Два од коњите кои пасат и трчаат низ хектари на Ранчот во Рок Крик
Првиот пат кога стапнав Планина тоа беше случајно. Требаше да ги поминеме тие карирани граници меѓу американските држави за да стигнеме Јута, каде што не чекаше мормонскиот бомбаст на Солт Лејк Сити и моќниот кањон Брајс. Но, така поминавме низ Монтана, од колата, играјќи ја Ањес Варда во The Gleaners and the Gleaner, фаќајќи ги со рака црвените амбари на автопатот и ловејќи ги со прстите говедата од црн ангус што е шарена по ридовите на оваа земја.
ја поминавме ноќта во Мисула, затоа што тој играше во оваа случајна игра што е патување, и затоа што во совршен момент на апсолутна исцрпеност пристигна, како Маријанско привидение, како спасител кој спасува, Мотел 6. Следниот ден, со малку време за истражување на градот, но сакајќи да појадуваме, налетавме најдоброто кафе на патувањето во стар хангар од каде што можевме да видиме како минуваат огромни товарни возови што никогаш не заврши.
Животот во Мисула се врти околу културата, локалните пазари, фармерските саеми и специјалното кафе
Се заљубивме во град кој изгледаше како кривина на слободата во оваа длабока Америка (Онаа во која Американците се изненадени ако му одговорите на шпански на мексиканскиот придружник на бензинската пумпа: „Ако не изгледаш Мексиканец, зошто зборуваш „мексикански“?“).
Кој би помислил дека една година подоцна ќе се вратам во Монтана, овојпат оставете ги игрите на Nouvelle Vague и влезете во Вестерн (не е изненадувачки, Легендите за страста, Човекот што им шепна на коњите, Отворен опсег и многу други беа снимени овде) и живеење на последните треперење на летото во земја што страда една од најтешките зими на планетата. Тие сурови зими, самици, смртоносен снег, мечки што слегуваат од планините за да се појават љубопитни по селата.
Студот на Монтана еднаш тоне во коска и никогаш не исчезнува. Рик Бас, во својата книга Зима, повторно се откри во осамениот и пркосен јак долина додека чував ранч и пишував книга (уредина од Errata Naturae): „Немав причина да бидам таму откако ќе се стемни, немав причина да бидам таму горе, а сепак ги имав сите причини“.
На шармот на езерото Мекдоналд не можат да му одолеат ни каубојците, навикнати да се возат по неговите брегови.
Исто така, немав причина да се вратам во Монтана. И тој ги имаше сите причини. Таа сакаше да престане да снима слики од ридови кои се тркалаат, полузаспана со Слободната птица на Линирд Скајнирд како се врти во позадина... сакаше да излезе од автомобилот и да ја допре приказната на Бас, стани 'таму горе', до Глечерот и границата со Канада и сфати што е магнетизмот на место каде што „нема што да се види“.
Тука нема Статуа на слободата, затоа што за бесплатни и величествени планините на Националниот парк Глечер; Бродвејски знаци или неонски од Лас Вегас се преведуваат, во Монтана, на светлите ѕвезди на ведро небо. А најдоброто од светските музеи, тие големи чувари на убавината и историјата, може да се најдат во полуненаселен град, слушајќи ги оние приказни што би ја наежиле кожата на најстрогите. Токму тоа ни се случи кога стигнавме задник, нашата прва станица, нашето прво изненадување...
Во Butte, кој живее тивко помеѓу националните паркови Yellowstone и Glacier, се чини дека нема ништо. Навистина, ништо. Може да се каже дека на прв поглед, единственото нешто во Буте е неговото минато. butte беше раздвижен рударски град, што растеше многу брзо во 1860 година благодарение на екстракцијата на бакар што денес продолжува да обезбедува работа за повеќето соседи.
Каубојци пред висок столб, во Буте
Скоро сите продавници што ги среќаваме ги носат „рударски печат“ (како што е нашиот хотел, Кларион бакар крал , што се однесува на бакар; или Филмски фестивал Ковелит, градскиот фестивал на независен филм, кој ја слави covelita). Чекај. Фестивал на независен филм? Тешко ни е да помислиме дека е возможен циклус на Андреј Тарковски или серија ЛГБТИК+ кратки филмови шетајќи меѓу продавниците затворени за вар и песна. Се чини дека нема живот. Но има независен филмски фестивал кој се одржува во стара презвитеријанска црква од 1896 година претворена во театар. Така е и Бате.
