Колмадо Ласиера, Барселона
А спирални скали погодни само за ситни суштества , скриен во утробата на кујната, овозможи пристап до еден од ретките храмови што останаа да стојат од Барселона еднина речиси исчезна. врати надвор, Кан Равел беше самопослуга, кремала и самопослуга.
Во затворен простор, тоа беше а „Ресторан за зборување“ во величествен стан во срцето на Eixample соседството. Високи тавани, хидраулични подови, големи светли прозорци и беспрекорен сезонски производ на масата.
Ода на вообичаените локални жители
Основана во 1929 година од Хосеп Равел , не можеше да се соочи со долг кој стана неподнослив кога економската криза опустоши сè. Затворено засекогаш на крајот на 2017 година и болно е да се мисли дека само меѓународен фонд за мршојадци може да го оживее од летаргија со нов живот како место за бранч со дополнително авокадо.
Вистината е дека живееме во земја со најмногу кафеани по жител во светот. Не е шега: ** во Шпанија има повеќе барови отколку во цела САД. **
Зборуваме за врска еден бар на секои 175 луѓе , но чудно, гордоста и културата на кафеаната не се појавуваат во колективното несвесно додека легендарниот локалец не затвори цврсто.
Тоа е со симболичната слика на спуштената метална ролетна на Кан Равел , дека сите го валкаме марамчето со крокодилски солзи дури и да е виртуелно на социјалните мрежи.
Необјасниво, во одреден момент од нашата историја изгубивме трага за последното време пријателско лице зад барот служеше како наша доверлива личност.
Ако обрнеме внимание на последните затворања (или закани за затворање) лесно е да се падне во јамата без дно на песимизмот: најавената смрт на Паленсија , Барот на Лоли и Касто истетовиран на срцето на Маласана , одекна надвор од М-30 и покрај неговото неодамнешно повторно отворање ; и фонд за мршојадци Лондон одбива да го обнови договорот на Винарски визби The Maximum и таверната нога бања може да ви се одбројат деновите.
Ова се само два од многуте постоечки примери. страшната гентрификација Тоа не е ексклузивно прашање за Шпанија. Во Рим расте загриженоста за можното затворање на ** Antico Caffè Greco, најстарото во градот.**
Сопствениците сакаат да ја зголемат киријата според ексклузивноста на површината, додека во Португалија размислуваат за ограничување на цената за изнајмување да ги заштити граѓаните и нивните барови, бодега и намирници од слој од лим и боја.
„Секако дека имаме начин да ја запреме оваа драма. Конзумирање, конзумирање и конзумирање на позициите што ни се допаѓаат. На овој начин ќе ги заштитиме нашите средства и ќе им дадеме причини на децата, внуците или братучедите на сопствениците за да продолжат да веруваат во иднината на бизнисот“.
Потоа, Зар нема ни трошка надеж? Дали сме беспомошни од забите на ајкулите со мирис на крв кои шпекулираат на секој сончев агол од нашите градови?
Múrria: самопослуга од 1898 година
Ова се зборовите на Алберто Гарсија Мојано, познат како Понекогаш ги гледам баровите, неговото алтер его е толку иронично со времето.
Еден ден решил да ги посети најамблематичните места надвор од туристичкото коло за да остави трага од коцкарниците со душа и таму продолжува, во подножјето на кањонот, со две сопствени винарии кои ги разгалува како да се негови близнаци:
„Најдобар начин да се грижите за барот е да одите во барот. Пренесете му на лицето кое го води дека ја цените нивната работа. Сето ова генерира нешто, наречете го карма или наречете го како сакате, но важно е да не дозволите решетките да умрат. Тоа е феномен што се случува во големите градови на кафеани како Мадрид , Барселона , Малага , Сарагоса или Билбао ".
Тој стапнал во толку многу барови, бодега и намирници што му е јасно каде да ги насочи обвинувачките погледи: „Доста е да ги обвинувате луѓето. Мора да укажеме на фондовите за мршојадци кои ги гледаат овие имоти како профитабилни инвестиции надвор од тоа дали се или не историски барови“, се расправа.
