Чиле е домаќин на некои од местата со најголемо влијание врз имагинацијата на патникот.
Зошто патуваме? Има такви кои тргнуваат на пат барајќи одговори, други од хедонистички причини, како на пр гастрономија и добар пијалок ; има такви кои бараат култура и оние кои едноставно сакаат да го обожаваат dolce far niente. Покрај сето горенаведено, уште една од причините кои поттикнуваат на патување е светлината : неговите варијации, модулацијата во пејзажот, влијанијата во расположението или начинот на живот на луѓето, оној што го емитуваат ѕвездите...
Во Чили се некои од местата со најголемо влијание врз имагинацијата на патникот, како пустината Атакама, Патагонија или Рапа Нуи, Велигденски остров , места каде светлата се менуваат со брзина и разновидност како на неколку други дестинации во светот.
На ова патување, покрај светлината, пустински песок ќе навлезе во нашите чевли а ладниот мраз на глечерите ќе ни ги кисне рацете. Ќе ја почувствуваме патагониската осаменост и евокативната сеприсутност на загадочните камени џинови; ќе носиме капа најчистото ноќно небо на планетата и ќе пиеме писко кисело со најубав поглед.
Патот го поттикнува патувањето во Чилеанска Патагонија
САН ПЕДРО ДЕ АТАКАМА
Зора се пробива над Андите и топла светлина ги обои планините што ги пробиваат нивните врвови над морето од облаци. Аконкагва , светилник на границата со соседната земја, е изненадувачки јасно.
На пат помеѓу аеродромот Калама и градот Сан Педро де Атакама , бескрајниот пат, речиси исправен, покажува од двете страни монохроматски, монотон и правлив пејзаж.
Скршени само од присуството на анимати, мали храмови кои ги паметат жртвите на сообраќајните несреќи, генерално рударите кои дозволија писко да седне зад воланот. Понекогаш возилото, масата од железо, останува како лош спомен мори покрај надгробната плоча.
Сè се менува кога станува збор за Свети Петар , мал град кој, и покрај пролиферацијата на туристичките бизниси во последниве години, го одржува тој воздух на крајната точка на патот, полноправно „застани го светот, се симнувам овде“. Нејзините земјени улици и кирпичливи фасади ве покануваат да одите полека.
По оставањето на багажот во собата на хотел Истражувајте Атакама , тимот на водичи ме известува дека, ако сакам, имам време да излезам со некоја од екскурзиите попладне. Јас го избирам оној од лагуната Чакса, во солениот стан Атакама , за да почнам да се запознавам со сушниот пејзаж: има места во Атакама каде што не паднала ниту една капка вода од почетокот на евиденцијата.
Околината на хотелот Explora Atacama
Мали јата фламинго летаат над лагуната во правец на живеалиштата каде што ќе преноќат , групирани во најдлабоките области безбедни од предатори. За само еден час, сцената ќе се смени од жолта во портокалова и од розова во досадна виолетова пред да ги остави фламингото едвај силуетирано и да ѝ даде место на ноќта.
За време на утрата што ги поминувам во Сан Педро нема да можам да се навикнам на присуството на вулканот Ликакабур за време на појадокот, гледајќи како изгрејсонцето го сече својот совршен конус.
Да, има работи на кои е невозможно да се навикнеш. Се разбира, на убавината, но и на звукот на солта што крцка под моите нозе додека поминувам клисурата Цкари или солената рамна Атакама , кон погледот на лисица која го поминува патот на патот кон гејзерите Татио. И мирисот на гасови од сулфур внатре Бела Река , и во моментот кога зората ќе ви ја допре кожата за да ви каже дека температурите под нулата завршија за денес.
Сметам дека е извонредно чудесна статика на некои цркви , кои и покрај слабиот изглед на своите кирпичливи камбанарија издржаа неколку земјотреси.
Деновите ќе минуваат патувајќи километри и километри без присуство на ниту еден човек но со стоте лами и викуња ; група кактуси наредени против ноќното небо ќе ми изгледаат како велигденски моаи чии раце се ослободени.