Нејзините улици течат величина од друго време, генерирајќи одредена нелагодност во нас и поттикнувајќи ја имагинацијата. Еден од најкарактеристичните градби е Борделот Думас, стар бордел кој беше отворен во 1890 година и затворен во 1982 година. Денес можете да го посетите, па дури и нуди пат за љубителите на задгробниот живот. Меѓу бројните градби од тој минат Див Запад, се појавуваат зелени и млади пука: занаетчиски пиварници (како што е Quarry Brewing, пиварницата за каменолом), антикварници каде што би изгубиле часови (како антиквитети на Саси), кафулиња со жива музика (како Venus Rising Espresso House)...
Но, можеби, големиот тотем од минатото е зградата на Металс банка, големиот дух на богатството што некогаш ги преплави овие улици, кога златото и среброто го заземаа задното седиште, а бакарот беше најскапоцениот метал, полнење на Butte со „Бакарни кралеви“ и милиони долари. Денес, затворено, во неговото приземје се сместени различни бизниси.
Gamer's Cafe Bacon Burger
Сепак, има уште едно место кое се смета за епицентар на маалските собири и покрај тоа што неговата архитектура може да остане незабележана априори, а така е веќе еден век: Gamer's Café, стар салон. Таму се запознавме Марија Почервина, Посетете го делегатот на Butte. Тој тврди дека според неодамнешните студии на градскиот универзитет за инженерство, На Бут му преостануваат околу 50 години рударска активност, „Благодарам на бакарот!“ извикува тој.
Марија е решена да се сретнеме жителите на Буте кои се чини дека живеат повеќе со духовите од минатото отколку со сегашноста, а официјалниот говор е прескокнат речиси од првата минута. Затоа нè запознава со Крис: „Над оваа трпезарија е стариот салон хотел; До ден денес се слушаат мелодиите кои се заробени таму, па дури и повремената тепачка меѓу Ирците...“.
Внатрешноста на кафулето Гејмер, во Буте, стар салон каде, велат, духови танцуваат ноќе
Крис Фиск Тој е професор во средно училиште, научник за историјата на Бате, и зошто да не? ловец на духови. Тој е задолжен за организирање историски градски тури на која додава и потези со четка на суштества кои се појавуваат ноќе, светла кои сами се вклучуваат и борби од друга ера кои стигнуваат до сегашноста во вид на слаби одгласи... Тој нè уверува дека во неговите упади забележал присуство на српски и ирски рудари шетајќи низ тогашните пансиони, хостелите во кои овие две заедници (сè уште се многу присутни во Буте; немојте да бидете изненадени кога ќе најдете православна црква во неовизантиски стил или ирска продавница за сувенири) спиеле по долг ден копање во пребарување на бакарна.
Но, за да се разбере тоа минато, најдобрата опција е да се навлезе во него, буквално. Светски музеј за рударство Тоа е местото. Тоа е стар рудник кој сега е посветен на едукативна и музејска работа. И она што Американците го прават најдобро: перформансите. Бидејќи не само што ќе влеземе во утробата на рудникот, ќе забележиме како ни недостасува кислород додека се спуштаме, ќе допреме стара кола и ќе ги видиме работните алатки, ќе погледнеме во дупката на лифтот без да можеме да погледнеме крајот на таа вознемирувачка дупка до центарот на земјата и ќе го видиме влезот во десетици тунели во светлината на светилка... но, дополнително, надвор ќе шетаме меѓу џиновски столпчиња и низ улиците на еден стар западен град, обновен со секакви детали околу рудникот.
Реконструирана рударска градска улица во Светскиот музеј за рударство на Бате
Минатото на Монтана е дел од нејзината најактуелна сегашност. Тие беа во можност да ги претворат своите бројни градови на духови (оние рударски градови кои не ја доживеаја истата судбина како Бате) во туристички атракции, па дури и тие ја трансформираа архитектурата на Дивиот Запад во шармантни вили низ кој да чекориме како да живееме во филм. И ова е случај на Филипсбург.
По пристигнувањето, тешко е да не помислите на Stars Hollow од Gilmore Girls. Сите убави, сите шарени. Сите преполни, не како Бате. Има продавница за слатки (Слатката палата) која може да биде Sugarplum од Diagon Alley од Хари Потер. Уште повеќе, можеби ќе имате среќа и ќе видите како Дејл обликува шеќерна паста во рачно изработени бонбони. Хорор празнина од боја и шеќер: каде и да погледнете, бонбони од сите вкусови, ликер, бомбони, чоколади, слатки...
