, зошто врати се во устата на Тагус секогаш е добра идеја.
Поглед од Miradouro da Senhora do Monte.
ОД ПАЛАС до ПАЛАС
Дали беше стручна рака на Бразилката Марта Таварес оној кој е задолжен за рехабилитација на зградата од 16 век што денес го зазема The One Palácio da Anunciada, со пет ѕвездички украсена од Хаиме Бериестејн што ќе ве остави во страв од оригиналните елементи – внимавајте на барокните фрески на таваните и џиновските огледала на старата сала за танцување – и фасцинирани од додатоците, како што е неговата Slow Spa и неговиот модерен отворен базен. Појадувајте во вашиот огромен градина со која претседава стогодишно змеј дрво Тоа е искуство кое ќе ве пренесе во времињата кога палатата била резиденција на грофовите на Ерикеира, кога зад затворени врати се случи најдоброто од населбата Ла Баикса.
Исто така историска е палатата Чафариз д'Ел-Реи - всушност, зградата од 17 век е наведена како споменик од општински интерес - бутик хотел со само шест апартмани со поглед на Тагус и сокаците на Алфама која беше дом на благородништвото.
Неговиот необичен изглед - еклектичен нео-мавритански однадвор и со необарокни, неокласични и арт нуво детали во ентериерот – е твоето најголемо тврдење и вашиот појадок, сервиран на фина порцелан под бугенвилата од вашата тераса, Ќе направи да се чувствувате како оној маркиз кој некогаш го населувал.
Неочекувано, екстравагантно и прекумерно, ова е (и отсекогаш бил) Паласио Чиадо. Раскошните, аристократски состаноци и состаноци од деветнаесеттиот век што се одржуваа во неговите мноштво сали беа водени од Вториот барон од Квинтела и грофот од Фаробо (што би довело до португалскиот израз фарбодо, што значи дива забава).
Денес, браќата Антонио и Густаво Пауло Дуарте, заедно со Дуарте Кардосо Пинто, создадоа гастрономски концепт толку разновиден и смел во оваа зграда од 18 век што можете исто толку лесно да пиете коктел со диџеј сесија во живо – опкружена со обновени фрески– отколку да седат на масата под а современ крилест златен лав да пробате некои такито од јастог или а риба кари, ракчиња и школки.
Скалила на палатата Чиадо.
МЕЃУ КЕРАМИКА И КОЛМАДОС
Одењето во новиот центар за толкување историја на Бакалхау е наједукативниот и најинтерактивен начин да се запознаете важноста на треска во португалската идиосинкразија. Но, во loja (продавницата) Manteigaria Silva, со својата оригинална декорација, ќе почувствувате дека сте во автентичен стогодишен храм посветен на ова риба позната во Португалија како „лебот на морињата“.
На нејзините ѕидови, меѓу вината и храната што доаѓаат да купат готвачи исто толку престижни како Хозе Авилез, ќе најдете стари фотографии од времето кога на Лисабон му беше наметнато рационализирање на треска и ги имаше полиција распоредена во продавниците за да ја контролира нивната продажба.
Tricana, Prata do Mar и Minor се трите брендови на конзервирање на Лисабон, продавница основана во 1930 година кој го задржува својот традиционален изглед и повторно го употребил првиот типографски ресурси на нивните лименки да го ажурира својот корпоративен имиџ без да ја изгуби својата суштина и филозофија. Од другата страна на дрвениот пулт ќе го најдете Тиаго Кабрал Фереира, еден од сопствениците и професор по електронско инженерство на Новиот универзитет во Лисабон.
Го води и семејниот бизнис, на кој штотуку додадоа конзервирана речна риба, како што се крап, штука и костур. Куриозитет: неговиот дедо го избрал името Трикана за жената литографирана на лименките, бидејќи така биле познати во неговата родна Коимбра. патувачките рипки (во Лисабон се нарекуваат varinae) кои носеле стока во кошница на главите.
За да се едуцирате за историјата на португалската керамика, нема подобро место од музејот Бордало Пинеиро, каде и двете сатирични илустрации создадени од уметникот за хумористични весници од тоа време како што е неговиот ќерамиди со релјефи на жаби пушат, исплашени ракови и арт нуво пеперутки кои летаат кон натурализмот од крајот на 19 век.
Но, за да купите вистинска португалска керамика од 20 век, ќе треба да отидете во Кортичо и Нетош, каде што Тиаго Кортичо ги продава оригинални плочки произведени од 1960-тите што неговиот дедо го чувал во веќе непостоечка семејна продавница во Бенфика.
Историски интерпретативен центар Бакалхау.
ВКУСИ НА СТАРИ
Оригинални (и многу, многу винтиџ) се и плочките што се зачувани на ѕидовите на Ресторан за морска храна Ума (R. dos Sapateiros 177), каде што 30 години тој што за многумина тоа е најдобриот ориз со морска храна во Лисабон.