Фламинго во лагуната Чакса, во солениот стан Атакама.
Тоа небо, веројатно најквалитетното на светот поради посебните услови на надморска височина и малата влажност на Пустината Атакама , е онаа изучувана во опсерваторијата АЛМА.
Во млада месечина ноќ, со чувство дека ѕвезденото небо ми паѓа на глава, Албумот Space Oddity на Дејвид Боуви ќе свири на мојата плејлиста , избран со сета намера на светот. На песната што го дава името на албумот, кога мајорот Том конечно одговара, тој вели: „...и ѕвездите денес изгледаат многу поинаку“.
И толку различни, тие се наопаку, спротивно од тоа како сме навикнати да ги гледаме на другата хемисфера на неколкуте места каде што ни дозволуваат градовите. А некои недостасуваат: Ја сменија полската ѕвезда за Јужниот крст . Од пустината летам на југ, каде што картата се распарчува на ситни парчиња.
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ТОРЕС ДЕЛ ПАИН
Меѓу Сан Педро де Атакама и Националниот парк Торес дел Пајн , во јужното ледено поле има повеќе од четири илјади километри и најрадикална промена на пејзажот што може да се замисли.
Поглед на планинскиот венец Торес дел Пајн од Explora Salto Chico.
собата на Истражете го Салто Чико Има огромен прозорец кој оди од страна на страна на ѕидот. Кога гледам надвор, се појавуваат импресивните рогови на Пејн со нивниот одраз на езерото Пехо и врвовите на Лас Торес кои излегуваат одзади – ментална забелешка: прегледајте го концептот на соба со поглед.
Разговарајќи со хотелските работници, веднаш сфаќаш колку е посебна Патагонија и колку длабоко станува, како студот на влажните зими.
Доцна попладне се појавува Франциско, еден од водичите. „Но, сите ме викаат Чино“, вели тој. Роден е на територијата на паркот. Тој одлично се сеќава на своето детство на тоа огромно игралиште, нагоре по планината, надолу по планината, гледајќи ги најневеројатните изгрејсонца . Тие денови му оставија длабоко познавање на пејзажот и неговите посебни временски услови.
За следното утро, рано, тој предлага да се обиде подемот на основата на кулите . Првиот дел од патувањето минува релативно нормално, доколку има нешто нормално во вртоглавата брзина со која се менува времето и светлината.
Откако размислував да соблечам некои од слоевите облека поради топлината што почнав да ја чувствувам, почнуваат да паѓаат првите снегулки . Пред неколку години тој стигна до основата на масивот без многу потешкотии, но овој пат не изгледаше толку добро.
Пристаништето на Explora Salto Chico.
Снежните врнежи стануваа пообилни, ветрот дуваше се посилен и последниот дел од патеката, кој мора да се надмине со дерези, не наведе да решиме да се свртиме. Во едно од засолништата на патеката, Чино извади термос со супа од тиква, малку парчиња лосос, растворливо кафе и чоколадо , храна која ни служеше за да ја потврдиме аксиомата дека храната има подобар вкус во планините.
Во попладневните часови сонцето повторно изгрева и ние излегуваме да го истражиме Патека Аоникенк , -име на една од групите Техуелче кои ја населувале Патагонија- да ја посетите Салто Гранде дел Пајн, Лагуна Амарга и езерото Норденскјолд.
Движењето покрај некои карпи ни го привлекува вниманието, со помош на мали двогледи гледаме неколку младенчиња пума . Во моментов се појавуваат уште двајца кои даваат мали скокови. Мајката, се чини, лови во блиската планина, што ни овозможува да уживаме во игрите на нејзиното легло, тотално несвесни за нашето присуство.
Во барот на хотелот наздравуваме со писко кисело за да ја прославиме среќната средба. Во текот на времето да сметка за традиционалниот коктел облаците ќе ги покаже и скрие планините на Пајн до три пати.
Следниот ден, како и секој ден пред појадок, приемната табла ги објавува планираните екскурзии. За разлика од претходните денови, денес не се сомневам при изборот: глечерот Греј.
