Тоа време започнува во Астуриас во кое утринската магла се меша со чадот од оџаците. Тоа е мешавина од влажност, свежина и непогрешлив мирис на дрво кое бавно гори, арома што ги дефинира овие долини речиси исто колку и нивната рударска историја или зеленилото на падините.
започнете го сезона тенџериња и лажици, чорби без брзање, тенџериња на тивок оган со часови и часови, печурки, дивеч, костени и ореви. И има неколку подобри места за да се нурнете во него отколку во најдобрите ресторани овој централен Астурија во кој коегзистираат руралното и рударството.
Еден чекор од сè - Овиедо е нешто повеќе од половина час, а автопатот што оди до платото го поминува регионот - а сепак, со толку силна личност Што ве тера да размислувате за многу позатскриено место.
Миерес, Лангрео, Пола де Лена, Сан Мартин дел Реј Аурелио, Лавијана... градови со минато во нијанси на сиво кое, сепак, малку по малку тие повторно се измислуваат стремејќи се да ја остават рударската криза зад себе и се предлагаат како дестинации за различен тип туризам, кој гордо го истражува своето индустриско наследство, но и неговата кујна, која има една нога на таа астуриска планина дека овде почнува да се инсинуира себеси и друг во културна понуда која гледа кон иднината.
Миерес дел Камино.
ПРИСТИГНУВАЊЕТО
Вообичаено е да се стигне до областа преку автопатот АП-66, кој го поврзува платото со Астурија. Иако постои и друг начин. Можеби помалку удобен начин, но кој функционира најмалку 2.000 години. Начин кој води кон посета на некои од помалку познатите врвови на овој дел од Кнежевството по стапките на римските легии.
На Виа Кариса ја користеле римските војници кој одејќи меѓу врвови избегнувал евентуални заседи по котлините. И денес можете да одите по него повеќе од 30 километри од Пендила де Арбас, на Леонеската страна на пристаништето Пајарес, до Сан Салвадор, помеѓу Миерес и Пола де Лена.
Има 10 часа патување (иако имате можност да правите пократки делови), речиси цело време над 1.500 метри надморска височина, помеѓу три римски воени логори кои се откриени во последниве години и по делови од оригиналниот пат, кој е зачуван во голем дел од трасата. Y есен, пред снегот да го отежне, Идеално време е да го посетите.
Санта Кристина де Лена.
Иако ако не сакате да бидете толку далеку од автопатот, постојат и опции. Еден од нив е предроманската црква Санта Кристина де Лена, убавица сместена на врвот на ридот до кој можете да стигнете пеш од железничката станица во Ла Коберторија. Тоа е едвај 400 метри, но стрмно под крошна од костени и дабови дрвја, на таа радост на црквата што доминира во долината.
Ако на ова патување ќе посетите само еден споменик, направете го овој. Седнете на ливадата, под глогот. Го чувствуваш? Ова е она што ве донесе овде. Смиреноста, тишината, контактот со вековната историја.
Соба во Casa Farpón.
ГАСТРОНОМСКА ЛЕНА
Не знам што се случува во советот на Лена, но сега сум сигурен Тоа е местото во Астурија со најмногу гастрономски таленти По жител. Иако, во реалноста, знам што се случува: луѓе кои заминале, кои студирале во Овиедо, во Хихон, во Мадрид, кои акумулирано искуство во големите кујни на Астурија и остатокот од Шпанија и кој се врати во последниве години за да постави ресторан на својата земја. Луѓе кои ја менуваат околината.
Тоа е случај на Хавиер Фарпон, дека по минувањето низ многу од најдобрите астуриски ресторани (Casa Marcial, Auga, Regueiro) се отвориле во Маморана, село на само фрлање од градот, куќа сега претворена во суштински дел од астуриската кујна, секогаш добро направено и со одмерени кимнувања кон денешната кујна.
Ситни четири.
Или онаа на Хаиро Родригез, кој со својата Даб од Хаиро Родригез успеа да биде референца во центарот на Пола де Лена. Или Џун Андраде, кој е способен да премести луѓе со тој мал ресторан во Сан Фелиз, на помалку од еден километар од центарот на градот.
Убаво е да се остави колата во подножјето на селото и да се тргне по угорницата, оставајќи ја куќата на едната страна, со црквата напред и пристигнувањето на ресторан Планина, што те прави среќен со чинија шкембе на целиот живот, еден од оние кои прават вашите усни да се залепат заедно, но и со органска ајкорн комбуха и коприви или лосос во сок од ребро чорба.
И овие денови Џун отвори продавница долу, во градот, MO, најнеформалната верзија на вашата кујна . И сето тоа во Лена, која едвај достигнува 10.000 жители. Веќе предупредив дека тоа што се случува овде не е нормално.
Табла за сирење.
КАДЕ СЕ СЕ ЗАЕДУВААТ БАСЕНИТЕ
Продолжуваме надолу кон Миерес. Но, тука е обиколницата до Турон. А Турон е уште едно од оние места што прават гастрономската традиција и модерноста коегзистираат и се согласуваат. Куќа Чучу. Ставете го на дневен ред.
И од таму до Лангрео. Скокаме од сливот на реката Каудал до сливот на реката Налон за да се доближиме до општинската уметничка галерија Едуардо Уркуло, каде изложени се делата на уметникот и другите сликари од регионот, или Рударскиот музеј, во Ел Ентрего, каде што нема сè да оди од маса на маса и тоа минато поврзано со рудниците овде е сè.
Време е да одлучиме дали сакаме да преноќиме во хотелот Снежна палата, еден од оние дворци со сиот шарм од пред еден век што често се наоѓа во Астуриас или можеби, по прошетката низ Кариса, сакате хотел со спа центар. што за тоа имаме на Гранд Хотел Лас Калдас, со својот спектакуларен спа простор, фрлање камен.
Салата од јастог и пајак од рак.
ПОТЕКЛО НА ПОП-МИТ
Таму, некаде повеќе или помалку во центарот на триаголникот формиран од Овиедо, Лангрео и Миерес, има мал град, Тудела Вегуин, само неколку куќи до огромната фабрика за цемент. Има кино, една од оние од друго време, а во центарот, на раскрсницата, куќа со продавница за железарија на приземје.
Тука е роден Тино Касал. Овде, на ова неверојатно место за оние кои го познаваа уметникот во неговите најславни денови. Тука се роди мит за нашата поп култура, прекумерен уметник кој, пред да биде новиот хиспано романтичар пар екселанс, беше Хозе Селестино Казал, од бендот Лос Арчидукес. И Los Archduques беа првите кои снимија гајда за поп хит, уште во 1967 година, на нивниот Lamento de Gaitas. Модерната Астурија му должи многу.
Но, тоа е дека, покрај тоа, тука до вратата е Бар Камачо. И таму треба да застанете. Бидејќи Тоа е едно од оние неочекувани места што може да се помеша со уште една кафеана покрај патот ако не пристигнете предупредени, бидејќи изненадувањата почнуваат кога ќе влезете, ќе побарате маса и Те поминуваат низ кујната до задната трпезарија. И затоа што Тереза готви навистина добро.
Атмосферата е позната, трпезаријата е пријатна, цените се разумни и оние шкембето, таа чорба, оние свежо пржените компири или оние џукели Тие повеќе од оправдуваат стоп.
Но, сè заедно, и тука, помеѓу цементарниците и рударските бунари, е совршеното резиме на овие сливови во кои изненадувањето скока таму каде што најмалку се очекува, каде што има нешто што клокоти под површината. Тоа е совршено место за завршување на патувањето.
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ ТУКА на нашиот билтен и добивајте ги сите новости од Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler