Сите краеви на светот се во Галиција
Крајот на светот е во Галиција. На различни точки во исто време, на оние места каде што атмосферата ви кажува дека нема понатаму; места каде што треба експресно да одите и каде што многу луѓе одлучуваат да останат.
Велат дека римските легии пристигнале околу 18 година п.н.е. до ртот што денес го знаеме како Fisterra (Finisterre) и дека таму, гледајќи го сонцето како тоне во океанот, биле плен на „мистичен терор“ и решиле да се вратат во внатрешноста на континентот.
Велат дека пред нив таму шетале племиња од централна Европа, следејќи го сонцето, да остане и да гледа како умира секоја вечер како тоне во морето за да се прероди следното утро.
Има нешто на крајот на светот што не привлекува. Тоа е како чувството да гледаш преку пропаст од нејзиниот врв. Нешто нè турка да го направиме тоа, да се приближиме неколку инчи и да погледнеме надолу, понекогаш надминувајќи го сопствениот инстинкт. А вистината е дека има места каде тоа чувство се разбира.
Крајот на светот е во Галиција
Затоа што иако денес знаеме дека има земја од другата страна и дека можеме да стигнеме до неа за неколку часа лет, тој бескраен хоризонт, тие бесконечни бранови секогаш удираат на карпите и тие невозможни зајдисонца. речиси хипнотичка сила, сила која пред илјада години нè натера да размислуваме за морски чудовишта, за острови кои се појавија и исчезнаа или за бродови на духови и што сè уште нè тера да се згрозиме денес.
Има и други краеви на светот, јасно е, но нашите се овие. Кејпи кои одат во морето, кои изгледаат како да сакаат да се оддалечат од континентот и имаат повик на острови; градови со едвај неколку стотици жители кои отсекогаш имале капацитет за фасцинација што е тешко да се објасни.
Тоа ќе биде светлината, таа океанска светлина што опкружува сè. Тоа ќе биде постојан шум на сурфањето, секогаш во позадина. Ќе биде тоа чувство дека нема ништо подалеку, дека ова е најдалеку што можете да одите, тоа ова е местото каде што сè може да започне повторно.
Чувство кое ве тера да не сакате да заминете
Или ќе биде таа атмосфера што те повикува да мислиш дека се наоѓаш на место што не припаѓа на морето или на копното, со едната нога на територијата на легендата.
Ако некогаш сте заспале среде магла, слушајќи го рогот на светилникот кој ги предупредува бродовите, знаете за што зборувам. Тоа е чувство кое те опкружува и прави да се чувствуваш како никаде на друго место, чувство кое те тера да не сакаш да заминеш.
Вакво нешто сигурно почувствувал Стафан Морлинг, шведскиот антрополог кој пристигнал на островот Онс во 1964 година. да ги проучуваат нивните традиционални чамци и никогаш да не заминале.
„О Суеко де Онс“, како што беше познат во регионот, се ожени со островјанец и продолжи да пишува за островите до неговата смрт во Буеу, најблискиот град на брегот, пред само една година.
Плажата Канексол во Онс
Сличен случај беше оној на „О Алеман де Камел“, Манфред Гнедингер, кој дошол во овој град на Коста да Морте среде летните веселби во 1962 година и останал.
Човекот, како што го познаваа соседите, ги живееше следните 40 години како пустиник, облечен во нешто повеќе од вратоврска, градејќи скулптури од камењата на брегот и одгледувајќи мала градина во која успеа да искине неколку зелки и неколку компири од песочната почва.
Тој почина неколку недели откако несреќата на „Престиж“ го опустоши галицискиот брег, извалкајќи ја неговата градина со скулптури со масло. Велат дека дозволил да умре од тага и дека неколку недели пред несреќата рекол дека сонувал црн кит кој мртов самиот дошол на плажа покрај неговите скулптури. Во сонот, Човекот го закопал китот и умрел веднаш потоа.
Денес во центарот на Камела стои Музејот на човекот, во кој се зачувани некои негови дела, неговите скици и некои цртежи.
Малку понатаму, на крајот од пристаништето, Куќата во која живеел и дел од скулптурите што ги изградил на карпите сè уште стојат. Сепак, повеќето од нив беа однесени од бура во 2010 година. Морето секогаш завршува да го бара она што е негово.
Онс, домот на Стафан Морлинг, познат како „О Суеко де Онс“
Нино пристигна во Муксиа во раните 1970-ти, син на изгрејсонцето патува кон зајдисонцето, како што самиот кажа. Нино всушност се викал Јоширо Тачибана и е роден во Коби. Соседите велат дека местото го изненадило, не било како Шпанија што ја познавал и го потсетувала на татковината, иако со поинаков животен ритам.
Четири децении Нино, како што беше познат во градот, тој се посвети на турнејата на Коста да Морте, која ги инспирираше неговите повеќе од 800 дела.