Филипсбург функционира како комерцијална и занаетчиска улица. Најдобриот подарок се наоѓа во Грнчарство од Бек Крик, рачно изработена керамика со типични мотиви од Монтана, па елени, мечки и лос се повторувачки мотиви на неговите парчиња. Но, не можеме а да не влеземе SapphireGallery, накит кој повторно ги користи минералите пронајдени во рудниците во областа или Работи и такви, кое, како што кажува неговото име, е место во кое се чуваат сите реткости што можете да ги замислите.
Внатрешноста на Слатката палата, во Филипсбург, Рајот на бонбоните
Некој звучи од комбе. Тоа е Шила. Со овој њујорчанец вљубен во Монтана, ќе стигнеме Националниот парк Глечер . Шила бараше спокојство и искреност (така ни вели). И така решил да клекне во бруталната дивина Монтана оставајќи го големиот град зад себе. И сега, кога и е тешко да го разбере политичкиот нанос на нејзината земја, тука се чувствува безбедно и среќно: „Иако никогаш не излегувам од дома без мојот спреј против мечки.
Како што го напуштаме Филипсбург, сфаќаме дека пејзажот се менува. Ги оставаме ридовите зад себе за добредојде најдивите пејзажи, каде што импозантните аришови нè предупредуваат дека Карпестите планини се поблиску.
Отидовме низ патот Автопат 12, познат по тоа што е миленик на Бони и Клајд. Туризмот во Монтана е фундаментално национален. А она што го бара американскиот патник е да ја впие суштината на секоја држава. Во случајот на Монтана: Говеда, коњи, диви водни реки, ѕвездени огнови за загревање на бел слез, ловечки патеки, риболов, планинарење, стрелаштво... И сето тоа е она што го нуди Ранчот во Рок Крик, нашата следна станица, Relais & Châteaux на бреговите на реката што му го дава името и во средината на планините Сафир.
Ова е она што во луксузниот The Ranch at Rock Creek го разбираат со „шатор“
Тоа има четири типа на сместување: неговите дрвени куќи, мали станови совршени за семејства; глампирачко искуство, со големи шатори со сите удобности; собите во главната зграда, Гранит Ложа; и шталата, реновирана и совршена за групи. Но, она што е импресивно за местото е неговата локација и земјиштето на кое се наоѓа: 2.670 хектари рамнини, зелени, каде што можете да сретнете елени на патот до вашата продавница додека во позадина гледате еден од каубоите кои работат на ранчот како се вози. Луксузниот Далечен Запад на 21 век.
Излегувањето од тука станува тешко, но мораме да го продолжиме патот кон планините. Продолжуваме на север, преноќувајќи во Мисула, каде што бев среќен гледајќи возови и пиејќи кафе. Да бидеме пак.
Мисула е исто толку занесна како кога ја запознав. Има нешто овде што се чувствува поинаку. Ние сме во земјата на ловците, на строги мажи и жени, навикнати да се справуваат со безмилосна природа и со оние зими во кои Рик Бас радикално се заљуби: „Како што снегот се стопи и патиштата станаа повторно проодни (достапни за секој посран турист што сака да ги посети, секој стар аџија), се чувствувавме изложени. Сакам повеќе студ, повеќе цврстина, повеќе длабочина. Нема повеќе топлина“.
Вагон на теренот на Ранчот во Рок Крик
Интересно, Шила ни кажува за одреден миграциски ефект од Калифорнија до Ајдахо и Монтана, и како доаѓањето на соседот не влегува само со добро око во просториите, кои се плашат од таа изложеност од градови како Мисула. Доаѓањето овде не е лесно, нема многу патишта во Монтана: „Сите сакаат да дојдат во Монтана, но малкумина сакаат да патуваат до неа... има многу часови, многу монотони патишта“ Коментира Шила. Можеби тоа е она што ги спасува од страшната изложеност и, можеби поради оваа причина, Сè уште е толку вистинско место.
во Мисури има многу маалски живот, болвата пазари на секој агол и плоштад (еден од најпопуларните се одржува секоја сабота покрај реката, пазарот на реката Кларк Форк). Има дури и сурфери кои се возат по брзаците на реката Кларк Форк, во таканаречениот Бренанов бран. Еден млад човек свири на гитарата Rise на Еди Ведер, дел од саундтракот Into The Wild (колку навремено).
