Еррата: Поради техничка грешка, овој извештај е објавен во број 150 на Condé Nast Traveler Spain (пролет 2021 година), печатено издание, недостасуваат последните две страници. Целосен текст и патопис со сите адреси подолу.
смешно како убавината може да ги ублажи најмрачните приказни. Во филмот L'été meurtrier од 1983 година, многу тежок заплет што ги врти сите Лентата на Жан Бекер згаснува во позадина, засенета од бујната и речиси нереална хармонија на Изабел Аџани. Веднаш до него, расцутените провансалски пејзажи ишарани со камени села следат еден по друг како уште еден лик на снимката.
Овој култен филм, кој на париската актерка и ја донесе втората награда Цезар во кариерата, заробен за потомството анатомијата на регионот кој е хипнотички за патникот поради неговата екстремна убавина, и дека, како и да помине времето, тој останува недопрен без разлика на сезоната што го опкружува или расположението што нè придружува.
Замокот Парк Готје, кој музичарот Фредерик Жиро го изгради во Остров-сур-ла-Сорг, заслужува полноправно „случајно Вес Андерсон“.
Со тоа започнува синдромот на Стендал во куферот патување во утробата на оваа област во крајниот југоисточен дел на Франција, со полињата со лаванда сè уште поспани и постојано чувани од страна Луберон, масивот што се чини дека го дели регионот на два дела. Пејзаж почитуван од импресионистички сликари под црвенилото на Русијон или варовникот на неговите закачени села, генерации од цела Франција се преселиле во чии карпести рамки во 1970-тите во потрага по сон за заедница.
Нашата рута се лизга на исток во потрага по најубавите територии на Буш-ду-Рон, со изгубениот, но сепак латентен ветер на Медитеранот. Првата станица не води до Лурмарин. Заштитено со две долини во пејзажот издлабен од реката Ајгебрун, ова село следи едно по друго во истите планини како Луберон.
Античкиот пазар што се собира во четврток и недела L'Isle-sur-la-Sorgue.
тука се одмораат посмртните останки на Албер Ками и Анри Боско меѓу неколку историски градби како ренесансниот замок со прекар „Вила Медицис“ поради тоа што стана резиденција на уметници и нуди концерти во текот на летото. Шетањето низ тесните улички на овој град изграден во спирала е искуство само по себе, со модерни антикварници (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) и живописен плоштад каде што можете да имате аперитив или претпоследен сприц на попладневните часови.
Закажувањето на посетата за викенд има награда: низ некои од неговите тесни улички локалниот пазар се лизга секој петок до пладне со секакви занаетчиски колбаси, маринирани сирења дури и со лаванда, букети цвеќе и сапуни. Задолжителното слатко го нуди работилницата Maison Du Gibasser на истоимената улица, со неговиот познат бисквит подготвен од маслиново масло, анасон и вода од цветови од портокал. Неколку минути со автомобил, упатувајќи се на југ по D943, наидуваме на хотел-ресторан Auberge La Fenière управуван од Надија Самут, првата готвачка со Мишелин ѕвезда за нејзината кујна без глутен или алергени.
Замокот Лурмарин, со прекар „Вила Медичи“.
Еве концептот на километар 0 е доведен до крајност: неговото мени е целосно составено од свежи производи и подготвени сами, како што се конзерва, леб или бесконечна оставата, чајната кујна што ја снабдува нивната градина, истата низ која нивните гости секојдневно шетаат или можат започнете со одгледување преку работилници со производители во областа. Исто така, на периферијата на Лурмарин, околу три километри северно од Луберон, се наоѓа Фармата на Гербо.
Недостигот на вода во овој дел од долината - истиот оној што доминираше на снимањето на класиката La Venganza de Manon на Клод Бери (1986) - го натера ќебињата од мајчина душица, рузмарин, жалфија и лаванда. Оние ароми познати во светот како билки од прованса Нив ги надгледуваат неколку млади боеми кои внимателно ги потопуваат во масла и цветни украси.
Органските и локалните суровини ги преполнуваат тезгите на Les Halles d'Avignon.
