Почит на Пепе Сола (Татко) и митската генерација на галициска кујна
Толку многу се случило во **шпанската кујна** од 80-тите години што тежнееме да ја изгубиме перспективата. не толку одамна немаше ресторан за современа кујна во секое маало и просториите признати од страна на одлични водичи тие беа реткост, места каде што повеќето луѓе одеа многу ретко мешавина од страв и почит.
не многу повеќе од 25 години на француски академизам преовладуваше во кујната. Некои, неколку, се дрзнаа со наследството на Нувелската кујна на Бокус, Герард, Троисгрос и друштвото, но огромното мнозинство, дури и од најквалитетните ресторани, практикуваа кујна која денес изгледа со векови далеку.
Таа промена, од француско влијание и а некаква стандардизација она што го знаеме денес како современа кујна има низа фундаментални архитекти: на Нова баскиска кујна Во прв случај, Санти Сантамарија, Мартин Берасатеги, Феран Адрија или Џоан Рока.
Од лево кон десно: Пол Бокус, Гастон Ленотр, Роже Верж и Мишел Герар во Париз
Но, пред нив имаше пионери , луѓе чија работа беше да не научат дека има нешто повеќе од традиционална кујна бран одлична меѓународна буржоаска кујна ; пред своето време не им беше лесно. Затоа што ако направите нешто такво во Шпанија на доцниот франкоизам не беше лесно во Мадрид или Барселона, се осмелуваат со малите градови на Астурија, со руралните средини на Жирона или со утоките на Понтеведра, перспективата што ни ја дава времето јасно ни дава до знаење, доста подвиг.
Беа пар генерации кои го трасираа патот , што ги едуцираше непцата на гостите во нешто што никогаш не им било предложено и што, накратко, го одбележаа патот за подоцна да се случи се што се случи.
Минатата недела ни го остави својот голем претставник на северозапад, **Пепе Сола, таткото на Пепе Сола **, готвачот кој сите го знаеме денес. Според зборовите на неговиот син: „Можеби сега многумина од вас ме познаваат, но морам да објаснам: Јас сум тоа што сум благодарение на татко ми , ме научи на се, а не зборувам за готвење, тоа ми е најлесната работа во животот; ме научи што е навистина важно ”.
Пепе Сола и неговата сопруга Амелија, во Каса Сола во раните 1980-ти
„Пепе Сола замина, да, Пепе Сола, бидејќи јас сум син на Пепе Сола, не се збуни, не заборавај, тој беше Пепе Сола “, продолжува готвачот. Но Кој беше овој Пепе Сола и каква важност има за актуелната галициска кујна?
Сола беше основач на ресторанот Сола (или плаша куќа ), суштинско име во историјата на галициската кујна. Во 1961 година, заедно со неговата сопруга Амелија, претворена семејната самопослуга во ресторан.
Не требаше долго време ресторанот направи име за себе . Во 1965 година на мишелин водич му даде спомнување што го прави декан на водичот во Шпанија. Во 1980 година дојде ѕвездата . Не беше прв во Галиција (исчезнатите Хотелот Палас де Виго го држеше од 1930 до 1938 година а исто така **во 1980 година го доби ресторанот El Mosquito **), но моментално е најстар, бидејќи од таа година се појави во 40 последователни изданија.
Корица на првата книга „Пријатели на галициската кујна“
Неговата тајна беше во знаат како да читаат нова клиентела , на богата галициска буржоазија која се комбинираше, во трпезарија на оваа куќа на периферијата на Понтеведра , со почетниот туризам кој стигна до Санксенксо и А Токса и кој бараше ресторан да одговара.
А клучот не беше да бидеме уште еден, да го направиме галицискиот производ суштински столб на неговиот предлог, туку да може да го придружуваме со примеси на француската кујна. И обрнете внимание на Галициски вина Многу необично во рестораните од овој тип.
Логото на Casa Solla во 70-тите
Клиентите на Сола би можеле да одлучат за некои ракчиња или мали ракови од вливот, но би можеле и да го пробаат Специјален ѓон Плаис , со малку попети и сос инспириран од класичен meuniere многу нетрадиционално. Или дополнете го оброкот со Специјален десерт од платика , А верзионирано суфле од Алјаска кое е сè уште денес , и покрај ажурирањето на понудата, амблем на куќата.
Надвор од ресторанот, кој исто така ја има заслугата што можеше да си даде континуитет, дозволувајќи му на Пепе Џуниор да го преземе водството и да спроведе мала внатрешна револуција, Улогата на Сола е фундаментална и во други аспекти.
На почетокот на 1984 година заедно со уште шест сопственици на ресторани и новинар Хорхе Виктор Суеиро почна Пријатели на галициската кујна , клучно парче за Галициска кујна ослободете се од комплексите и тврдат. На многу начини, тие беа првиот чекор за галициската кујна да го има статусот што го има денес.
Неколку од тие шест основачи повеќе не постојат. митското Чоколадо или Casa Vilas затворени пред години , на Свети Михаил од Орензе смени менаџмент и пристапи. Сола е сигурно најдобриот експонент на разумно ажурирање дека во ниту еден момент не го изгубил од вид галицискиот производ како референца и тоа можеше да се одржи како основно име на националната гастрономија.
Основачки акт на Пријатели на галициската кујна
Во панорама како сегашната на шпанската гастрономија, каде што има вести , во која има, за среќа, безброј точки на внимание, одвреме-навреме е погодно погледни назад за да разбереш од каде дојдовме.
За жал, во овој случај тоа е тажна вест која не тера да застанеме и да размислуваме. Задоволни сме од тоа Пепе и неговата сопруга со години добиваат почит и признанија.
Неговото име се споменува со децении со почит во рамките на Галициска и државна кулинарска сцена . се приклучува на оние на Бенџамин Урдијаин (Залакаин), Жозеп Меркадер – кој го отвори ресторанот на Мотел Емпорда (Фигерес) истата година како и Сола- или, во поновата, но подеднакво важна генерација, loles спасител, матријархот на семејството Де Андрес, суштински за разбирање на современата кујна во Валенсија.
тогаш би дошле Хиларио Арбелаиц, Хуан Мари Арзак, Педро Субијана во Баскија, Луис Круанас во Каталонија, Питер Моран Во Астурија, Овошје Раимундо Гонзалес во Мурсија, Хозе Гарсија Марин во Кордоба и многу други што нè доведоа овде, имиња без кои шпанската гастрономска историја ќе беше многу поинаква и на кои им должиме тост за нивното здравје, порција Суфле Алјаска, бавче во зелен сос или торта на риба скорпија
Затоа што тие и нивните јадења се дел од нашата историја. И затоа што нема подобар начин да се каже благодарам.
„Затоа што тие и нивните јадења се дел од нашата историја“