Мерида: засолниште на минатото
Изгледа дека Пиринејското сонце се дели на три кога го осветлува полуостровот во облик на кожа од бик. Во Левант, кога ги рефлектира своите зраци во Медитеранот, тој испушта јасна и жива светлина што се шири по бреговите на античкото „римско море“. Истиот што ги инспирираше сликарите како Ван Гог во Прованса, Сорола во Валенсија и големите италијански уметници.
За возврат, кога Херос го загрева широкиот хоризонт на кастилското плато, се чини дека се облекува во бело, мешајќи ги неговите зраци со утринските магли што ги сочинуваат бреговите на Дуеро, Карион и Ерезма; се чини како пред грубата неизмерност на рамнината, ѕвездата да сака да се покаже чиста и сјајна, како дете облечено за причест.
Кристален изглед кој, сепак, ибериското сонце заборава кога треба да ги осветли јужните земји, чија граница е реката Таг, а нејзиниот крај, широкиот Атлантик. Ова трето сонце, дрско и горделиво, кое ги загрева гранитот од Екстремадура и лиметата од Андалузија до степен да ги претвори во мангали, е онаа што ја осветлува Мерида, нејзините столбови, плоштади, порти и сводови, поттикнувајќи нè да откриеме брилијантно минато под неговите зраци.
Прошетка низ Мерида
Присуството на ова бенигно сонце беше несомнено една од причините зошто императорот Август решил на брегот на реката Гвадијана да го основа градот за кој зборувам денес.
Првиот император на Рим имал деликатна задача пред него: по астуриско-кантабриските војни против неукротимните народи што ги населувале Кантабриските планини, Желбата на Октавио не беше ништо друго освен да им обезбеди на своите легионери, заситени од дождовите, студот и калта на влажната Шпанија, место каде што ќе можат да се одморат, да напредуваат и да ја шират моќта на Рим во Хиспанија.
Римските инженери, архитекти на дела кои и денес се огромни, го советувале императорот да ги постави своите ветерани на еден рид, на бреговите на реката Гвадијана. опкружен со плодни рамнини, многу слични на оние што ги одгледувале легионерите во Италија, во самиот центар на тогашната римска провинција Лузитанија.
Оваа локација, згора на тоа, била веднаш до патеката што уште од предримско време ги поврзувала галициските планини со земјите јужно од Дуеро: Сребрениот пат.
Музејот на римската уметност во Мерида
Така, како еден вид старечки дом прилагоден на легионерите, Мерида е родена, Емерита Аугуста, „градот на почесните“, основан во 25 година. В да гарантираат среќно пензионирање на ветераните од освојувањето на Хиспанија.
Мерида наскоро се здобила со многу важна релевантност во римската империјална организациска шема. Како главен град на провинцијата Лузитанија, тој бил опремен со сите јавни згради кои Латините ги сметале за суштински: големи форуми со аркадни простори и храмови каде да се поклонуваат Рим и императорот, како и циркус, театар и амфитеатар на задоволство на луѓето.
Градот бил организиран според канонот на римските градови, со кардо и декуманус кои го делат градот на четири, распоред кој останува и денес.
Одејќи по улицата Санта Еулалија од портата на Вила до Римскиот мост, ќе се најдеме како газиме на плочите што некогаш носеа стотици калиги.
Стариот декуманус, кој минуваше низ градот од исток кон запад, Денес е една од најживите и најкомерцијалните улици на главниот град Екстремадура, иако за да ги цените неговите споменици, треба да поминете низ куќи со ниски тавани и варосани ѕидови.
Римскиот циркус е одлично зачуван
Така, неочекувано, по една уличка што започнува од улицата Санта Еулалија, се појавува висок храм, поддржан од големи истрошени гранитни камења, чии коринтски столбови поддржуваат остар фриз: е храмот на Дијана, еден од најубавите примероци на римската архитектура во Шпанија.
Реформиран е широкиот плоштад што ја опфаќа зградата, можеби со премногу современ вкус, така што храмот е единствениот протагонист.
Сепак, одличните мига на ресторанот Каталина, лоциран пред зградата, даваат фер конкуренција на работата на Римјаните: Вреди да ги вкусите седејќи пред храмот, да се задржите на неговите детали и да му завидувате на ренесансниот благородник кој решил да ја изгради својата палата на урнатините на толку прекрасен споменик.