По брзо застанување во ателјето на пакистанецот Кристоф Брикард за да дозволиме да бидеме заслепени од неговите светлосни скулптури, време е да се упатиме кон Авињон. Качувањето прво до англиската градина што го крунисува Пењон де лос Домс ќе даде извештај за античкиот град што се расплетува пред нас. Чувани од реката Рона и Мон Венту во далечината, лесно е да се замисли религиозната помпа што ја загреа Авињон во доцниот среден век.
Еден од неговите влезови води директно до плоштадот на Палатата на папите, елегантната камена маса скратена со негувани градини што го презеде идентитетот на градот. Монументалната резиденција на понтифиците од 14 век е најголемото готско дело на Запад, одраз на моќта и сјајот во што уживала Католичката црква во тоа време. Големата капела, исто така, содржи моќни примери на современа уметност, и низ него поминало делото на Пикасо, Барсело или најновото на кинескиот сликар Јан Пеи-Минг.
Сен-Фирмин е старата црква Гордес, селото сместено на карпа со хипнотички поглед на долината Луберон и планинскиот венец Лес Алпил.
Покрај тоа романескната катедрала Нотр-Дам де Домс и Петит Пале, претворена во музеј на средновековна уметност (и двете на истиот плоштад), е задолжителната посета на нејзиното светско наследство признаена во 1995 година. Но не и единствената. Авињон тоа е еден од оние градови каде што мешањето со неговата секојдневна гужва и врева е речиси исто толку возбудливо како да се запознаат неговите историски улоги и карактеристики. А ако во исто време го задоволуваме апетитот, многу подобро.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) е покриениот пазар во градот каде што можете да набавите локални производи со тезги како La Maison du Fromage - нејзината сопственичка Натали гордо изложува повеќе од 300 видови сирење -, лапа медитерански остриги (посолени и помали) на Le Jardin des Coquillages или откријте вина од Рона во една од пештерите на зградата.
Недалеку од тука, ако ја земеме улицата ду Рои Рене, препознатлива по дворците од 17 век, ќе дојдеме до Grand Café Barretta (место Свети Дидие, 14). Оваа зграда од 1784 година имаше познати личности меѓу своите клиенти како Наполеон Бонапарта, кој, велат, должел сметка од 50 франци.
Богородица од Гордес.
Оддалеченоста од градот е најдобриот начин да се разбере неговата монументалност. Препорачуваме да изнајмите велосипед (Прованса велосипед, авенија Сент Руф, 7) и да преминете до Иле де ла Бартелас. Овој речен остров што се граничи со средновековниот град Вилнев-лес-Авињон е рај на спокојството спроти прометниот стар град, познат по својата земјоделска традиција и дестилерии каде што можете да ги вкусите неговите овошни ракии, уште еден гостин во францускиот после јадење.
На прошетка ќе се сретнеме Мостот Свети Бенезе. Незавршена по изглед, таа е амблем на регионот поради познатата детска песна, која се охрабри и дава отпор по повеќекратните реконструкции поплавите на реката Рона од XII век.
Овоштарникот е континуирано функционална лабораторија во Auberge La Fenière.
ПРОСУДАТА НА ШАГАЛ
Околу 25 километри, L'Isle-sur-la-Sorgue е постулиран како Венеција од Прованса поради каналите и камените мостови над реката што минуваат низ неа. Ако тргнеме по патот D16, ова мало заобиколување е стимулирано со посета на Grottes de Thouzon, природна пештера збратимена со мајорканските пештери на Драк за неговиот бесконечен пејзаж од златни сталактити.
Веќе во овој мал град во северната долина на Луберон, мирисот на антички мебел, винтиџ книги и дилери на ѓубре го навлегува местото. По Лондон и Париз, има најголема концентрација на дилери на антиквитети во Европа, и вреди да се посети и неговиот традиционален пазар во четврток и недела (отворен до 14:00 часот) и неговиот нејзините благородни антички галерии.
Хотелот Ла Миранде ве превезува во друга ера со својата лудило на буржоаски стилови во секој агол.
