Колички со волови во Заланпатак
Сончев ден во август е и јас штотуку го започнав мојот турнеја со автомобил преку подрачје на **средна Романија** извонредно живописен, опкружен со постојаната слика на зелени ридови ишаран со огромни бали сено.
додека возам од едно до друго село правејќи повремено застанување за да ѕирнеме во величественото цркви од 13 век, истите кои некогаш функционирале како цитадели , пречекот што го добивам од мештаните... не е многу топло да речеме
Скоро сите на кои ќе налетам - Земјоделците рачно плевејќи ги нивните полиња, деца играјќи на страната на патот, жените стуткани во шамии носејќи вреќи со домати – ме гледаат сериозен и сомнителен што се чини дека е официјалниот изглед на Трансилванија.
Вистина е и дека секој пат кога ќе застанам да разговарам со некој од нив цврста фасада брзо се распаѓа.
Всушност, едно младо момче облечено во тренерка ми нуди да ме научи како да се качите на ѕид од камен за да може да се види напуштен средновековен ректорат. Но, во соседниот град намуртени повторно излегуваат на површина.
Кога е време за јадење, конечно ја дешифрирам мистеријата на сомнителните погледи: Автомобил . Ова е еден од единствените региони во Европа каде прединдустриски обичаи сè уште издржи, при што земјоделците ги користат коњ и колички и дека сечат сено со коси, па мојот изнајмен Форд не ми го олеснува пристапот до заедницата.
Селата источно од Миклосвар
Мора да се земе предвид и фактот дека Трансилванија , регион кој од двете страни се граничи со карпатите, е освоен низ вековите од речиси сите странски лидери заслепени од империјалистичката вена. И да бидеме искрени, ако со вашиот роден град владееше Хуни, Монголи, Татари, Турци, Хабсбурзи и Османлии, меѓу другото, веројатно би биле склони да бидете сомнителни кон странци.
Многу наскоро, сепак, многуте предности на комплицирана приказна од Трансилванија ми се откриваат. По бркањето на некои биволи до дворот на една мала фарма каде една насмеана старица ми нуди пар од Патки како подарок, разбирам зошто се повеќе и повеќе патници се зависни од технологија паднаа под магијата на ова место.
Иако историски подеми и падови од Трансилванија му оставија култура неразбирливо богат и сложен (како и чудесното архитектура што ја придружува), во многу села продолжува секојдневниот живот Многу едноставно , останувајќи во синхронизација со ритамот диктиран од природата.
Меѓу неговата легија на обожаватели има добар број богати луѓе со европско потекло -вклучувајќи го и самиот Принцот Карлос –, навикнати на трошење викендите во нивните домови во англиската или француската села, добро снабдени со стариот свет пасторализам но без автентичноста на земјоделскиот ден за ден.
„Трансилванија е едно од ретките места каде што сè уште можете да го видите начин на живот од пред стотици години , момент во кој природата и луѓето беа во многу повеќе хармонија “, вели Џесика Даглас-Хоум, лондончанец чија фондација, **Михаи Еминеску Траст (МЕТ)**, го предводи движењето за заштита на овие села од напуштање и екстремна модернизација. Непрофитна, МЕТ има се поголем број на едноставно и удобно сместување се издава по цена од околу 40 евра дневно.
Куќа во Заланпатак
Првата ноќ ја поминувам во еден од нив, во градот наречен Маланкрав. Стара фарма сега поделена на две спални соби, лоцирана директно спроти местото каде што се наоѓа дупка од градот.
И не, не е украс, тоа е местото каде што локалните жители одат во текот на денот да пумпаат вода за да ги наполнат своите цистерни. Андреа Рос, дел од МЕТ и тој што е задолжен да ми го покаже градот, објаснува дека населението на Маланкрав –приближно 1.000 луѓе–, има некои 200 потомци на таканаречените Саксонци, кои на овие простори се населиле од 1143 година.
Во тој момент Трансилванија беше дел од Унгарија и кралот Геза II покани илјадници Германци (всушност не од Саксонија, туку од Рајнска област ) да се колонизира областа и да се заштити од турските напаѓачи.
Во голема мера автономни и без феудалци да ги контролираат, Саксонците основаа свои правниот систем и изгради стотици извонредни утврдени цркви , чуда на народната готска архитектура. Повеќе од 150 од нив остануваат таму денес и неколку се каталогизирани од страна на УНЕСКО.
Со ѕидови дебели три и пол метри и дизајни слични на лавиринти кои често вклучуваа заеднички простории за живеење и подземни оставата, чајната кујна , црквите служеле како засолништа за време на опсади. „Целото село можеше преживее внатре во нив со недели“, вели Рост.