„Главниот проблем е што овие господа не застануваат кога имаат загарантирана профитабилност. Тие се протегаат и се протегаат и ја истегнуваат гума за џвакање додека гума за џвакање не дава повеќе и се скрши“, критикува тој.
„А што е со овие бизниси што сите ги сакаме, дека сопствениците не можат да го издржат тој притисок. Се разбира, може да дојдат и други луѓе, но нема да можат да ја подобрат ситуацијата, а уште помалку да продолжат со бизнисот за цел живот.
Ла Рибера: храмот на треска и конзерва
Цунамито од затворање барови е помоќно од кога било, но „имаше време кога се изморивме од стари работи и кога сакавме да сфатиме дека ни се допаѓаат тие стари работи, веќе беше доцна“.
„Но, мора да запомните дека тие стари зглобови беа исто така нови во нивно време и сигурно ги исфрлија другите стари места. Животот е цикличен. Единствената вистинска вредност да се застане е да се има душа и наклонетост од народот. На крајот, се работи за тоа да можеш да чекориш по улица со насмевка“, нагласува тој.
Насмевка или сјај на надеж што пренесува Инес Бутрон, автор на книгата Колмадос де Барселона: историја на јадлива револуција (изданија Sd, 2019).
Овој историчар на кујната ја брани нејзината симболична вредност пред сè: „Исто како што имаше каде да се бара работа, да се купи облека, да се излечат болести или дури и каде да се оди да се моли, Колмадото беше каде да одам да купам храна“. Објаснете.
„Што мислите, каде отидоа луѓето да ги добијат производите доделени на нивната карта за даноци во повоениот период? Овие колмадо се родени како амблем на модерните градови“.
Колмадо Квилез, еден од најпознатите икони во Барселона
„Тие имаат историска и културна вредност како наследство на нашите градови бидејќи одразуваат начин на живот. Нејзината улога како општествен столб е непобитна. Тоа беше исто толку важно или повеќе од она што го практикуваат општинските пазари“.
Неговата книга нема намера да биде носталгична компилација за плачење за исчезнувањето на симболични места: „Таа книга не е елегија. Кога ја претставив книгата имаше луѓе кои ми рекоа дека овие сајтови се осудени и завршени затоа што се многу скапи“.
„Мојот одговор беше дека и високата кујна е многу скапа и цел ден зборуваме за истото. Градот на Париз не се разбира без Фашон. Дали луѓето со повеќе пари одат во Fauchon? Очигледно. Fauchon е првенствено извонредност во производот и во третманот“, размислува тој.
„Можете да купите во супермаркет што сакате, но овие продавници ја прават разликата додадената вредност на производот. Тоа не можеме да го заборавиме гастрономијата е социјален маркер исто како и модата. Ајде да добиеме како што добиваме“.
Последиците се фатални, иако многупати забораваме нешто: „Не смееме да ја идеализираме и кафеанската култура: визбата е исто така каде што многу луѓе поминуваа часови со лактите на шанкот.
Се сеќавам на моите дами кои велеа „маж ми е многу добар затоа што не оди по кафеани“. Пазете се од идеализирање на овој свет бидејќи винариите беа таму за да продаваат вино.
Вина во Барселона? Во Вила Винитеца
Како што рече Монталбан, „мувите мавтаа наоколу и сереа по сијалиците, тортиљите беа на отворено, а Дукадото се пушеше ”.
Тоа не значи дека нема ветувачка иднина: „Секако дека има надеж за добрите винарии на секогаш. Дали влеговте во трпезаријата на винаријата Гелида за време на ручек? Пука затоа што јаде феноменално во популарна руина. Луѓето знаат да направат разлика помеѓу добра винарија и картонска“.
А за крајот остава длабока рефлексија: „Зборувајќи со сопствениците на бодега и намирници, сите ми го кажаа истото. Уморни им е да се појавуваат во медиумите само за да известуваат за затворања ”.
Она што е јасно е дека Инес Бутрон и Алберто де Понекогаш гледам барови знаат повеќе приказни со среќен крај отколку трагедии по затворање.
Сега можеби ни требаат медиумите да дадат слобода на сето добро што е исто така таму без глорифицирање на решетки кога веќе е доцна.
Да живеат барови, бодега и намирници!