Исто така се концентрира Тезги на локални производители со овошје, сирења, масла и леб во кои може да се смисли брза закуска за да не се одложи посетата на Вила Датрис. Оваа основа закотвена во резиденција од деветнаесеттиот век го фокусира својот интерес на современата скулптура, и внатре и во градината заштитена со споменици на работ на реката Соргу.
Пред да тргнете на југ, враќањето во Луберон нуди некои од најубавите села во Франција висат над нејзиниот масив и Мон де Воклуз. Oppède le Vieux, Ménerbes или Bonnieux би можеле да бидат на врвот на листата, иако ако времето е кратко, Гордес е оној агол што ви го одзема здивот и ве принудува да го запрете автомобилот веднаш штом ќе го видите во далечина да го долови неговиот панорамски поглед (најдобро од се е на патот D15 што го поврзува градот со Кавајон).
Гастрономското искуство на ресторанот Eïdra се живее во Сен-Етиен-ду-Грес.
Овој камен чувар виси од карпа тој бил дизајниран пред повеќе од илјада години за да се заштити под замокот – сега ренесансен – тоа го крунисува, меѓу лавиринти од калдрмани улици и жолти варовнички куќи на кои Шагал и Вазарели не можеа да одолеат да ги овековечат.
Но нејзината привлечност лежи не само во она што е, туку и во она што ви дозволува да го видите: речиси апсолутен домен на долината Луберон и планинскиот венец Les Alpilles, кардиналната точка на која продолжува нашето патување. Не без претходно да се направи кратко застанување во Abbaye Notre-Dame de Сенанк , мирен манастир од 12 век, чуван од мала заедница на цистерциски монаси, кои ги обработуваат полињата со лаванда како порано. Неговата продавница е добро место за складирање на монашки слатки, свеќи и есенцијални масла. со што да го продолжиме патувањето уште малку при враќањето.
Остарени, кремасти, маринирани со лаванда... Сирењата од регионот се големата атракција на пазарот на кој Лурмарин е домаќин за викендите.
И покрај неговата екстремна клима, со лета кои допираат 40 ºC и мистралниот ветер што ги замрзнува зимските месеци, Les Baux-de-Provence не ја изневерува својата стража и пречекува легии посетители во текот на целата година. Добро да се знае нејзината историска рамка, испрекината со г занаетчиски работилници и тераси, или како почетна точка за пешачките патеки што минуваат низ природниот парк Алпиле.
Неговото бавно темпо, предизвикано од привилегираната локација на врвот на ридовите и тој провансалски дијалект што сè уште го практикуваат неговите постари соседи, ги зароби странците засекогаш. Меѓу нив, актерот Жан Рено, жител и член на неговиот градски совет. Неговите намалени димензии не ги спречуваат тешките споменици да ги преполнат нејзините улици; Сопствени хотел де Вил Тоа е еден од нив, израснат во ренесансната палата која му припаѓала на Клод де Менвил, едно од најозлогласените семејства на местото.
Книги, ретро мебел и провансалски занаети, класика на пазарот за антиквитети што се собира во четврток и недела во L'Isle-sur-la-Sorgue.
Покрај тоа црквата Св. Винсент од 11 век, одбранбените кули, романескната капела Сен Блез или мостот Ејгиер (најстариот влез во средновековната област), остатоците од замокот Бо де Прованс веднаш надвор ја земаат целата слава. Е средновековна цитадела со поглед на Медитеранот и Алпите (Можете дури и да го видите Марсеј на сончев ден) Тој беше урнат по наредба на Ришелје, но сè уште има траги од славата што ја постигна. Во летните денови се пали ноќе , и служи како поетско опкружување за пикник во нивните излетнички места опкружен со диви цвеќиња.
Каменот Бокс кој се користел за изградба на замокот, исто така познато како пиерредумиди, Тоа е варовник познат низ целиот свет по финото зрно и неговата жолтеникава текстура. Извлечена е од каменоломите на Grands Fonds, затворена во 1930-тите и денес позната како Carrières des Lumières поради нејзината нова вокација, онаа на проектираат на нејзините карпести ѕидови дело на великани како Ел Боско, Гоген, Ван Гог или Шагал.