Повеќето од Саксонците ја напуштија областа во близина 1990 година , кога Германија ги покани да се вратат по падот на романскиот диктатор Николае Чаушеску , но во Маланкравската лутеранска црква мисите сè уште се одржуваат во локален германски дијалект.
Централниот кораб е покриен со величенствен Фрески од 14 век чиј деликатес е уште поизненаден поради робусните битки што ги опкружуваат. Во сакристијата има некои средновековни графити резби на ѕидовите, вклучително и белешка потпишана 1405 година од свештеник по име Никлаус, во кој тој изјавува дека мора напушти градот без да се објасни зошто.
Црква во близина на Брашов
Најпосебниот момент од летото во Маланкрав е еден вид неофицијална парада на крави малку пред зајдисонце, во тоа време два овчари Тие ги водат назад во селото откако ќе го поминат попладнето на пасиштата високо во планините.
Главниот пат се граничи од двете страни со тесни куќи како оној во кој останувам, со дворови, штали и градинарски градини во задниот дел. Секое животно ја препознава вратата од својот дом и се откинува од стадото кога ќе помине пред нејзиното. Рост и јас го следевме бивол на имотот на Мариоара и Јоан Бајаз , 60-годишен пар кој не кани да видиме како го молзат.
На половина од процесот, Јоан ми нуди чаша топло биволско млеко свежо од вимето. Ме фаќа паника за секунда, но го спуштам во една голтка со сето тоа кремаста сладост. Тогаш мајката на Мариоара седи во градината кубење лисја од жалфија директно од стеблото, инсистира да ме одведе до две од патките од семејството назад со мене во Калифорнија.
Јас и велам дека веројатно нема да можам да ги однесам во авион и таа вели: „Не грижи се, сигурен сум ќе го убедите пилотот ”.
Овчар со своето стадо на периферијата на Брашов
Назад во гостинската куќа, ме чека вечера: Николета Јелер, селанецот кој ја води куќата за МЕТ, подготвил а супа од пилешки кнедли заедно со некои ролни сармале , листови зелка полнети со говедско и свинско месо. богат и задоволувачки , исто како и храната во која се ужива на неколку метри од место каде што се одгледува . Сармале и другите локални јадења се едноставни и обилни и, во многу случаи, органски стандардно
Целиот овој буколичен шарм неизбежно доаѓа спакуван со некои помалку магични реалности . Трансилванските фармери користат колички со коњи и плугови не затоа што се живописни , но затоа што се поевтини од тракторите.
Романија, откако се приклучи кон европска унија пред само 11 години, тој сè уште е еден од најсиромашните нации и еден од најпознатите корумпиран : Парите наменети за ново училиште може да завршат, на овој или оној начин, финансирање вила за братучедот на градоначалникот и создавање на серија на трнливи предизвици за групите за заштита како МЕТ.
Друг проблем е бран на нови богаташи кои нашле работа во Западна Европа и кои решаваат да се вратат да купат или изградба на куќи за одмор во руралните средини. Бидејќи многу локални жители сè уште ја поврзуваат рустикалната естетика со руралната сиромаштија, нивните архитектонски преференции често се наклонети кон новото и сјајното. Строгите правила за градба се имплементирани во историските области за да се спречи ова, но се спроведува многу попустлив.
Понекогаш, „МЕТ има само неколку часови да интервенира пред нов сопственик да извлече десетина антички рачно врежани рамки за слики да ги заменат со евтини пластични“, објаснува Даглас-Хоум.
Традиционално месо од Заланпатак
„Се обидуваме да интервенираме претходно штетата готово е“, вели тој. „Сакаме луѓето да разберат дека ако сонуваме да имаме а убаво село, кој привлекува туризам и во кој можете да живеете, страшна грешка е да се промени убавината на овие куќи со употреба на стакло и челик завршува ”.
МЕТ, исто така, помогна да се отфрли предлогот за изградба на **забавен парк Дракула**: проект на романското Министерство за туризам, гладно за пари од патниците. Меѓу плановите беше и изградба на зип линија со голема висина која завршила во а стари гробишта. (Само да биде јасно, грофот Дракула на Брам Стокер беше инспириран, делумно, од Влад Наколнувачот, принцот роден во Трансилванија.
Но, неговата приказна е чиста фикција а наследството на ликот е очигледно, во најголем дел, во продавниците за сувенири). Даглас-Хоум, свесен колку е тешко за странец да ги оркестрира напорите на зачувување од далеку, има тим составен главно од Романци и предводен од директорот на трустот, Керолин Фернолд , кој планира да го даде МЕТ на локален тим.
За посетителите, и добрите и лошите страни на „еколошки“ зачувување паметен туризам се гледаат во пријатното село Вискри (население: 467), еден час возење источно од Маланкрав.
По саксонскиот егзодус во раните 1990-ти, Вискри остана речиси целосно празен до нивните пастелни обоени куќи со фронтови почна да ги привлекува ромските семејства, Романците и од неодамна, неколку инвеститорите од Западна Европа.