Шила ни кажува како Џефри Ален Амент (бас на Pearl Jam) живее помеѓу Сиетл и Мисула, каде студирал на колеџ и како музичарот го финансирал градскиот скејт парк. И да, Pearl Jam свиреле безброј пати во овој град.
Внатрешност на Black Coffee Roasters, импресивен хангар во кој се сместени еден од најперспективните печења за кафе во државата
Има многу простории за проби, како и театри, мали барови и голем стадион кои ги исполнуваат музичките плакати на градот со големи имиња. Еден од најцентралните Театар Вилма , во својот подрум крие еден од највкусните ресторани, Масата на Скоти , дефинирано како „американско бистро“ каде што медитеранското влијание се пробива во менито со италијански ноти (погледнете ги равиоли од морска храна и маскарпоне со фини билки).
Поминавме само неколку часа и не обзема. Ќе ни требаат неколку дена за да ги поминеме сите неговите препознатливи продавници, неговиот неуморен ноќен живот и анегдотите од тие зими дека, дури и во градот, тие стануваат тешки. Гледаме знаци „Можеме да ставиме крај на оруженото насилство“ низ целиот град, тапети од камионот за храна Tamale до продавницата за облека Cloth & Crown, книжарницата Fact & Fiction или природниот билкар во Butterfly Herbs. Постои заедничко усогласување и чувство дека овде размислуваме и критикуваме без филтер (Не е изненадувачки, тоа е една од ретките - многу малку - окрузи во Монтана што гласаа за Демократската партија во 2016 година).
Но, повторното обединување кое го става шлагот на тортата недостасува: пристигнуваме во Black Coffee Roasters, печење стациониран во стар хангар. Просторот е огромен, а кафето има вкус на слава. Заминуваме со надеж дека ќе видиме товарен воз кој ја комплетира сликата, но овој пат немаме среќа. Ќе треба да се вратиме по трет пат.
Се соочуваме со последната фаза од патувањето, онаа која ќе не однесе од духовите на минатото и градот на сегашноста, до вечното Монтана: нè чека глечерот. Ние сме во земјата на Салиш, Кутенај и Црни стапала, три американски племиња кои до ден денес продолжуваат да живеат во резервати во близина на националниот парк придружени со рисови, бизони, црни мечки и гризли, волци... Се соочуваме со нескротлива земја, во која ранчите, суштински дел од локалните економии, се грижат за најдоброто месо во Монтана.
Патиштата кои водат во Националниот парк Глечер тргуваат со тркалачки пасишта со високи шуми со ариш и борови
Сè што ќе кажеме за Глечерот нема да испадне. Затоа што ќе станеме безначајни, ситни, невидливи... пред се. Импресивното езеро Мекдоналд ја отсликува величественоста на пејзажот, удвојувајќи ја неговата моќ; патеката на глечерот, достигнувајќи Глечерот Гринел, еден од најизненадувачките; автопатот одење до сонцето, една од најубавите во светот, отворена за сообраќај само во најжешките летни месеци, поминувајќи ја континенталната поделба на Америка преку Логан Пас; а од другата страна, таму во Канада, неговото продолжение со Националниот парк Ватертон Лејкс крунисан од големиот хотел Принц од Велс.
Мислам, додека го разгледувам сето она што го опфатив во големата сала на Ложата на езерото Мекдоналд , дека, ако има неверојатен вид што може да премине планини, може да ја види, оттука, долината Јаак во која се засолни Рик Бас: „Дали можеби дојдовме овде да се скриеме, да се засолниме, да изградиме тврдина против остатокот од светот? Ако во овој свет, глобализиран и гентрифициран до исцрпеност, постои место каде што можеме да бидеме слободни и единствени, тоа, можеби, би можело да биде Монтана.
Неколку месеци по патувањето пишувам за ова лудило што е Монтана и се прашувам дали го обожувам, дали со моите зборови му давам поголемо значење отколку што има. Но, понизно сметам дека сум во право. Монтана не е за „проверка“: тоа е за олабавување на крутите списоци на „работи што треба да се видат“ за да се изгубиме меѓу она што не го очекувавме.
Езерото Мекдоналд
Кој би помислил дека неколку месеци по ова патување ќе завршиме затворени дома, кршејќи ги плановите и кинејќи ги календарите, сфаќајќи дека импровизацијата и изненадувањето се луксуз. Дека случајното застанува и мотелот ќе престане да биде анегдоти за да биде привилегија. Таа Монтана беше дар на апсолутна слобода, на таа емоција што се издигнува низ цревата и испраќа студ до сите нервни завршетоци на телото.