Музејот на Ив Брајер во Лес Бо-де-Прованс.
ЖИВА СЛИКА
Тесната врска што овој регион ја одржува со модерното сликарство делува како стимулативен водич за да се помине низ него. На Сезан и неговата безусловна љубов кон Мон Сент Викторија, што Пикасо ги овековечи со купувањето на Замокот Vauvenargues, Него внимателно го следеше Раул Дуфи и неговата желба да го долови совршениот акварел на маслиновите дрвја во регионот. Сен-Реми-де-Прованс, во подножјето на Les Alpilles, сепак, таа е неразделна од фигурата на Винсент ван Гог.
Тука се наоѓа романескниот манастир Сен Пол де Маузол, кој беше домаќин на последната година од животот на холандскиот уметник. Твојата соба во ова стара душевна болница Таа е обновена токму онака како што ја оставил пред неговата смрт, одраз на неговата депресивна состојба која изникна со еден од најпродуктивните периоди на неговата работа. Ван Гог дојде да овековечи до 14 пати од полето што можеше да го види од својот прозорец, каде што познатите вртлози на неговите Ѕвездена ноќ (1889), сега е отворена за јавноста рекреативна градина каде што можете да се шетате низ овоштарникот и полињата со пченица и лаванда, кои ги инспирирал неговите најпознати пејзажи.
Амфитеатарот во Арл нема на што да му завидува на Колосеумот во Рим.
Недалеку од овој манастир можете се восхитувајте на келтските урнатини на Гланум или паркирајте го вашиот автомобил на израелските гробишта за пристап по прошетка до езерото Пеиру. Едвај преполн, боровиот ветер заробен меѓу планините ќе биде ефикасен лек ако топлината се стегне.
Арл, градот каде Ван Гог го напушти Париз за да се обиде да ја ублажи депресијата, е последната фаза од нашата турнеја. Реката Рона го дели овој регион кој е предмет на желба уште од Античка Грција. Со милениуми, цивилизациите сакаа да остават свој мегаломански белег овде, создавајќи мозаик од историски остатоци од таа куќа од римски амфитеатар (Arènes d'Arles) до бањите на Константин или романескната катедрала веднаш до Клостер на Свети Трофим.
Секој агол може да акумулира векови историја, некои зачувани исто како што биле откриени, а други како амбиент за нови приказни, како на пр. музејот Реатту, со неверојатна колекција на звучна уметност или различните згради кои од 1970 година се домаќини секое лето издание на Les Rencontres d'Arles, најпрестижниот фестивал на фотографија во Европа.
Винили во тезгите во Авињон.
Со речиси долготрајната сенка на Ван Гог на секој чекор (мостот Ланглоа го носи неговото средно име), шетањето низ Арл во самрак е како да одите низ една од неговите слики. Од импресионистичкото кафуле со својата жолта фасада (се разбира) што го осветлува Место на форумот на античкиот Хотел-Dieu-Saint-Esprit, каде уметникот бил примен откако го пресекол левото уво за време на дискусија со Гоген.
Во далечината, нови лума-арлс подигнати од светлата и карпите на Френк Гери , како да е светилник, на секој што се збогува со оваа земја и нејзината напатена убавина. Како ѕвезденото небо на отуѓениот уметник или парфемот на дивото поле за кое еден ден побегнал младиот Аџани.
„Алхемичарот“ и сопственик на La Ferme de Gerbaud, фармата каде што можете да ја откриете магијата на провансалските билки.
КАКО ДА СЕ ДОБИЕ
Иберија: Директни летови Мадрид- Ница (од 69 €).
Renfe-SNCF: АВЕ Мадрид-Марсела (со застанување исто така во Барселона) ќе биде повторно достапен на 8 април.
КАДЕ ДА СПИЕ
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Лумарин. Телефон +33 (0)6 80 50 06 62.
За оние кои ја запалија таа идилична сцена на провансалска вила во која можете да појадувате домашен џем на мали бели столчиња од ковано железо или нурнете во неговиот камен базен.