Реставрацијата на зградите од страна на МЕТ и иницијативите во корист на најсиромашните жители – работилници за традиционални земјоделски методи, часови по ткаење , везење и правење џем – го вратија во живот Viscri, правејќи го да изгледа како слика на Корот во три димензии, со своите стада овци кои го косат тревникот и талкаат меѓу делови од трева.
Но, овој мал град сега има повеќе од дваесетина реставрирани куќи за гости , многу од нив на Airbnb, а во екот на летото посетителите често се собираат на дотраените дрвени поткровје на црквата од 13 век
Една од куќите за гости во Маланкрав управувана од трустот Михаи Еминеску
Околината изгледа помалку проучена и самосвесна во ричис , каде што Рост ме запозна со еден мудар 85-годишен старец по име Ханс Шас.
Откако зборуваше под праската во неговата градина, џвакање саќе од една од неговите кошници, Ханс ме кани во неговата кујна и заедно со неговата сопруга Хани, служи снимки ракија направени со обилните плодови што ги носи дрвото. Излегува дека Ханс и Хани го формираат еден саксонски пар што останува во градот, кој сè уште се нарекува со неговото име на германски, Рајхсдорф.
Кога ги прашувам за тоа како работите се променија од 1990-тите 1930 година, Ханс се смее и ни дава слика за дрвени клупи тоа е пред секоја куќа. „Во старите денови тоа ќе беше срамно имаат банка бидејќи сите секогаш работеа“, вели тој. „Сега секој има по еден и го поминува цел ден седејќи во нив".
Но, бавноста во Ричис е неодоливо заводлива за малку посетители кои пристигнуваат овде. Веднаш во градот е последната куќа за гости на МЕТ, ново реновиран со помош на познатиот британски декоратор (и пријател на принцот Чарлс) Давид Млинариќ.
Тој исто така беше задолжен да го надгледува внатрешниот редизајн на Апафи Манор од МЕТ, куќа од 18 век во сопственост на благородник во Маланкрав. „За мене е неверојатно тоа што Трансилванија сè уште го има толку многу извонредни куќи, цркви и згради и дека остатокот од Западна Европа не ни знае за тоа“, вели Млинариќ.
Возам на исток од Ричис и Вискри и набљудувам суптилни промени во пејзажот: шумите стануваат погуста , патиштата се потесни и мажите почесто носат филц капи тесен обод.
Јас сум во земјата Секели, населени со унгарски етникуми кои, како Саксонците, владееле со векови додека областа била претендирана од разни странски империи; повеќето сè уште зборуваат унгарски и задржува силни културни врски со Унгарија – Романија го анектираше Секели во 1920 година , кога Договорот од Тријанон стапи во сила.
Еве и некои селско сместување, особено оние предводени од Ерл Тибор Калноки , висок и пријателски настроен човек од 51 година, кој припаѓа на клан на унгарски благородници кој за време на комунистичките години бил во егзил.
Коњаник на улиците на Маланкрав
Додека пиеме пива во градот Миклосвар (Миклошоара, на романски), тоа ми го кажува Калноки ловиштето од 16 век на неговото семејство, заедно со разни помошни згради и кабини, беше запленети од страна на државата во деценијата на 1950 година . Калноки порасна во Франција и Германија, но кон крајот на 1990-тите се преселил во Букурешт, научил романски јазик, вратил дел од дотраените имоти и почнал да ги трансформира во сместување.
Решени да се користат само традиционални методи на градба, лошо започна со локален изведувач кој сакаше да работи со цемент. „Она што го направив е да ги прашам работниците: „Како изградивте твоите баба и дедо ѕидовите на нивните куќи кога немаше цемент?
Одговорот беше а локален варов малтер, песок и вода кој стана негов главен материјал. Во меѓувреме, Калноки се вработи занаетчии да го обнови мебелот и го обиколи регионот во потрага по други семејни парчиња , кој го купил од локалното население.
Со мешавина од винтиџ часовници, добра постелнина и рачно насликани проодни плакари, собите се порафинирано од оние што ги имаше во Маланкрав, иако Калноки сака да нагласи дека сè мора да помине незабележано и без фалење. И без Wi-Fi.
Некои гости од источна Европа се пожалија на неговото отсуство и на телевизори. „Ми рекоа: „Но Принцот Карлос Зарем не остана тука?“ – раскажува Калноки – на што јас одговорив: „Да, и токму тие работи обидете се да избегнете ”.
Момче трча низ Заланпатак
принцот од Велс беше еден од најраните поддржувачи на работата на МЕТ и беше жесток вљубен во Трансилванија со децении, финансирање на различни локални проекти поврзани со вашите интереси во врска со одржливост, биодиверзитет и конзерватористичка архитектура.