Во Монтана разговаравме со духови, патувавме до центарот на земјата, шетавме низ филмски сцени и вдишувавме воздух толку чист што ме болеше од задоволство. И таму, каде што очигледно нема ништо, е местото каде што концептот на патување го враќа целото свое значење.
ШТО ДА ВИДЕТЕ
На пат кон Монтана: Кратери на Месечината
Ако патувате од Ајдахо, застанете на ова лунарен пејзаж, од лава и црна земја, резултат на ерупции на рамнината на реката Змија. Тоа се случило пред 15.000 години и денес резултатот е огромен: огромен океан од лава во кој се случуваат феномени убави како цветањето на родните растенија.
Jan's Café, во градот Лима, омилениот ресторан на камионџиите
КАДЕ ДА ЈАДЕМЕ
Jan's Cafe, Лима (108 Бејли ул., Лима)
Некој го опиша како „скапоцен камен на прекрасно јадење“, т.е. скапоцен камен во круната на камионџиите, превозниците и скитниците тоа земјиште на нивните маси. Има непривлечен цртеж на она што ние веруваме дека е индијанец од шошоне, и силна домашна кујна каде чили кон карне, сирење и павлака владеат. Додека јадете, звучи American Pie и сè има смисла.
Кафе на гејмер (15 W Park St., Butte)
Не плашете се од духови: Ова е стар салон во кој ирските работници во рудникот спиеја на последниот кат. Денес таа задржува дел од својата декорација и нуди типични јадења од Butte. око на неговиот говедски плескавица и неговите огромни милкшејкови.
Масата на Скоти (131 S Higgins Ave. p3, Мисула)
раковини од Алјаска со карамелизиран праз, павлака од сладок компир и чадена пиперка тојоли и крем фрајше со власец; Маринирано портобело на скара на домат со црвен пипер и сос од капер со аспарагус, пармезан, пире од грашок и рукола. И така целото писмо од ова „Американско бистро“ со културна атмосфера. Горе, театарот Вилма.
Компанија за печење на црно кафе (525 E Spruce St., Мисула)
Тоа го знаеја сопствениците на Црното кафе На Мисула и требаше сопствен печење. Така, тие го нашле овој хангар пред железничките шини и го окупирале студениот индустриски стил со топлината на бавното печење. Чаши на пареа и вкусен тост, како авокадо или бри.
Тупело решетка (17 Central Ave., Whitefish)
Удобна храна а ла Монтана. Нивниот пудинг од леб е толку познат што извесен новинар од Бон Апетит дошол во овие краишта да го добие рецептот. Тој не го сфати.
Добредојде лоби на хотелот Residence Inn by Marriott Missoula Downtown со својот голем камин
КАДЕ ДА СПИЕ
Хотел Clarion Copper King (4655 Harrison Ave., Butte)
Едноставно, удобно и топло, и покрај индустрискиот декор. Багелите за појадок се вкусни.
Residence Inn од Marriott Missoula Downtown (125 N Pattee St., Мисула)
Новиот хотел во градот Зафаќа стара фабрика. Неговото лоби предвидува што ќе најдете во градот: боја и динамика.
Ранчот во Рок Крик (79 Carriage House Lane Philipsburg)
Овој Relais & Châteaux е неразбирлив. Повеќе од 2.000 хектари природа каде што реката го одредува темпото. Ранч со спа центар, куглана, расадник и активности на отворено со коњот како протагонист. Постојат неколку видови на сместување кои ќе направат да се чувствувате на Далечниот Запад... со удобностите на с. XXI. Во текот на ноќта, во салонот за сребрен долар, се игра танцување.
Ложата на езерото Мекдоналд (288 Lake McDonald Lodge Loop, Западен глечер)
На портите на Националниот парк Глечер и со поглед на езерото кое му го дава името. Неговото лоби, полно со пејзажни слики и грандиозниот камин, се најдобро добредојде.
Ложата кај езерото Whitefish (1380 Wisconsin Avenue Whitefish)
Јужно од Глечер и блиску до аеродромот Калиспел и Глечер парк, се наоѓа на брегот на езерото Вајтфиш, во истоимениот град кој ја наследува архитектурата на Дивиот Запад. Уживајте во целосниот американски појадок во неговиот Boat Club со поглед на езерото.
Када во една од кабините на The Ranch во Rock Creek