Западот на Ирска и нејзините скриени богатства
Во живописниот и студентски град на Голвеј , туристите кои секој викенд налетуваат на пабовите кои ги полнат улиците на Латински кварт . Сега тие се заменети со двајца класични гости од ирскиот западен брег: дождот и ледениот ветер што дува од морето.
Меѓутоа, заканувачкиот звук и на двајцата се удави со крцкањето на огнот и првите акорди на виолината на Конор , која неколку секунди подоцна е придружена од гитарата на Еоин.
Иако тонот на неговата песна изгледа среќен, во реалноста текстот го раскажува страдањето на толку многу ирски семејства во Голем глад што ја опустоши земјата помеѓу 1845 и 1852 година , оставајќи милион мртви и принудувајќи многу други да емигрираат. Тоа беше една од најголемите несреќи што го фалсификуваше храбриот карактер на Ирците.
Кинсејл
темна е приказната , како што е и густата течност што Патрик ја истура од единствената голема чешма што претседава со шипката од тврдо дрво. Додека ја пиете таа половина литар Гинис, Патрик ќе ви каже и со зборови и со својот длабок океански поглед: дека патеката што ве очекува не само што ќе ве одведе по една од најдобрите сценски рути во светот , но ќе ве однесе и во срцето на а Магичен остров . А Смарагден остров чија моќ е да го обои во зелено срцето на вашиот патник.
ирскиот Атлантскиот крајбрежен пат , повеќе од 2.500 километри обележани патишта , се протега низ 9 окрузи на островот. Од малиот крајбрежен град **Кинсале (Корк) ** до северната област Донегал , во која келтските корени навлегуваат длабоко во земјата на драматични пејзажи. Повеќе од 50 плажи со сино знаме, 20 патеки на долги релации и 500 настани и фестивали кои ви дозволуваат да ја впиете ирската култура.
Иако во јужната половина на Атлантскиот крајбрежен пат ќе најдете накит како што е островот Скелиг , полуостровот на дупне или познаници Карпите на Мохер , Патрик ќе ве советува да го знаете северот.
Додека во позадина пее гребнатиот глас на Еоин „Црното е бојата “, од Кристи Мур, една од најголемите ирската народна музика.
Дивиот атлантски пат низ Донегал
Патрик потоа ќе ви каже за чудните форми, извајани од атлантскиот ветер, на грмушките на Националниот парк Коннемара . Грмушки кои покриваат неправилно земјиште, прошарани со езера и мали планини кои се стремат да го добијат најдобриот поглед на областа.
Некои од мегалитските гробници во паркот се стари повеќе од четири илјади години и „само“ век и половина од ѕидовите на Кајлемор опатија , кој порано бил замок и чиј одраз во малото езеро пред него е една од најпрепознатливите слики на Атлантскиот крајбрежен пат.
Малку посеверно, се протега на 550 км траса што ја минува округот Мајо.
Ирска ти доаѓа при срце
Мајо е трета по големина област во Ирска, но втора најмалку населена. Резултатот од оваа комбинација е земја во која мајката природа ги расплетува сите нејзини моќи за да ви покаже колку нејзината работа може да биде убава.
Првиот тест што ќе го најдете е Фјорд на глечерот Килари Харбор , еден од трите природни фјордови во Ирска. Местото е совршено за да го оставите автомобилот настрана и да го истражите со брод, велосипед или пеш.
Малку подалеку на север, долгите осамени плажи на Doovilra, White Strand, Carrowmore, Bunlough Strand и Carrownisky Strand Совршени се за прошетка, пливање – погодни само за храбрите – или едноставно размислување за хоризонтот кој понекогаш изгледа испрекинат со острови.
Килари Харбор
Еден од овие острови е Клер . Најголемиот од 365-те островчиња на заливот Клу беше, во средината на 16 век, резиденција на Пиратската кралица Грејс О'Мали.
Патрик ќе ви каже дека неговиот братучед Џејмс води бар на тој остров и на неговите ѕидови висат портрети на црвенокосиот пиратска кралица , истиот оној што доминираше во ирските мориња и чии подвизи сè уште се раскажуваат во 21 век, и во книги и во драми.
Панорама на островот Клер
На островот Клер сеуште можете да го посетите стариот Замокот О'Мали , но ништо подобро од разговор со некои од нејзините 150 жители за да дознаете малку повеќе за Ирска што постои надвор од фотографиите.
