Вински пат низ Вале де Гвадалупе, Долна Калифорнија, Мексико.
Кога пред нешто повеќе од две децении туристичката и енолошка експлозија на долина Гвадалупе , во мексиканската Долна Калифорнија немаше ниту асфалтирани патишта, но во областа имаше винова лоза од 20-тите години на минатиот век. Нејзиното одгледување во оваа бакарна мексиканска долина, 335 метри надморска височина, но само пет од брегот, е многу пред 21 век.
Долината го должи своето име на првата мисија што Доминиканците ја изградија таму во 1834 година, Nuestra Señora de Guadalupe del Norte. Нејзините медитерански тип микроклима, многу слична на онаа на југозападна Франција, направи монатите почнале да обработуваат овошни дрвја и лозја. Меѓутоа, неколку години подоцна домородните Индијанци ја уништија мисијата и Доминиканците заминаа.
Моравме да почекаме до крајот на 19 век и почетокот на 20 век за да го вратиме одгледувањето на винова лоза благодарение на некои руски семејства кои дојдоа од нашиот сосед на север, САД, на кого Претседателот Порфирио Дијаз отстапи земја со концесија од 50 години. Некои од овие лозја се оние кои се зачувани и денес.
Во 60-тите и 70-тите години на 20 век пристигнаа големи винарии како Мирамар, Л.А. Cetto или Domeq. Да, тој што го знаеме овде, Дури правеле и ракија од Наполеон. Во 80-тите и 90-тите почнаа да се појавуваат мали винарии кои се обиделе да го имитираат она што нивните соседи на север го направиле во долините на Напа и Сонома (Сан Франциско) или Темекула (помеѓу Лос Анџелес и Сан Диего) со цел привлекуваат туристи. И тие го добија.
Зајдисонце над винарија и лозја во Вале де Гвадалупе, Долна Калифорнија, Мексико.
90% ОД МЕКСИКАНСКО ВИНО
Во моментов во Вале де Гвадалупе има околу 80 винарии (иако секој ден се појавува нова), 70% се мали и средни претпријатија. Тие произведуваат 90% од вината во Мексико во околу 10.000 хектари одгледување, што се расплетува во бреговите на потокот Гвадалупе, и пакува околу 100.000 кутии годишно.
Со привлечноста на виното, оваа област стана туристички центар за жителите на Северна Калифорнија поради близината (се наоѓа само час и половина од границата со Тихуана), поради конкурентните цени и соседните плажи на Енсенада и Росарито, рај за сурферите. На ова мора да додадеме понуда од мали бутик хотели и ресторани.
Катедралата на Пресвета Богородица од Гвадалупе, во Тихуана, Мексико.
ГРАНИЧЕН НАДРЕАЛИЗАМ
Со цел да се запознае Вале де Гвадалупе, разновидна група Шпанци, грингоси, Мексиканци и Порториканци се упатија кон границата Сан Исидро, помеѓу Сан Диего и Тихуана, најпрометниот копнеен граничен премин во светот. Должината и времето на чекање автомобили и пешаци, „линија“, е предмет на редовно информирање од двете страни на границата.
Тука се роди во 1994 година, под претседателството на Бил Клинтон, ѕидот со кој сега Трамп е толку опседнат, што продира во Пацификот како долина до надреално висина до три метри. Како надреално е сè што ја опкружува оваа граница.
До него може да се стигне со трамвај од центарот на Сан Диего, веднаш до шармантна станица Санта Фе во колонијален стил. Патувањето трае помалку од еден час и чини 2,5 долари (2,13 €). Трамвајската линија завршува директно на штекер!, што одговара на буколичното име на La Américas и каде што можете да најдете сè, од американски луксузни брендови до спортска облека. Како и во секоја комерцијална област, тешко е да се најде она што го барате… границата.
Се одлучивме за Uber и од Чулависта, населба јужно од Сан Диего, ни требаа 20 минути и 20 долари (17 евра) да стигнеме до граничниот пункт каде (уште една доза на надреализам) Мексиканците и Американците брзо го надминуваат бидејќи ја имаат картичката SENTRI (Безбедна електронска мрежа за патници Брза инспекција), пропусница со годишна цена што ја бараат оние кои редовно скокаат од едно место на друго за да пазарат, да јадат, да сурфаат... или дури да одат на фризер. на југ се е поефтино.
Европејците и Порториканците чекаат да ни биде печатен пасошот и се упатуваат кон Фронтон Џаи-Алаи од Тихуана . Станува збор за огромна зграда во мавритански стил, која го имаше својот момент на слава во 1950-тите, кога баскиската пелота триумфираше во пограничниот град. Сега главно се користи за концерти и најценетите уметници имаат ѕвезда на тротоарите што го опкружуваат, од маријачи до ¡Моцедадес или Дејвид Бисбал!
Таму не чека нашиот возач. Мексиканците организираа широк опсег на транспорт за да можете да направите екскурзии од еден или повеќе денови низ Вале де Гвадалупе без да се ограничите на дегустации на вино. Колективен транспорт од сите големини.
Ѕид што го дели Мексико од САД.
ЈУЖНИОТ ПАТ
Се упативме на југ на Федералната 1, а пат кој завршува во Кабо Сан Лукас, на повеќе од 1.700 километри. Првиот дел, низ кој ќе поминеме, се граничи со Пацификот, но среде полуостровот Долна Калифорнија влегува во внатрешноста и го преминува морето Кортез за да се врати во Пацификот Речиси во Лос Кабос.