Планинскиот венец се рефлектира во езерото Нрденскјолд.
Во месеците на подобро време, ова излегување се прави пеш од хотелот до глечерот и назад со брод . Во зима тоа се прави целосно со пловење низ млечните води од глацијално потекло за да се стигне до предниот дел на глечерот. Иако, како и повеќето, овој глечер е под влијание на климатските промени , сè уште е една од најубавите во Патагонија.
На враќање отидовме во шталите на Експлора да го поминеме попладнето со гаучосите и оди на возење во парк . Ги затекнуваме Мисаел, Алексис, Дон Хозе и Трипа, мачката која има Фејсбук и скока како циркуски акробат, како да подготви партнер на кој нè покануваат да се придружиме.
Мисаел е гаучо со остри очи на кој никогаш не му бил потребен друг пејзаж освен оној на Патагонија. Кога вели дека никогаш не бил надвор од таму, тоа го кажува како да нема каде на друго место на светот да оди. Дон Хозе, најстариот гаучо, кимнува додека го седла својот коњ, а Трипа мрчи, испружена наопаку. Друг од гаучосите, прилично млад, вели дека еднаш отишол во Сантијаго. Место. Ништо да се коментира, ништо да се истакне за посетата на главниот град.
Наутро, пред да изгрее сонцето, со пепелна месечина над Фериеровиот рид Заминавме на аеродром Пунта Аренас . Хуан, возачот, откако дозна за нашата следна дестинација, коментира дека еднаш бил на Велигден и почувствувал дека светот завршува за него, навикнат како што бил на таа патагониска земја без просторни граници.
ИСТОЧЕН ОСТРОВ
„Островот е премал, има само чисти моаи“, вели тој без да го тргне погледот од патот со чакал. А Велигден, до Рапа Нуи , Летам со Одделната роза, збирката песни што Пабло Неруда ја посвети на островот. „Кон Велигденскиот Остров и неговите присуства / Излегувам, заситен со врати и улици, / да барам нешто што не сум го изгубил таму“.
Кратерот Рано Кау, еден од трите вулкани од кои настана Велигденскиот остров.
Не е важно што се гледа, чита или слуша, или поради дополнителниот товар на изолација што се додава на островската состојба – има речиси четири илјади километри до копното – или поради таа приказна во која се чувствува удобно меѓу емпиризмот и легенда, стапнувањето во Рапа Нуи е нешто многу посебно.
Ние го знаеме тоа Моаи платформите се церемонијални места , погребувањето, приближните периоди во кои се одгледувани и дека повеќето фигури се направени со вулканскиот туф од каменоломот Рано Рараку. моаите ги претставуваат елитите на островот и оние на Аху Тонгарики, најпознатата платформа, до најважните кралеви.
Отфрли бизарното и кревкото Теоријата на Тор Хејердал , која ја поставува почетната точка на првите доселеници на брегот на Перу, ни останува полинезиското потекло на оние први морепловци кои наишле на островот.
Имаме докази дека цивилизацијата Рапануи била на работ на колапс , и поради преголемата експлоатација на ресурсите и, пред сè, поради алчноста на робовите како Џоан Маристини, која не само што одзеде голем дел од населението, туку и воведе болести кои ги погодија оние што останаа.
Но, пред тие камени џинови, извесностите не се толку важни колку прашањата. Големото неодговорено прашање, иако има неколку теории, е како ги преместиле од каменолом тие фигури од тони тежина . Само едно око од повеќе од деветстотини регистрирани статуи е пронајдено, но послужи да се знае дека моаите го насочуваат погледот кон небото.
Коњи на Велигденскиот остров, со моаите на Аху Нау Нау во позадина.
Небесниот свод беше многу важен за Рапануи, тоа беше нивната навигациска карта, календарот што ги означува насадите, жетвите, доаѓањето на одредени риби и времето за принесување жртви и почеток прослави како Тангата Ману , натпреварот за птичјаци.
Низ островот наоѓаме други археолошки остатоци кои често остануваат незабележани. Дали се тупа, цилиндрични камени кули кои ги користеле тохунга, свештеници астрономи, за да ги направат своите набљудувања.
