Во стариот град палермо, вртење на аголот на која било уличка, очигледно без ништо од интерес, е Палацо Валгуарнера Ганги . Оваа 300 години стара градба изгледа како од никаде, па дури ни нејзината класична фасада не се подготвува за нејзините елаборирани барокни ентериери, натоварени со позлатени и величествени лустери стари стотици години.
Огледалата на ѕидовите и таваните, тешките кадифени завеси и општиот раскош на Galleria degli Specchi Тие ве тераат да размислувате, на сосема заслужен начин, за Салата на огледалата во Версајскиот дворец. А најљубопитно од се е што лесно е да ја пропуштите оваа впечатлива посета ако не знаете каде да погледнете.
Како и со многу други скриени агли на овој остров полн со приказни, секоја пофасцинантна, има дискреција типична за место низ кое поминале милениуми на освојувања и скандали. Откријте ја Сицилија Тоа навистина е задача за експертите.
Купола на црквата Кармин Маџоре.
Во близина на Меркато ди Баларо, во Палермо.
во зградите на палермо сè уште се ценети Лузни од Втората светска војна но зад нејзините врати таму палати кои продолжуваат да припаѓаат на потомци на Куќата на Бурбон , кој владеел таму половина век. Под градот се наоѓа а тунелска мрежа што служеше и како засолниште за гревовите на непослушните монаси и монахињи и како пат за бегство за Беати Паоли , тајна секта претходник на мафијата.
Тоа е, генерално, лукав град кој не е лесно да се запознае во длабочина без добро познавање на улиците. Но, за среќа, тоа е она што луѓето го сакаат Марсела Амато, генијален палермитан натоварен со урбани легенди и различни знаења. Тоа е благодарение на неговиот контакт со принцезата која живее во Палацо Валгуарнера Ганги дека ја добивме обиколката на нејзините раскошни соби.
Иако внатре се организираат одредени ексклузивни настани, палатата останува првенствено приватна резиденција. Токму ваквите работи даваат вистинска смисла повторно откривање.
Пред да биде главен град на Сицилија, Палермо имаше историја на освојување и борба за моќ меѓу Феникијците, Грците, Арапите, Вандалите, Норманите и Шпанците. Подоцна, по Италијанско обединување од 19 век Тоа беше раскрсница помеѓу Тунис и најголемиот остров на Медитеранот, поблиску до африканскиот град отколку до Рим.
Низ него поминале европски, источни и африкански култури кои влијаеле на секој од елементите што го сочинуваат, од неговата гастрономија до архитектурата, поминувајќи низ неговиот дијалект. Тоа е совршена прва станица порта кон западна Сицилија.
Посетата на солените станови е патување низ практика со стотици години историја, која може да биде блиску до исчезнување поради технолошкиот напредок и поголемиот број можности во другите сектори.
Следниот ден започнува рано со возење по крајбрежниот пат кон градот Трапани . Индустриски објекти на периферијата на палермо тие отстапуваат место за погледите на ридот и крајбрежјето додека се движиме на запад. Благото пладневно сонце на овој студен септември мора да биде добредојдено олеснување по долгото топло лето.
Тоа е одличен ден за гледање Трапани сол тави , со феникиско потекло и стара околу 2700 години. Со малку замижување на очите, можете да ги видите силуетите на две од Егадските Острови, Фавињана и Леванзо, блиску до сицилијанскиот западен брег, едвај сенка помеѓу интензивната медитеранска светлина што се рефлектира во морето.
На Салинас гледано од патот, но она што би било само краток поглед на сините и розовите езера покрај морето е далеку од целосна тура. Искуството е уникатно, прозорец кон занаетчиска колекција на са л, што овде добива форма на кореографија. Еден куп мажи се движат уредно додека фрлаат сол во колички, со голи гради и во шорцеви и булиња.
Овие купишта потоа се туркаат на нерамна земја, покриени со тенок слој вода со толку остар одраз што изгледа како мраз, додека големите купишта што чекаат на работ на парцелите. Овие работници, со кожа како кожа и лица стврднати од сонцето, веројатно ќе бидат последни што ќе работат на овој начин. Овие солени станови повеќе не се особено атрактивно место за да се оди за да се бара работа.
Посетата на рудниците за сол е патување низ а практика на стотици години историја , блиску до исчезнување поради технолошкиот напредок и поголемиот број можности во другите сектори.
Природен резерват Saline dello Stagnone, во близина на Марсала и Трапани.
Утрото на третиот ден го поминавме возејќи покрај бујните полиња со висока трева, зелено што се протега до каде што окото може да види и нежно се ниша на ветрот. На пат сме кон источна Сицилија, а патот е целосно празен, како митолошки Шанзелизе. Во април и мај, овие пејзажи се покриени со диви цвеќиња.
Првата станица ја правиме на едно фасцинантно место: на Големиот Крето од Алберто Бури , во Гибелина , еколошки уметнички проект создаден за враќање на град уништен од земјотрес. Оттаму продолжуваме на југ и правиме кратка посета на шармантниот поморски град Ишиака и, конечно, го следиме брегот кон славното Скала деи Турчи , каде што застануваме да се восхитуваме на погледите од ова природно чудо чии бели карпи како да се слеваат во морето.
Фавињана, еден од Егадските острови.
Трговец става риба на тезга на пазар.
Сето ова претпоставува многу часови автомобил. Нема многу избор, бидејќи проектот да се инсталира а железничка линија со голема брзина , што целосно би го променило разгледување на островот, тој сè уште не добил форма. Но, овие часови се време за разговор, а има многу теми. Пепе, водич и возач во текот на овој дел од патувањето, е од Агриџенто, и раскажува секакви приказни, од митови за ветровите кои доаѓаат од југ до југ хуманитарна помош кој позајмил Сицилија за време на миграциската криза.
Исто така, има љубопитни факти за времето на мафијата и на силни врски меѓу Сицилија и САД во тоа време. Тој укажува на местото, во близина на Палермо, каде што експлодираше бомбата во која загина судијата Фалконе во 1990-тите, чии напори против мафијата и чие убиство беа пресвртница во борбата против организираниот криминал. На прашањето дали Сицилијанците претпочитаат да не разговараат на оваа тема со странци, тој одговара: „Да не се зборува за тоа не би било фер кон луѓето кои ги дадоа своите животи за да го променат тоа.
На Долината на храмовите Се наоѓа на рид, чист и спектакуларен поглед кој го пречекува 2500 години Агриџенто . Сите луѓе кои му пришле на градот во тоа време, од воини на коњи до новинари во автомобили, биле во можност да размислуваат за седум дорски храмови изградена од античките Грци. Иако влезот во долината сега е ограничен, пред неколку години овие споменици беа само уште еден елемент од секојдневниот живот.
На југоисточниот крај на долината се наоѓа Храмот на Хера . Следејќи ја патеката, можете да поминете пред Светилиштето на Деметра , од храмот на хефест и од Херакле . Грците ја избрале оваа локација за нејзината цврста основа, која може да ја издржи тежината на овие колосални живеалишта на боговите. Но, не е само грчката култура која оставила свој белег овде, а Агриџенто има и силно арапско влијание. Сицилија отсекогаш бил, долго пред да се измисли терминот, а Културен пресудник.
На Храмот на Конкорд Тоа е најдобро зачуваниот и најимпозантниот споменик во долината. Пристигнуваме токму кога зајдисонцето го претвора небото во блескаво розево, правејќи го храмот да свети со неземни нијанси. Токму овие магични моменти ни овозможуваат вистински да ја цениме возраста и моќта на нашиот свет.
Капо Бјанко, во близина на Аргриџенто, Сицилија.
Храмот на Конкорд во долината на храмовите, во близина на Агриџенто.
Во ортигија, медитерански остров кој го содржи стариот дел на градот Сиракуза , живее еден од последните занаетчии на кученца од Сицилија , некои кукли кои се користат во театарските претстави познати како Opera dei Pupi кои станале популарни на островот во текот на 19 век и кои се културно наследство заштитено од УНЕСКО.
Еден час возење до југ е прекрасниот барокен град забележувам. Нејзините улици се волшебни во самрак, со возбудливиот килибарски сјај на неговите светилници што го обвива катедрала од 18 век во аура како сон.
Отприлика исто растојание е и на запад прифатлива , каде што влијанието на Шпанската империја може да се види во чоколадна традиција , која користи техники на Ацтеките кои биле увезени пред околу 400 години. Во главниот град на истата провинција, Рагуза , постои проучување на Марија Гуастела , еден од последните луѓе посветени на рачно изработен сицилијански вез.
Сосема е скриен, на заобиколен пат од главниот пат на околу десет минути од градот, со знак толку дискретен што останува незабележан од секој што не знае каде да погледне, но Марија е воодушевена што ги прима посетителите и ја објаснува сложеноста и темелноста на нејзината работа.. На сицилијански сфилато е многу деликатна техника на везење дека таа се справува со умешноста на личност од половина нејзина возраст, и покрај тоа што нејзините раце го покажуваат одминувањето на годините. Меѓу парчињата што ги продава има прекрасни обележувачи и подлоги, премногу примамливи да не понесе неколку дома со себе.
Од Главниот плоштад во Рагуза , спуштајќи се кон стариот кварт, познат како Рагуза Ибла , низ калдрманите улици и помеѓу античките и кралските катедрали, пристигнувате на вратата на уште едно многу посебно место во овој историски град. На дрвен знак пишува „ Росо Синабро “, укажувајќи на последното работилница на carreteri Сицилијанците , занаетчиски производители на дрвени колички со светли бои.
Внатрешноста на ова место е како поинаква димензија, а преминувањето на прагот дава чувство на враќање во времето неколку века. Дрвото е врежано со рака и автомобилите, кои ги населуваа улиците на градот до крајот на 1950-тите, се обоени еден по еден со украси толку уникатни и препознатливи како отпечатоци од прсти, во нијанси на црвена, жолта и сина боја.
Рагуза Ибла на зајдисонце.
Јадење со риба на скара во ресторанот Анчиови, во хотелот Four Seasons San Domenico Palace, Таормина.
Една од последните станици е Таормина, град во источниот брег на Сицилија . Градот молчи во зори, иако неколку рибари веќе ги извадија своите чамци на мирните, проѕирни води како чаршав.
Кога небото е ведро, оттука можете да го видите планината Етна , активниот вулкан кој може да уништи голем дел од античките споменици во оваа област за неколку минути. Можеби е по милоста на сите богови кои биле обожувани на овој остров низ вековите, но Ерупции на Етна тие речиси секогаш биле ограничени на падината на самиот вулкан.
Понатаму, вековите на проток на лава овие земји имаа љубопитен ефект: на алувијални и богати со минерали почви кои го привлекоа вниманието на најважните винари во Италија во последните 20 години. На Лозја на Casa Cottanera , кои се протегаат по падините на вулканот, имаат дури и своја соба за дегустација, модерна структура од дрво и стакло каде што можете да уживате во виното Nerello Mascalese од удобни кожени софи. Е многу поинаков начин да се открие Сицилија , ново лице кое означува почеток на нова ера.
Но, промената не мора да значи крај на традиционалното. на карпите северно од Етна , како коза прилепена до планината, му се спротивставува на распаднатиот град Мота Камастра , и покрај тоа што миграцијата во градот и економската криза го направија својот данок. А група селски жени одлучи да преземе мерки по предметот и спроведува конзерваторски работи на свој.
За повторно да привлечат луѓе и да генерираат вработување, Мариангела Куро и нејзините колеги ја покренаа иницијативата Le Mamme del Borgo, гастрономско движење фокусирано на занаетчиска и локална храна чија цел е да му помогне на градот да се издржува преку сопственото земјоделство привлекувајќи посетители со одличната традиционална кујна. Маријанџела со гордост и радост зборува за проектот додека го покажува локалниот музеј, каде што може да се видат стари преси за масло, и плоштадот од кој се гледа целата долина и Етна.