Веднаш штом тргнеме, на првиот семафор продавач ни нуди змејови (змејови) меѓу колите и потоа ризикуваме да претекнеме околу 30 коли кои придружуваат на погреб. Веќе на автопат и со спектакуларен поглед над Пацификот, застанавме во Росарито да земеме незаборавни и автентични тако во улична кантина. Најтипични овде се јастогот со грав.
Неколку километри подоцна поминуваме покрај ** Студиото Баја , изградено во 1996 година од Фокс ** за снимањето на Титаник, а кое подоцна беше амбиент за филмови како „Господар и командант“, „Перл Харбор“, „Пиратите од Карибите“, па дури и a од 007: Утре никогаш не умира. Не сме залудни помалку од 300 километри од Холивуд, со предност што во Мексико се е поевтино.
На околу 90 километри од границата, во Ел Саузал, населба северно од Енсенада, одиме на Федералниот автопат 3 на исток за да влеземе во Вале де Гвадалупе. Овој пат, помеѓу Енсенада и Текате, на север, се нарекува Вински пат. Долината е долга околу 30 километри и ја минува Федералниот автопат 3 и друг пат, паралелен на север, кој во некои делови се нарекува Емилијано Запата. Останатите се патишта кои не доближуваат до винариите и малите хотели, повеќето неасфалтирани.
Кабо Сан Лукас, каде завршува Федералниот автопат 1, кој граничи со Пацификот и минува низ морето Кортез.
НЕВЕРОЈАТЕН ПЕЈЗАЈ
Во Вале де Гвадалупе има некои мали заедници, само неколку куќи, но со побудувачки имиња. Ехидо, Ел Порвенир, Франциско Зарко или Сан Антонио де лас Минас се изгубени меѓу десетиците винарии, со модерна архитектура и одржлива експлоатација, кои се интегрирани во пејсажот.
Европејците се изненадени од сушината на пејзажот во долината на виното, овде не врне многу. На По лозјата се редат бодликави круши, кактуси, алое и пустински цвеќиња, многу од нив неодамна засадени. Бумот од последните години предизвика полетување на земјоделските култури.
Една од најљубопитните винарии што ги посетивме, Лас Нубес, започна во 2009 година со 12 хектари посветени на сортите Небиоло, Каберне Совињон, Мерло, Гарнаша и Карињан. Моментално обработува 19 хектари каде има и Сира и Темпранило. Разновидноста на грозјето со кој ги прават своите вина е една од карактеристиките на винариите Вале де Гвадалупе. Друг е начин да ги тестирате.
Повеќето винарии имаат а област за дегустација каде што исто така служат локални сирења, маслинки или колбаси. Дегустацијата е затворена и има цена во зависност од чашите што ги вклучува, две, три или четири, а вината ги избираат тие. Повеќе личат на винарска визба отколку на винарска визба. Потоа, се разбира, можно е да се купат шишиња од 300 до 400 пезоси секое (околу 14 или 20 евра).
Дегустација на вина во винаријата Лас Нубес, во Вале де Гвадалупе, Мексико.
НЕОБИЧНИ ПАРИ
Винос Пијоан е роден во 2002 година од иницијатива на Мексиканец со каталонско потекло, Пау Пијоан. Меѓу неговите вина, две му служеле за покривање на неостварениот каприц, поседување кабриолет. Тие се нарекуваат Црвена кабриолет, направена со каберне, и розова кабриолет, со Зинфандел.
Сабота е и најпознатите винарии се преполни со посетители, повеќето Американци кои пристигнуваат со мотор, автомобил или автобус. Така застанавме на уште една од новите, Каста де Винос, која започна во 2010 година со 14 буриња и сега има едно подземна визба од 2.400 м2 со капацитет за 400.
Клаудија Хорта, нивниот сомелиер, кој е од Тихуана, ни препорачува да ги пробаме такото од октопод на скара, во комбинација со Casta Tinta, 100% Petit Verdot. Успех!
Понудата во Вале де Гвадалупе за туристи е многу широка. можете да останете внатре кабина среде лозјата во Куатро Куартос, или во хотел со спа центар, Сан Николас, и ноќе размислувајте за небо преполно со ѕвезди без светлосно загадување.
За гурманите Лаја е квалификувана како еден од најдобрите ресторани во Јужна Америка. Нивното мени за шест или осум курсеви е направено со производи од нивната градина. Се враќаме попладне.
Една од кабините Cuatro Cuartos, сместена во средината на лозјата и дизајнирана од Architecture Workshop Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo.
Од патот што не носи до Енсенада, глетката на сонцето што се спушта во Пацификот го одзема здивот. Стигнавме во Сан Исидро во десет навечер. Бидејќи е сабота, „редата“ пеш не е повеќе од десет минути. Американските граничари се забавуваат со русокоса девојка која трча, преправајќи се дека се прикрадува. Го прашуваме што не е во ред, а тој одговара на совршен шпански: „Имам американски пасош, тие се шупаци, тоа го правам секој ден!“ Приказни за границите.
Навистина, една од најзабавните и највозбудливите гранични приказни е Смртта и животот на Боби З од Дон Винслоу. Во 2007 година беше снимен филм заснован на оваа книга со Пол Вокер (покојната русокоса од сагата Брзи и бесни), Лоренс Фишбурн (поранешни ЦСИ и Матрикс), Кит Карадин и Хоаким де Алмеида, кој како и секогаш глуми дилер на дрога.
Ѕвезденото небо над ресторанот Лаја, кој се смета за еден од најдобрите во Јужна Америка.