За време на посетата на Миклосвар во 2007 година тој се приклучи на Калноки (тие се далечни братучеди ) на пешачење од 20 километри до планински гребен со поглед на селото Заланпатак (Валеа Заланулуи), место каде што еден од предците на Калноки, судија, изградил мал комплекс.
Додека гледаа долу на покривите на кабините во долина на ридови и жубори потоци, Карлос му рекол на Калноки: „Ова е она што секогаш го замислував кога Мислев на Романија “. Освен шталите каде што „имаше осамена крава, стоејќи на куп ѓубриво, сите згради се срушија“, вели Калноки.
Денеска на гребен од пердуви од ној на принцот од Велс го краси горниот дел од фасадата на реновираните штали заедно со печатот на семејството Калноки. Карлос го купи имотот и го реформира заедно со Калноки, што прима патници во текот на годината во својот пет соби , освен кога принцот е во резиденцијата (Карлос се враќа секоја пролет, без Камила, да помине една недела шетајќи, читајќи и гледајќи мечки ) .
Калноки исто така раскажува дека принцот внимателно го следел изборот на Декоративни елементи: беа испратени и примени неколку фотографии од антички отомански килими по е-пошта до Лондон и посвети посебно внимание на вашите спална соба, од чии ѕидови висат гравури на вашиот имот.
Иако Калноки ја минимизира нејзината семејна заедница со принцот Чарлс, која датира од 2016 година унгарски предци на кралицата Марија („Веројатно и вие сте поврзани со него ако погледнете доволно далеку наназад“, се шегува Калноки), тој не се срами да го користи овој ресурс со деловни цели . Ако сакате да ја резервирате собата на принцот, само одете на Веб-страницата на Заланпатак и кликнете на Собата на принцот.
Дури и самиот Карлос не се двоумеше да го искористи својот статус како познати личности да поттикне паметен и еколошки туризам во Трансилванија, па јасно е зошто дозволува странци да спијат во неговиот кревет.
Се разбира, некои гости не можат да помогнат прелистајте ги полиците на дневната соба и се прашувам кој од личните предмети – книгата птиците на светот , ЦД-то Те сакам Живеј на Ролинг Стоунс… – можеа да дојдат овде од палатата на Бакингем.
Грофот Тибор Калкон
И во Миклосвар и во Заланпатак гостите јадат заедничка маса и судејќи по мојата вечера на двете места, мешавината на вечера е поинтригантна отколку што вообичаено би наоѓале во ноќевање со појадок во Catskills. Групата Miklósvár вклучува фрескописец на букурешката црква и поранешен амбасадор на Германија во Белорусија; во Заланпатак има а издавач на книги Лондончанец и неговото семејство, четворица Британци кои сакаат да патуваат лудо заљубен од Трансилванија. За време на појадокот, таткото ми вели: „Постојано чекам Тес да слезе од д'Урбервил надолу по ридот, носејќи кофа млеко“, пред да ми ги покаже на својот iPhone фотографиите од пикник претходниот ден во ливадата. Фотографиите ме потсетуваат на оние што ги видов пред повеќе од една деценија кога запознав француски пар кој Тој се враќаше од своето прво патување во Романија и ме замоли да одам во рурална Трансилванија што е можно поскоро. Сите овие години подоцна, местото сè уште не е мејнстрим дестинација , делумно затоа што нејзината инфраструктура останува ограничен. Но, во време кога дури и технолошките магнати предупредуваат на последиците од поминување премногу време пред екран и во која сите, од фармерите на кокошки до рециклирачите на ѓубре, **се повеќе ги привлекува руралниот живот,** старата едноставност на Трансилванија е повеќе заводлива никогаш.
Подоцна истото утро, последното од моето патување во Трансилванија, прошетам единствената вистинска улица од Заланпатак, кој има неколку десетици куќи. И покрај тоа што не биле повеќе од 24 часа во градот, почнувам да се чувствувам посесивен кога ќе застанам да земам еден гранка од дива нане. Одеднаш, гледам нешто неочекувано: Кола.
Сива Тојота со букурешки таблички што оди прилично брзо. Конечно, разбирам како се чувствуваат локалните жители. Кој е овој странец кој доаѓа во моето сакано село?
Време е да застанам и да фрлам а поглед на бес натрапникот.Очигледно возачот не е исплашен и ми нуди а љубезна насмевка. Не можам да се воздржам: се насмевнувам и мавтам.
***** _Овој извештај е објавен во **број 120 од списанието Condé Nast Traveler (септември)**. Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 евра, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница) и уживајте во бесплатен пристап до дигиталната верзија на Condé Nast Traveler за iPad. Мајското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред _
Сместувањето на принцот Чарлс нуди обиколки во кочија влечена од коњи