напуштен рај
Токму на тој момент кога Атлантикот се сомнева дали е веќе дел од Аруса вливот се појавува архипелагот на Салвора, најдобро чуваната тајна на галицискиот брег . Местото каде што со децении се засолниле оние кои повеќе не знаеле да се вратат дома - рибари, хипици, шверцери, патници кои оделе низ светот - и кое денес е дел од Национален парк на Атлантските Острови .
Одвај три километри до морето, Салвора е туѓо царство . Само празните шишиња и издупчените топки кои стигнуваат до неговите карпи во лето не потсетуваат дека, пред зајдисонце, ќе мора да се вратиме на остатокот од нашите животи. Да продолжам да танцувам. Но, сè уште има време; Време е да се изгубиме меѓу приказните за Морето Салвора.
ПРИРОДЕН РАЈ ПОЛН СО ПРИКАЗНИ
Во рацете на црковните власти и на благородништвото за неколку векови, во 2007 година, островот Салвора беше префрлен на јавен домен и интегриран во националниот парк заедно со архипелагот на Cies , на Y исечени . Таа е единствената од овие енклави која не е во провинцијата Понтеведра, туку припаѓа на општината Рибеира (А Коруња). Станува збор за 2.557 хектари, од кои огромно мнозинство се поморски, прогласени за локација од културен интерес и заштитена морска средина.
Бидејќи оваа низа низини, острови и карпи е неспоредлив природен рај; само слезете во Плажата Кастело , бел песок, студен Карип со кој владее статуата на сирената Марина, за да сфатиме дека сме пред посебно место.
Бидејќи намигнување , последното пристаниште на копното, галебите и корморани го придружуваат патувањето. Заедно со стручните морнари кои се осмелуваат да ловат риба во овие води полни со бродоломи , единствените жители на овој агол на Атлантикот. И двете се таму од истата причина, поради поморското богатство на нејзините води: бас, зраци, платика, платика...и ракови, морски ежови, пајакови ракови или мрсули кои чекаат меѓу карпите. Иако, за да ги вкусите, ќе треба да се вратите на копното, бидејќи во Салвора нема ресторани. На крајот на краиштата, ова Тоа не е место за туристи.
Ова не е место за туристи
тука е се диви . Коњите и елените, воведени на главниот остров од Маркизот од Ревила за да уживаат во ловот, пасат без да го забележат човечкото присуство. Можеби затоа што во Салвора веќе нема никој. Од маршот на последните светилници, раскажан во прво лице од Хулио Вилчес , само два пара чувари и шумски чувари живеат на островот во смени.
Но, надвор од нејзината природна убавина, она што ја прави Салвора посебно место се приказните што ја населуваат. Беше Скривалиштето на Винстон де Батеа , концертна сала за брановите на рибарите и сè уште денес засолниште за доверливите патници кои се принудени да се предадат покрај Атлантикот, макар тоа да е на неколку часа. Оние кои овде се познати како „ суви отпадници ’.
Иако она што засекогаш ја одбележа историјата на Салвора се поморски катастрофи. ниту еден како Света Елизабета, Пароброд по пошта што потона во 1921 година покрај карпите што го опкружуваат островот со повеќе од 200 луѓе на бродот во 1921 година. Тоа беше она што тогашниот печат го крсти како галицискиот „Титаник“.
Бродот, чиј премин на емигранти кои бараат подобар живот во Америка, најмногу доаѓаше од Билбао, Сантандер и А Коруња, удри во еден од предавничките камења што го опкружуваат островот и потона покрај две карпи близначки познати како Paste и A filla de Paste. Таа ноќ, во селото кое во тоа време сè уште беше на островот, имаше само околу 25 луѓе, речиси сите жени и деца.
Мажите отидоа во Агињо и Кареира, на копното прославете ја новата година. Жените од градот ги зедоа дорните, традиционалните чамци од областа, и успеаја спаси повеќе од педесет преживеани. Денеска четири хорео крстени со имињата на четирите хероини кои го водеа спасувањето го почитуваат нивниот спомен.
студените Кариби
СЕЛОТО И СЈИЛНИЛОТ
За да стигнете до Салвора потребно е малку однапред планирање. Прво на сите, тоа е потребно аплицираат за дозвола до властите во паркот кои го контролираат приливот на туристи, едвај Максимум 200 луѓе , а потоа, земете шатл до островот.
Во моментов, нема редовна врска со архипелагот и чуварите и техничарите кои се задолжени за неговото одржување зависат и од морнарите кои обезбедуваат транспортни услуги - и тие секогаш чекаат што вели Атлантикот-. Веќе е познато дека, особено во зима, може да биде премногу предавничка.
Сепак, има повеќе од десетина компании кои со доаѓањето на убавото време се грижат за сите процедури: дозволи, транспорт и водич. Морето Агињо или Rias Baixas Cruises тоа се само две од нив.
Откако во Салвора, постојат две можни правци. И двајцата почнуваат во иста точка, во онаа крстена како „ Магацински плажа “, веднаш до малото пристаниште О Кастело и Сирена Марија, сега иконска слика на островот
. Преку дрвена патека која го штити кревкиот екосистем од дини на островот, пристапуваме до Пазо де Гојанес , изграден на стар магацин за солење риби. Соседната просторија, во тоа време таверната каде што се среќавале рибарите од Салвора, денес е капела . Остатоците од стар топ и некои гаџети за преработка на риба се последните остатоци од тоа време.
Може да се посетат некои напуштени куќи
Оттука, патникот може да тргне по патеката што води до светилникот, пешачење од нешто повеќе од еден километар во подножјето на планината Гралеирос , од чиј врв можете да го видите архипелагот Онс, па дури и Cíes, ако облаците не го покриваат хоризонтот.
Иако старите чувари веќе го напуштиле островот, сепак може да се замисли кралството што го измислиле овде, Северен Бисланд , по кои денес сè уште копнеат рибарите од околината: песните и приказните кои од една страна Салвора, а од друга Онс се филтрираа низ радио брановите и им беа најдобро друштво.
Назад во Praia do Almacén, на само половина час, има уште време да се посети старото село Салвора. Напуштен на крајот на 7-те години 0, се обновува за посетителите да можат да го рекреираат животот на островот. Сега е можно влезе во една од куќите, допрете ги неговите ѕидови и неговите кујни или потпрете се кон неговите солени прозорци за да уживате во уникатен поглед на целиот архипелаг, со импозантниот островот Норо во преден план и Вионта -каде е зачуван еден од ботаничките накит на Националниот парк, метлата Cytisus insularis- во позадина. На враќање, мала шума од врби не води до фонтаната Санта Каталина, а набргу потоа и до старото перење.
Иако секогаш е добра идеја да се напушти Салвора рано, пред да се издигне Атлантикот, сепак ќе има време за една последна станица: брзо пливање во студените води на Карибите. Ако сте ги понеле вашите очила за нуркање со вас, не треба да ја пропуштите можноста да размислите за поморското богатство на овие морски дно. А потоа, назад на копното, ништо подобро од а добра скара за морска храна да прослави ден во кралството Салвора.