Тој почина таму, во Муксиа, во својата куќа на падините на Монте до Корпињо, во 2016 година, претворен во најважниот уметник во областа во последните децении.
Светилникот Пунта де Барка, во Муксиа
Корубедо заслужува точка.
Штом ќе почнете да се спуштате по падината на Артес кон Бретал, светлината се менува. Тој е поинтензивен, почист, филтриран, делумно, како што се случува на море, покрај водата.
Корубедо е точка од карпи и песок што оди во брановите. Толку многу што, според некои извештаи, до 1930-тите, бурите предизвикувале поместување на дините и отсекување на единствениот пристапен пат до градот во зима.
Во Корубедо поминав многу лета од моето детство. Се сеќавам на еден човек, со наочари, локни и аквилин нос, кој те гледаше отсутно. И се сеќавам на еден англиски пар кој во тоа време дојде во градот со своите деца, некои деца кои од далеку ги препознавте со таа руса, речиси бела коса.
Дорнас во Корубедо
Човекот со очила и локни, Џани, се покажа дека е Џани Сегре, италијански писател кој беше соработник на списанието Ла Кодорниц под псевдонимот Џани Финска, па дури и работеше како статист во Домицилио Конјугал, филмот на Труфо.
Еден од романите на Џани, „Хуан О Италијано“ за оние што го познаваа во градот, беше „Потврда“, сместен во Корубедо. Кога поминувавте покрај неговата куќа на Руа Делисиас, тој ве гледаше, преку очилата, а понекогаш даваше повеќе или помалку ироничен коментар додека продолжуваше да пишува статија седејќи под сенка, до вратата.
Англичаните кои пристигнаа со своите деца беа Дејвид Чиперфилд, еден од највлијателните современи архитекти, и неговата сопруга. Нивната куќа, во која поминаа добар дел од затвореноста во последните месеци, е мал архитектонски скапоцен камен кој веќе стана уште една туристичка атракција на патот до пристаништето, како Скулптурата на Антони Гормли што му ја подари на градот и која ја покрива плимата секој ден.
Чиперфилд е постојано присуство во летата во градот. Секогаш се сеќавам како се фотографираше, бележеше во тетратка. Години подоцна некој ми кажа дека го сретнал пред некое време во Еричеира (Португалија) и дека архитектот му рекол дека бараше потивко, пооддалечено место за да изгради куќа и да остане. Тој на крајот стигна до крајот на светот.
Плажата Корубедо
Во тоа време, Мајк исто така беше во градот, многу висок Англичанец – отсекогаш мислев дека е Ирец, иако подоцна прочитав дека тврдел дека припаѓал на британската кралска гарда – кого од време на време го гледавте како работи на градилиште за да заработи пари, но кој тој речиси секогаш седеше до ѕидот од неговата куќа со поглед на плажата А Ладеира.
И уште пред сите нив дојде Мајкл Кух, Американец, фотограф за публикации како Life, The New York Times или National Geographic и се чини дека е ко-сценарист на лисергичната заблуда која беше Халуцинација Генерација, филм кој беше пред многу попознатиот Easy Rider.
Шанкот што Чиперфилд го врати во живот по две децении празен е во Корубедо
Не го сфатив тоа дури многу години подоцна, седејќи на маса, делејќи пива во Коркубион со луѓе од овде и таму: еден дојде од испорака во Намибија, некој беше од Јужна Африка, друг беше Англичанец, јас бев таму со мојот партнер. Италијански... Сите тие слетаа таму на еден или друг начин и завршија пред шишето Estrella Galicia на морскиот брег без да знаат навистина како.
Ми требаа години да сфатам Но, денес, конечно, разбирам.
Не е потребно повеќе од јадење гледајќи низ огромниот прозорец на ресторанот O Fragón, во Fisterra, или враќање во Bar O Porto, во Corrubedo , и внимавајте на пристаништето во зима.
Како Garzas, риба и морски плодови кои добро ја заслужуваат својата Мишелин ѕвезда
Не ви треба многу повеќе отколку да одите по кривулестиот пат за да седнете на маса во **повторно отворениот ресторан Landua во селото О Фиеиро. **
Сè што треба да направите е да вечерате и да резервирате една од четирите соби што ги имаат во ресторанот As Garzas, да се разбудам следниот ден гледајќи во карпите на Баризо; погледнете ги погледите од базенот на новиот парадор де Муксиа, побарајте маса покрај прозорецот Фонтевела де Калдебаркос.
Базен на новиот Парадор Коста да Морте
Потребно е само да резервирате соба во малата Меига до Мар, во Морада да Моа или во рехабилитирана рибарска колиба да се разбудам, наутро, со арома на шалитра и со таа атлантска светлина што ја наоѓаш само овде и да разбереш зошто сите тие луѓе решиле еден ден да го следат сонцето што заоѓа.
Затоа што на вакви места сфаќате дека понекогаш кога ќе погледнете директно на крајот на светот, крајот на светот ќе погледне назад во вас. И можете само да продолжите да се враќате.