Повеќе од L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, одделенски Chemin, 78. Les Baux-de-Provence. Тел +33 (0)4 90 54 35 78. Совршена формула доколку сакате да се одморите подалеку од туристичката врева што обично доминира во Les Baux-de-Provence, но без да ја напуштиме. Соби отворени за градина со маслинови дрвја и лаванда, во природниот парк Les Allpilles, има спа, базен и тераса.
Миранде: Place de l'Amirande, 4. Авињон. Т+ 33 (0)4 90 14 20 20. Продавница меур бања со поглед на папската палата тоа не е задоволство резервирано само за црковното тело. Во 1997 година, семејството на Мартин Штајн ја добило оваа средновековна палата од кардинал за да ја претвори во луксузен хотел со историски мебел, ткаенини и тапети кои потсетуваат на стиловите што благородниците ги почитувале помеѓу 17 и 19 век.
Покрај тоа што прави да се чувствуваме како Марија Антоанета со нејзината маса за појадок преполна со порцелан и сребрени чајници, оваа резиденција крие гастрономски скапоцен камен внатре. Ресторанот што работи готвач Флорент Пјетравале (поранешен соус-готвач во Pierre Gagnaire во Париз) се ослободува од нафталин за да експериментира со нашите сетила и тој неисцрпен извор на органски производи што го нуди областа. Резервирајте маса на зајдисонце на вашата тераса, без брзање и со празен стомак, бидејќи менито за дегустација го заслужува тоа.
Хотел де Турел: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Тел +33 (0)4 84 35 07 21. Отсуството на некаква назнака на вашата врата дека сме пред хотел не е случајно. Архитектката Маргот Штангл и дизајнерот на ентериер Ралф Хусген сакале нивните гости да не се чувствуваат како во хотел. Недекорацијата и белата боја што доминира во неговите соби се чини дека ја содржат таа светлина на Сен Реми де Прованс, како што вели Хузген, „уникатна во светот, ноќе или дење“.
Л'Арлатан: Rue du Sauvage, 20. Арл. Телефон +33 (0)4 65 88 20 20. Минимализмот не е збор што се повторува во универзумот на Кубанецот Хорхе Пардо, и во овој хотел немаше да биде помалку. Неговото деби во дизајнот на ентериер трансформира римска базилика во резиденција со пресврти од 60-тите, прекрасни бои и мозаици (вклучувајќи го и нејзиниот базен).
Панорамски поглед на Гордес, во Прованса.
КАДЕ ДА ЈАДЕМЕ
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Тел +33 (0)4 90 68 11 79. Овој гастрономски хотел ја има првата Мишелин ѕвезда доделена на ресторан со кујна без алергени. Надија Самут, третата генерација готвачи во нејзиното семејство, го елиминираше целиот глутен од своето мени во 2018 година со создавање на сопствени брашно и да прибегне кон неисцрпниот „супермаркет“ на својот овоштарник. Тој нуди програми со јога и ајурведа.
Дестилерија за мангуин: Chemin des Poiriers, 784, Авињон. Тел +33 (0)4 90 82 62 29. Дегустацијата во дестилеријата Беатрис и Емануел Ханкиез е добар изговор да избегаме до островот Бартелас на нашиот пат низ Авињон. Во 1940-тите, неговиот основач Клод Мангуин одгледувал хектари круша и праски на плодното земјиште на островот да ги снабди најпрестижните продавници во земјата со својот плод. Речиси две децении подоцна, дестилеријата беше додадена, од која се појави ракијата Poire Manguin, класика направена со алкохол од круша.
Ејдра: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Метју Хегарти и Колин Линхард се двајца млади ентузијасти за доброто јадење. Австриецот ја освои својата прва Мишелин ѕвезда во Шале Муние на Алпите. и ја откри својата кујна во француското издание на Top Chef. Колин специјализирала за пециво во Марсеј додека ја развивала својата страст за коктели.