Кулинарна фантазија од нешто повеќе од 13 евра (оттука наоѓањето табела е многу комплицирано) што, како што коментира нејзиниот сопственик, Alexandre Gracina, ги замени повеќе традиционалните петиско на менито врз основа на треска, бидејќи тоа не смееме да го заборавиме местото всушност е отворено повеќе од 70 години.
А реинтерпретација на традиционалниот ресторан за морска храна во Лисабон е Сина морска храна, новодојденец во Praça do Comércio но со големо искуство во Меркадо да Рибеира. Модерен во својата форма – дизајнот на ентериер е дело на Anahory Almeida & Labarthe Architects –, неговата класична позадина е она што навистина привлекува: најсвежата риба и морска храна од португалските пазари да се почитува сезонската и одржливоста на морето. Започнува со скара и завршува со а Јас прашав, сендвичот за мафини и ултра тенкото говедско филе што се служи како кулминација на секој послужавник со морска храна во Лисабон.
Морска храна Ума.
Иако за формален класицизам онаа на пиварницата Гамбринус, каде службените келнери ве служат беспрекорно како оделото и вратоврската што ја носат. Луѓето одат во својата соба замрзнати во времето – архитектот Маурицио де Васконселос ја украсил во 1960-тите – за да ги затворат зделките пред некои рачни школки за патки Bulhão, шампионски рибарски ориз и протоколно сифонско кафе. Гледањето како го подготвуваат е спектакл.
Нарушувачки и нималку класичен, наместо тоа е, Хуго Брито, сопственик на Бои-Кавало, провокативен ресторан лоциран во Алфама, старата рибарска област каде португалската меланхолија сè уште продира во сè, Со причина се смета за лулка на фадото.
Во ова мало парче од суштината на Лисабон - во кое се шета меѓу исечканите фасади и дами во свежо на вратите од нивните куќи со теленовелата што трепка во позадина – готвачот инсистираше да продолжи кршење на најтрадиционалните кулинарски правила врз основа на пени, деконструкции и мешавини луди како школки со зелено кари и паштета од паштета.
Брито беше еден од оние млади португалски готвачи кои во 2017 година го потпишаа манифест за иднината на португалската кујна во која ветија го штитат гастрономскиот идентитет на својата земја без потреба да го свртиме грбот на субверзијата и креативноста.
Затоа, во Бои-Кавало, која зафаќа поранешна месарница што ја одржува оригиналната врата од ладната соба, тие продолжуваат да го истражуваат секој ден тоа бистрономски концепт толку редок во Лисабон каде што можете да најдете ранч за плескавица од ракчиња со сирење и тарагон, како и а Крцкава ескалопа од петел со Bulhão Pato со каперси.
Гамбринус Лисабоа.
СЛАТКО И КНИЖЕВНО
Непроменливи траат цел век Француски рецепти и декорација во стилот на Луј XIV – со слики од Бенвиндо Цеја, витражи и штуко – од слаткарницата во Версај (Avenida da República, 15). Рафинирано место каде што можете да одите за русо со шантили или со боло индиано и каде да останете (часови) за вашите вреќа кафе, кој е веќе филтриран и се меша во еднакви делови со млеко во еден вид термос, така што треба само да побарате галао.
Мартинхо да Аркада е најстарото кафуле во Лисабон. Отворен е под аркадите на Praça do Comércio од 1782 година и имаше време кога политичката, социјалната и културната дискусија што ја одбележа агендата на градот се одвиваше околу неговите дрвени и мермерни маси, патем, една од нив, резервирани секојдневно речиси сто години за Фернандо Песоа.
Шолја кафе, книга и капа го овековечи споменот на најбрилијантниот поет на португалскиот јазик во еден агол од внатрешната соба, каде што возбудено ќе седите да се фотографирате и од која ќе станете со поттик штом келнерот ќе се пошегува дека само сте седнале врз него, бидејќи писателот никогаш не го пропушта својот книжевен состанок.
Мартињо да Аркада.
Уште една голема исто така има маса во ова кафуле е Хозе Сарамаго, но можеби повеќе сакате да одите во новата куќа на Нобеловата награда во Алфама: на Две Бикос Куќа, замок од 16 век што му припаѓал на вицекралот на Индија Алфонсо де Албакерки а во која денес на Фондацијата Хозе Сарамаго.
Надвор, под маслиново дрво сместено пред неговата фасада на камења врежани во форма на дијамантски точки (на бикос), почива пепелта на писателот, а внатре неговата сопруга, Пилар дел Рио, на чело на фондацијата, е задолжена да ја одржува нејзината работа во живот, но и неговото наследство: „Сарамаго не научи да ја доведуваат во прашање реалноста за да се излечиме од тоа слепило тоа не тера да ги изгубиме големите вредности“. И големите градови, ние ги поткрепуваме.