Црвени ракчиња во Ел Фарало
Послужете го и ова љубовно писмо за да му оддадете почит на човекот без кој ништо од ова не би имало смисла: Хозе Пиера, Пепе „Пеголите“ , кој почина на 76-годишна возраст во таа Денија која му должи толку многу.
Таму е роден овој фамилијарен барет 1943 година и околу нивните маси во Лес Ротас знаеше да гради, ракчиња по ракчиња, одреден начин на разбирање на гастрономијата и животот : приврзан за морето, за понизноста на кафеаната која верува во топлината на услугата и посветеноста без мерка на едноставните задоволства (некои телиња, варени црвени ракчиња и ориз банда).
Во неговата куќа никогаш немало потреба од тој кич толку типичен за нашата гастрономска сегашност за „обновување на вкусовите на меморијата“ бидејќи ** Ел Пеголи е меморија, сегашност и наследство.** Ви благодарам многу, Дон Пепе.
Ел Пеголи беше (и е) засолниште за толку многу луди мажи и жени за тој рак на семејството Aristeidae кој живее меѓу калливи и песочни дно во бездни длабоки речиси петстотини метри. Она на Денија, разбиена од струите на Средоземното Море што водат до Ибица, живеалиште на планктони и подводен живот (уште една причина да се грижиме за нашата околина) .
Црвените ракчиња ќе бидат уште една жртва на оваа глупост што е наш себичен и неодржлив начин на живот. Ќе плачеме, да.
Исто така примерни парчиња во Паламос, Гаруча или Агилас , но денес ќе се фокусираме на провинциите ** Аликанте , Валенсија и Кастелон .** За почеток, не се движиме од Денија бидејќи е нула на Aristeus antennatus и затоа што тука има петарда да пукне непце: Ел Пеголи, Ел Фарало од Хавиер Алгуацил и Јулија Лозано, Риба и ресторани од Хозе Мануел Лопез, Атикук од Бруно Руиз и секако огромниот Кике Дакоста , гарант на медитеранската девојка.
Добро со урична киселина низ Марина Алта и пошироко. Победи од Хозе Мануел Мигел во хотелот The Cookbook во Калпе, El Portal Taberna & Wines од Карлос Бош и Серхио Сера, Пирипи од семејството Кастело или Манеро во Аликанте; Ка Јоан де Жоан Април (иако нивното е месо и долги созревања, но внимавајте на тие ракчиња) во Алтеа, Хогар дел Пескадор во Вила-јојоса или Каса Тони во Бенидорм (аха! Мартин Пар е убеден во кичот симболот на туризмот масовно не одиме да биде помалку).
Внатре не полудува солените ракчиња. Кико Моја , многу повеќе од чинија, пресвртница во кујната на L'Escaleta и во третманот на бубачката: „го подложивме парчето на различни процеси додека не сфативме дека одговорот е многу блиску до нас, веднаш до . Секако не сме измислиле солење во морските плодови но немавме референци за употреба на оваа техника на производ како што се црвени ракчиња ”.
Валенсија има повеќе отколку што изгледа дека нуди, мои омилени? Gran Azul од Абрахам Брандез (прекрасни морски плодови и исто така добри јадења од ориз), Casa Carmela од Тони Ново, Q 'Tomas од Хозе Томас, барот Rausell или Maipi од Габи Серано, Pilsener од Маноло Харо и секако таа гранка на планетата Дакоста наречена Лиса Негра.
Одиме на север затоа што во Пенискола кралица од 1967 година Casa Jaime de Jaime Sanz, која има многу да пресече надвор од своите Ориз Калабуиг “ во чест на филмот Берланга: суштински како суштински се зајдисонцата во Каса Маноло де Мануел Алонсо (на плажата Даимуз); црвени ракчиња и меурчиња, ништо не може да тргне наопаку.
И не постои производ кој зборува толку добро за Медитеранот како црвената ракчиња, поради нејзиниот солен, интензивен, сочен и незаборавен вкус. Кој не умрел од задоволство да си ја срка главата?
Кој не умрел од задоволство да си ја срка главата?