Chapeau de Paille: Булевар Мирабо, 29. Сен Реми-де-Прованс. Тел +33 4 90 92 85 78. Провансалско бистро украсено со сламени капи и гроздобер артилерија, или да нарачате ручек или да уживате на вашата тераса со рецептите на Џулиен Мартинат. Совршен изговор да ги пробате вината на поранешниот фудбалер Рене Милан, Фончене Леон, винарија во Лес Алпиле, која локалните ресторани ја чуваат со сомнеж.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Арл. Тел +33 4 90 97 94 38. Под сенката на писателот Фредерик Мистрал, секој ден на оваа тераса во стариот град пристигнува нова нарачка донесена од морето. Море бас, остриги Camargue, галициски морски ежови...
КАДЕ ДА КУПАМ
Ферме на Гербо: Шемин де Гербо, 11. Лурмарин. Тел +33 (0)4 90 68 11 79. Оваа фарма во срцето на Луберон нуди турнеја со водич (15 и 17 часот, во зависност од времето од годината) низ нејзините ридови до дознајте како билките од Прованса се одгледуваат во нивната природна средина.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Авињон. Тел +33 (0) 06 22 04 33 88. Доминик и Марк, соодветно моден дизајнер и архитект за внатрешни работи, нудат секакви литографии, книги и слики со техники на печатење спасени од минатото.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Авињон. Тел +33 06 65 28 93 50. Додека Андре ги брише оригиналните изданија на есеи на полиците, Вероник ја планира следната грнчарска работилница. Како што покажува неговото име, при вашата посета на овој кабинет на куриозитети факторот изненадување си игра.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Овој мал град на дилери на антиквитети е задолжителна станица. Тоа има четириесет продавници каде што можете да изгубите чувство за времето. Гладот нема да биде пречка благодарение на ресторанот Aux Cocottes и неговата традиционална кујна.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Тел +33 6 46 50 52 59. Вина и декорација. Овој секогаш добро усогласен тандем е предлогот што Даниел Перникс го основал во каменолом.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Сен-Реми-де-Прованс. Тел +33(0)6 76 75 79 48. Овој семеен имот соработува од 2016 г. сопствено лозје со маслинови градини кои даваат плод на неговото органско маслиново масло.
Библиотеката на Палатата: Rue du Plan de la Cour, 10. Арл. Тел +33 9 86 35 54 55. Оваа книжарница специјализирана за фотографија, независни издавачи и стари изданија и реткости, со посебен знак на женскиот потпис, упатување во негово име за наклонетоста на Луј XIV за книги.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Арл. тел.+33490970207. Од 2012 г оваа куќа за парфеми прави свои ароми кои патуваат низ југот на земјата концентрирани во свеќи, парфем вода и миризливи сапуни. Изгубете се меѓу миризливите креации на вашата водителка Фабиен Брандо.
СО МНОГУ УМЕТНОСТ
Фондација Вила Датрис: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Тел +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici и Tristan Fourtine го најдоа местото за прикажување овде неговата страст за современата уметност, конкретно, апстракцијата и скулптурата во сите нејзини форми. Вака се роди Вила Датрис, анахронизам со имињата на нејзините основачи кои во 2021 година прославија десет години.
Музејот на Ив Брајер: Место Франсоа де Херен. Les Baux-de-Provence. Тел +33 (0) 4 90 54 36 99. Своите врати ги отвори во 1991 година, една година по смртта на францускиот сликар, ненаситен вљубеник во Медитеранот и неговата светлина. Голем дел од неговата обемна работа останува недопрена во рамките на ѕидовите на оваа резиденција на семејството Порцелет од 16 век.
Носачи на Лумиер: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Тел +33 (0)4 90 54 47 37. Овој стар каменолом служеше како сцена за секакви настани. Ако во 1959 година Жан Кокто снимаше овде Заветот на Орфеј во 2021 година таа глумеше како модна писта за Шанел.
лума-арлс: Parc des Ateliers. Авенија Виктор Иго, 33. Арл. Тел +33 4 65 88 10 00. Френк Гери стои зад една од музејските премиери од 2021 година. Швајцарската фондација се потпираше на испарливите дизајни на архитектот во оваа поранешна железничка станица. Градината е дело на пејзажистот Бас Смтес.
Овој извештај беше објавен во број 150 на списанието Condé Nast Traveler (пролет 2022). Претплатете се на печатеното издание (18,00 евра, годишна претплата, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред