Двајца млади момчиња одмараат на мрежите на рибарите
Часовникот на исечената дрвена кула на Куќа на чудата марка 07.15 часот. низ уличките на стариот град се појавуваат деца со ранци пешачење до медреса. А жена со неколку кокошки жив фатен за нозе, како да се букет цвеќе, се враќа од пазар.
На дното на една уличка, Човек што сквотира слика слики на жирафи и слонови во наивен стил кои ќе завршат во туристички продавници. На плоштадот Катчето на вилицата , тројца мажи во традиционалниот куфи играат бао потпрена на вилиците на Спилберг бела ајкула насликани на ѕидот што го дава своето име на плоштадот.
Саат-кула на Куќата на чудата
Во Камениот град , главниот град на Занзибар , нормално е најдете изненадување околу секој агол и зад секоја врата. Понекогаш изненадувањето е што нема ништо од другата страна. Старите дрвени порти врежани со пасуси од Куранот и покриени со метални шилци за да се спречи полнењето од слоновите, штитат празно место каде некогаш стоела палата.
Вратите се амблем на Занзибар и да ни даде индиции за минатото во кое Арапи, Индијци, Португалци, Британци и Африканци тие оставиле свој белег, повеќе или помалку длабоко, низ вековите. Ни кажуваат за тоа кога, под султанат на Оман, островот стана главен трговски центар на Источна Африка, пристаништето од каде пловеа бродови натоварени со слонова коска, зачини и робови. Корални камени градби со дрвени балустради кои беа сведоци на тие „15 минути“ слава.
Кога сонцето заоѓа и самракот ќе ве изненади кога шетате во лавиринт од тесни улички на центарот, речиси во темнина, тешко е да се поверува дека овде јавното осветлување пристигна пред Лондон.
Токму тој мрак што го придружува повикот за молитва во попладневните часови, сега не пренесува во друго време и на други места, во муслиманска медина кои би можеле да припаѓаат и на Каиро или Маракеш да не беа тие радоста и бојата на црната Африка проникнуваат во секој агол.
Нови дизајнери во Нџија, во Стоун Таун
Токму оваа порелаксирана верзија на исламот му дозволи на градот истресете ги пајажините и обновете се од раката на младите на островот.
во бутиците на Нџија и Живанш, на улица Гизенга, мода и предмети од локални креатори тие се светлосни години далеку од пробиените „надвор од Африка“ на другите продавници за сувенири. евокативниот Спа Мрембо , како епизода од илјада и една ноќ со својата слаба светлина и нејзината арома на ванила, ве поканува да пробате масажи, третмани со природна козметика па дури и да се осмели со типичните тетоважи со Хена на островот. Друг мирис, тој на свежо сварено кафе бегство од кафе Африка, хипстерско место каде модата се среќава со гурманските.
За среќа, овој здив на свеж воздух коегзистира со стари места, како фотографско студио ** Capital Art Studio .** Нејзин сопственик, Рохит Оз а, им се потсмева на туристите кои се обидуваат да ја фотографираат неговата продавница. Влезете во тоа со ѕидовите покриени со стари фотографии, е да се потонеш во црно-бел албум.
Неговиот татко, Ранчид Т. Оза, тој го отвори студиото во 1930 година и беше хроничар на животот на султанатот прво, а подоцна фотограф на револуцијата. Денес Рохит, копнеејќи по тоа славно минато, се повлекува повеќе секојдневни задачи како свадби и родендени. Неговиот гест открива носталгија која се чини дека го проникнува целиот град.
Рохит Оза, сопственик на фото студиото Capital Art Studio
Дише и во хотелот Емерсон зачин , стара продавница за зачини со балкони од абонос и витраж, кога од неговата караула се размислува за морето избраздено од души со едра на ветрот.
Но, носталгијата има лек и симболично Мамбо Мсииге, поранешна благородна резиденција за време на султанатот и до неодамна во урнатини, таа беше истресена со удар на перото со тоа што беше трансформирана во сосема нов хотел Парк Хајат. Неговиот бесконечен базен на огромна тераса издигнат над плажата е луксузна гледна точка од која може да се набљудува животот на Стоун Таун.
ОСТОРОТ НА ФЕСТИВАЛИТЕ
Музиката живее во Стоун Таун. Таараб музика, со арапски и индиски мелодии притиснати со лаути или во ритам на африкански тапан. Тоа го прави, или така веруваат туристите куќата во која е роден Фреди Меркјури, место за богослужба по успехот на филмот Боемска рапсодија (Брајан Сингер, 2018).
Но, местото каде што тој навистина удира на земја е за време на фестивалот **Sauti za Busara** – следната година, од 17 до 20 февруари – кога Стоун Таун станува звучна табла каде видете и слушајте ги најдобрите бендови на континентот.
Постер на фестивалот Јахази во кафулето Ливингстон
Три дена во кои градот ги заборава своите обврски кон пророкот и се предава на рап, соул, џез и електронска музика кои го прават остатокот од Африка да вибрира.
Тоа е тогаш, а исто така и за време на Филмски фестивал, ЗИФФ (во јули) и Јахази литературен и џез фестивал (во август), кога стариот камен град ги отвора вратите и прозорците и го пушта воздухот да тече низ неговите сокаци. Летни ноќи кои се исполнети со импровизирани џез ноти во барот Ливингстон и книжевни вечери во кои поетите и писателите раскажуваат приказни и се натпреваруваат во поетски слем битки.
Иако за да уживате во дневното шоу во Стоун Таун, не треба да чекате фестивали. Секое попладне, во Парк Фородхани љубопитните кои доаѓаат да го видат невозможни пируети од смели млади луѓе кои скокаат во морето.
На блиската плажа се формираат групи од повеќе деца човечки кули достојни за циркуска претстава. Акробации, скокови, импресивни прикази на сила и рамнотежа кои престануваат само кога ќе се запалат гасните фенери навечер и скарите на десетиците штандови со храна кои го трансформираат паркот во голема трпезарија под отворено небо.
Акробации во паркот Фородхани
ДО МОРЕТО
Типична дестинација за меден месец и одмор по сафари во Нгоронгоро и Серенгети, Занзибар е толку спектакуларен што не му требаат тајни или животни како изговор. На неверојатни зајдисонца во Нунгви , во северниот дел на островот, и неговата бели песочни плажи тие стануваат се потесни како што се спуштате по источниот брег, по должината на бариерниот гребен. При слаба плима, водата се повлекува, соголувајќи се гребени и формирање на корални лагуни.
Во bwejuu Некои од најдобрите хотели, **од мавританскиот раскош на Бараза до романтичниот Завади**, се наоѓаат на врвот на карпа.
Малку посеверно, во Плажата Пингве, утрата од собите на Матлеј тие се тиркизни Луксузот е редефиниран во овој хотел: тавани со пречки, дрвени кревети од стари бродови и бакарни кади.
Кога плимата ќе се повлече, таа ќе се одржи секојдневната прошетка на жените облечени во обоени канги кои ловат октоподи вооружени со кука и свежа мамка. И покрај тоа што е во привилегирана енклава, областа успеа да остане речиси како што беше пред десет години.
Една жена носи вреќа со алги за да направи козметика
Ресторанот карпа , на врвот на островче до кое може да се стигне со брод (или пеш при ниска плима), е позадината на сите селфи. Но, неколку метри подалеку, во рибарско село со куќи направени од брановидно железо и цемент, животот останува ист. Ништо не е сменето Сината лагуна , каде што рибите го делат морското дно црвена, жолта и зелена морска ѕвезда.
Оттука произлегува уште едно опипливо богатство: во Плажата Паје има фарми за алги, вториот економски мотор на островот, по зачините. Групи „мајки“ собираат букети кои, врзани за стапчиња, растат под водниот простор што ја покрива плажата при слаба плима.
Она што започна како семејна активност денес вработува 25.000 луѓе, повеќето жени. Центар за морски алги тој е еден од пионерите. Во нивните занаетчиски капацитети, алгите се мешаат со кокосово масло, пчелин восок, зачини и природни ароми и се претвораат во органска козметика која ќе заврши во странски продавници и луксузни хотели на островот.
најновата е Зури , на Плажата Кендва. Декориран е со завеси од рециклирана хартија и светилки направени со шишиња спасени од морето. „Веќе не вреди да се дојде во земја за да ја искористиш нејзината убавина без да дадеш ништо за возврат. Помагањето на заедницата е клучно“. Дејвид Фернандез, менаџерот на хотелот, ми вели. Еден од проектите што тие ги финансираат е **Чако**, локалната компанија која го трансформира отпадот во тие дизајнерски објекти.
Поетска правда: туристите плаќаат за нивниот отпад претворен во скапоцени предмети.
***** _Овој извештај е објавен во **број 133 на списанието Condé Nast Traveler (ноември)**. Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Ноемвриското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред. _
Плажата Кендва, веднаш до хотелот Зури