Тргнавме по патека до кујната на мама , во која ги подготвуваат своите типична сицилијанска храна со своите престилки и фустани да шетаат низ куќата. се пржат аранчини, јавање Модар патлиџани пармиџина и полнење на лиснати колачи во форма на полумесечина со рикота за вообичаен оброк на крајот на турнејата. Така е на мајки привлекување туризам, пополнување на масата пред кујната со вкусни типични сицилијански јадења да уживате под сенката на тендата на двор покриен со бршлен.
Ова искуство, кое комбинира одржливост, разговори со локалното население и неверојатна храна Вреди да се организира патување до завршен случај. Додека ги сервира своите тестенини ала Норма и чорбите од зеленчук, Марианџела објаснува дека нејзината мисија не е да се бори против промените, туку не е исто така да отфрли се што било претходно за да започне нешто ново од нула.
Е искористете ги предностите на новото време за да ги зачувате традициите ; задача која ако се направи со внимание и познавање на околината, може да и даде многу живот Мота Камастра . Y Сицилија , пример за отпорност и еволуција каде што ги има, уникатно место кое наследило, одгледувало, поздравило и зачувало толку многу влијанија низ својата историја, е идеалното место за работа на оваа магија.
Етна и Јонското Море видени од Таормина.
Маријангела ги чисти чиниите после јадење и нуди кафе. Сè уште треба да се вратиме на Таормина и би било неопходно да се премести, но искушението на работната површина е моќно. Под тендата, со друштвото на овие извонредни жени, покрај долината со илјадагодишна историја, времето како да минува на друг начин и брзањето ја губи смислата. Овие неповторливи моменти секогаш заслужуваат малку повеќе.
Најдобрите моменти
Ден 1: На Капо пазар Не е толку познато како другите во Палермо, но прошетката таму напладне носи среќа како што е огромна чинија со анелетти ал Форно во мала штанд, придружена со една третина од Менабреа.
Ден 3: По посетата на солените тави Трапани, се искачуваме на падината што води до на средновековно село на Ерис. Еве една меѓународно позната трговија: Слаткарницата на Марија Граматико, кој ги објави типичните слатки на Сицилија благодарение на своите пратки низ целиот свет. Тој не само што ни служеше Марија Граматико лично, но ни даде копија од испрати му љубов , книгата која ја меша приказната за нејзиниот живот со рецептите за нејзините слатки.
Ден 4: На инволтини од модар патлиџан што го јадевме на терасата на ресторанот Вила Атена, со поглед на Осветлена долината на храмовите. Иако не недостигаа деликатеси на овој простор, еколошкото одморалиште Фонтес Епископи тие исто така служат некои спектакуларни јадења направени со состојки кои се одгледуваат одржливо на нивната фарма.
Ден 5: Рибниот пазар Катанија Тоа е живо место кое вреди да се посети ако не ви пречи да стапнете на црева од туна. До тезгите има вински барови убави како софистицирани и мали ресторани за јадење. Не носете бели чевли!
Ден 6: Прошетката по зацврстена лава до планината Етна да ви го отвори апетитот за попладневната дегустација на вино.
Ресторан Флорио во хотелот Вила Игиеа, Палермо.
Базенот на Вила Игиеа.
Сместување
Има места низ целиот остров каде што можете да се одморите со сите удобности. Во Палермо, постои Вила Игиеа, Новиот хотел на Роко Форте. Тоа е одморалиште од почетокот на векот, кое по големите реновирања нуди секакви искуства од својата привилегирана локација покрај морето.
Во Агриџенто се наоѓа еколошкиот хотел Фонтес Епископи, со своите овошни дрвја и неговата беспрекорна кујна до одржливата фарма, каде што се прават сите оброци. Во Забелешка е Седум соби, стара палата која зазема дискретно и совршено место многу блиску до една од главните улици.
Таормина е туристичка дестинација подолго време и ги има најдобрите хотели на островот, вклучувајќи ги и хотелите Белмонд Вила Сант'Андреа, која има соби со поглед на море, и палатата Сан Доменико, во центарот.