Римски мост над реката Гвадијана
Од храмот на Дијана, епицентарот на градот, можеме да избереме помеѓу две патеки. Онаа што ја следи улицата Сагаста малку нагорно ќе не одведе до урнатините на провинцискиот форум на римскиот град, многу поскромно од соседниот храм, и ќе ви овозможи да цените Екстремадурска граѓанска архитектура типична за модерното време.
Бели куќи со мотиви од плочки, варосани со пастелни бои кои се движат од жолта до сина, а на чии фасади нема недостиг од балкони од кои висат бугенвили, ќе ни го гледаат патот до вратите на римски театар.
Таму, седејќи на трибините, восхитувајќи се на статуите и мермерните столбови кои на сцената и даваат блескав изглед, Стендал може да ни се појави: Велат дека меѓу овие камења може да се слушне древна тишина која со години туристичка толпа целосно ја покривала.
Сега, сепак, од трибините може да се слушне песната на птиците. Секогаш треба да знаете како да изгледате позитивната страна на овие нетипични и чудни „нови времиња“.
Римски театар Мерида
Друга маршрута со идентична римска арома започнува од храмот на Дијана, и спуштајќи се кон реката, побарајте ја широчината на Плаза де Еспања и масивните ѕидови на Алказаба.
Има многу инсистирање, и со право, за римското минато на Мерида, но посмртните останки на народите кои ги наследиле Латините е исто толку важна како и работата на нивните основачи.
Визиготите, наследници на царската власт, ја направија Емерита еден од нивните престолнини, украсувајќи го и одржувајќи го неговиот моќен изглед, свесен за обожавањето што Хиспанците го покажаа кон градот и неговиот светец-заштитник, Света Еулалија.
Светицата од Мерида, маченичка во градот во времето на императорот Диоклецијан, привлече илјадници христијански аџии во нејзиниот мавзолеј кои, Во текот на вековите на владеењето на Визиготите, тие ја направиле фигурата на Санта Еулалија еден вид „светец заштитник на Хиспанија“.
Базиликата која ги чувала неговите мошти била еден од најголемите храмови на полуостровот, разурнат по арапското освојување и закрепна со доаѓањето на леонските кралеви четири века подоцна.
Мерида или патување во времето на Рим
Во седум и пол камбаните, а десетици луѓе од Мерида се упатуваат кон базиликата Санта Еулалија како што правеле нивните предци со векови. Одат на маса облечени со провинциска елеганција, онаа што се прикажува во вечерните прошетки под тополите низ Шпанија, и тоа, малку по малку, изместено од досадните естетски канони на нашето време, се губи.
Во Мерида, урнатините не се единствените што покажуваат дека градот се држи до минатото. Шетајќи низ нејзините улици може да се слушне повикот на острилката, стариот панкер на мештанин скриен во подрум и трките на децата кои играат „цајкани и разбојници“.
Се чини дека дури и јазикот е парализиран: „вашите деца се чинхореро“! , објавува една мајка од Екстремадура која зборува преку гласовни ноти додека шета по сводовите на Римскиот мост, одложувајќи го разговорниот јазик што сите ние се чини дека сме го заборавиле.
Римски амфитеатар Мерида
И во еден агол, потпрен на римски цементен ѕид, тежок како оние од минатото, со метален синџир и кожна јакна, брзајќи да ги спушти вдишувањата на цигарата.
Можеби Мерида е последното засолниште на урбаните племиња кои еден ден ја населувале Шпанија исто како Римјаните. Се разбира, ниту едно место не изгледа попогодно од Емерита Аугуста, „градот на ветераните“, за да се скрие од текот на времето.
Овде, модата опстојува со милениуми, и колку што минуваат времињата, а земјите се менуваат, Жителите на Мерида ќе продолжат да се молат пред Санта Еулалија, како што тоа го правеа нивните баби и дедовци.
Мерида, засолништето на минатото
До Гвадијана, сè се готви на бавен оган и се служи во глинен сад како тапа за песторејо: Мерида, и покрај тоа што е стара повеќе од две илјади години, е градот во кој се уште може да се чува тајна.