Назад на копното, ќе дојде време да изнајмите велосипед Вестпорт и обиколка на 26 милји од Големиот Западен Гринвеј , најдоброто во Ирска. Погледите од прошетката до источниот крај на Ахил островот (најголемиот во Ирска) се непобедливи, вклучувајќи ја и точката каде што го одбележуваат местото каде што потонале пет бродови на непобедливата армада, во 1588 година.
Голем западен Гринвеј
Некои морнари беа спасени од катастрофата и на крајот стигнаа до копно. Истата слика ќе се повтори пред донегалските брегови и токму поради оваа причина, необичен процент од Ирците од северозападниот дел се темнокоса со кафени очи. Тие се потомци на оние шпански војници и морнари кои не успеаја во најголемиот воен потфат на Империјална Шпанија.
И тоа е дека океанот е лош овде . Постојано и безмилосно удира во карпестите ѕидини на карпите, како толку убавина да му пречи и да сака засекогаш да го уништи. Но, дури ни самиот бог Нептун не можеше да ги уништи горделивите и горди карпи на Slieve League , кои се издигнуваат на 600 метри над морето, и се едни од највисоките во Европа.
Патеката ви овозможува да одите по нејзиниот корниз, наоѓајќи стари светилници и куќи каде што некој сонува да остане засекогаш за да размислува за морето. Други, наместо да размислуваат за тоа, претпочитаат да доминираат и затоа застануваат на плажите на Ески, Страндхил - и во Слајго - или **Мулагмор (Донегал)** и избијте ги нивните даски за сурфање за да возат некои од најдобрите бранови во Европа.
Slieve League Cliffs
Ако имате малку повеќе време, Донегал е најдобрата ирска област за учење галски. Во повеќе келтска Ирска , времето како да застанало и традициите продолжуваат да бидат дел од секојдневниот живот на неговите жители.
Со цел да ги апсорбира максимално, Патрик ќе ве советува да го посетите Донегал за време на прославата на фестивал на ушни гајли , кој годинава ќе се одржи помеѓу 10 и 28 јули.
Музиката на харфи, флејти, гајди, виолини и бодрани (типичен ирски тапан со рамка) ќе се придружи на традиционалните ирски танци и легенди и митолошки приказни, раскажани од светлината на камперскиот оган. Ирска ти доаѓа при срце.
Раководител на Малин
Чувствата ќе се појават и кога ќе ѕирнете во Карпите на Малин Кејп (Глава на Малин). Најсеверната точка на Ирска е на полуостровот Инишовен и го означува почетокот - или крајот, во зависност од тоа во која насока ќе изберете - на Атлантскиот крајбрежен пат.
Висока камена кула - изградена од Англичаните на почетокот на 19 век поради страв од инвазија на Наполеонова Франција - се храбри на ветрот покрај пропаст. Поточно, ветрот помага да се прелетаат стотиците птици кои се гнездат на ѕидовите од варовник.
Таму долу, потонати во длабочините на океанот, лежат повеќе остатоци од германски подморници и океански бродови отколку на кое било друго место во светот. Историја, живот и импресивни пејзажи на еден поглед. Совршен одраз на тоа што е Ирска.
Остриот удар на шипката ве вади од вашето чувство. Патрик штотуку ти истури уште една кригла Гинис, иако не се сеќаваш дека си го побарал. Музиката на виолини и гитара е заменета со онаа на а харфа свирена од вештите и слатки прсти на убава темнокоса жена . Таа не изгледа како Ирска, но можеби и потекнува од неа оние шпански морнари за кои ти кажа Патрик.
Раководител на Малин
Неговата музика мириса на море... Зелени долини населени со шуми, езера, грмушки, древни антички урнатини и семејни фарми... До планини со ветровити врвови , острови кои се кријат Митови и легенди , и бесконечни и осамени плажи кои чекаат да бидеш бродолом во нив за да им правиш друштво.
Пишуваш голтка од твојот Гинис и мислиш само да тргнеш на своето патување по тој див атлантски пат што се чини дека е создаден од самовили и леприкони за уживање на смртниците . Срцето еуфорично ви скока во градите и не престанува да пумпа крв... Зелена крв, како онаа на Ирска.
_ *Уживајте овде во комплетната фото галерија на Ирскиот Див Запад, одете по станица _