Пиејќи локално пиво во хотелскиот бар, вниманието ми го привлекоа етикетата и името: Махина, Рапануи збор за месечина . Во тој момент решив да го видам небото како што го виделе првите истражувачи кои пристигнале на островот.
Од приемот ми помогнаа да контактирам Токерау, од Рапа Нуи Ѕвезденото гледање , единственото лице кое има дозвола за пристап до археолошките локалитети ноќе. По две ноќи по ред во кои турнејата за гледање ѕвезди беше откажана поради лоши временски услови, прекумерна облачност,** последната ноќ што требаше да ја поминам во Рапа Нуи** му кажав на Токерау дека сакам да излезам. да или да, под претпоставка дека можеби е бескорисно.
Прогнозите не беа охрабрувачки, можеа да се видат некои ѕвезди, но небото беше облачно. Отидовме директно во Плажата Анакена, до платформата Аху Нау Нау.
15-те моаи, најголемата церемонијална платформа на островот Рапа Нуи.
Штом возилото беше паркирано, тоа се случи, небото се расчисти речиси целосно, имаше само неколку облаци кои ја преполнија визијата на Јупитер и Антарес во централниот дел на нашата галаксија. Слаб ветер заврши со целосно чистење на небото и Млечниот пат се издигна над моаите.
Токерау сакаше да го сподели со мене локална легенда за потеклото на ѕвездите , иако морам да признаам дека фасцинацијата од тој момент беше обратно пропорционална со мојата способност да слушам. Раскажува за принцеза која не се насмевнува и покрај напорите на нејзиниот љубовник да и ги донесе најдобрите рубини од вулканите или најдобрите бисери од океанот.
Во напад на бес, во фрустрација што не ја постигнал целта, ги фрлил сите бисери на небото. Гледајќи ги светлите точки, таа конечно се насмевна. . Кога помислив дека ништо не може да го подобри тој момент, група деца од едно училиште, меѓу осум и девет години, пристигнаа со телескопот Токерау. Откако активноста заврши, без повеќе светлина од онаа на ѕвездите, тие пееја неколку песни во рапануи придружени со звук на укулеле.
Се враќам на копното кога пристигнав на островот, со страниците на Неруда: „Збогум, збогум, таен остров, роза на прочистувањето , папок од злато; / Сите се враќаме на обврските / на нашите тажни професии и занаети“
Млечниот пат се издигна во сиот свој сјај над Моаи.
КАКО ДА СЕ ДОБИЕ
KLM: Летови до Сантијаго де Чиле од различни шпански градови. Летовите се со попатна станица во Амстердам или Париз кога споделуваат код со Ер Франс. Цените во економска класа започнуваат од 479 евра i/v. За внатрешни летови, најпрепорачлива опција - во случајот на Рапа Нуи, таа е единствената - е да летате со LATAM.
КАДЕ ДА СПИЕ
Истражете: Етикетата што му даде значење на ова патување има три сместувања во Чиле:
Истражете ја Атакама . Се наоѓа во оазата на Сан Педро де Атакама, со поглед на вулканот Ликанкабур. Во традиционална кирпичница, многу блиску до хотелот, имаат скара каде подготвуваат скари со прикази на народни ора.
Истражете го Салто Чико . во целост Националниот парк Торес дел Пајн , на работ на езерото Пехо и реката Пајн, уникатен амбиент. Тоа е одлична основа за некои од најпознатите планинарења во паркот.
Гостилницата на Мајк Рапу . Архитектурата на хотелот се однесува на локалната култура, тој беше препознаен со LEED сертификат за неговата совршена интеграција во животната средина и доброто управување со енергијата. Форматот на искуството на Explora е полн пансион , вклучувајќи трансфери од аеродром и обемна дневна програма на екскурзии, многу од нив ексклузивни за брендот. Тие имаат многу добро обучени водичи кои ги водат сите истражувања.
Гастрономијата е на високо ниво Чилеанските референци преовладуваат на винската листа. Информации и резервации на веб-страницата на Explora.