Поглед на брегот на заливот Алжир
Пристигнувањето во Алжир може да биде катастрофално. Пешачката патека е низа од оштетени колонијални згради, чад од автомобили и трошни улици. И кога велиме трошни, тоа не е каприц: некои делови од Медина или новата област даваат чувство дека се неодамнешни жртви на воен напад.
Балконот што гледа на Медитеранот, значи, е истрошен балкон: го одржува своето колонијално минато, но погодено од долгогодишното запоставување. Оставено на каприцот на морската 'рѓа и подемите и падовите на трговијата со пристаништа.
Речиси сè орбитира околу авенијата до морето
Сепак, овој прв впечаток на бедност и нечистотија исчезнува додека одите без очекување, застанувајќи на мали кафулиња, гледајќи го движењето на менувачите на пари, морнари или ученици и уживање во рутината во овој северноафрикански град со речиси никаков туризам.
Речиси сè се врти наоколу авенијата до морето, касбахот или модерниот дел, полн со продавници и паркови. Во главниот град Алжирците влечат често бурен живот. Во очекување на мобилниот и со брзо темпо, нивните 3,4 милиони жители се движат со такси, автобуси и пешки од едно до друго место. Шетаат врзани меѓу канцеларии или институционални згради. Но, има празнини на мирот, каде суштината на Магреб - пушењето цевка за вода, вкусот на чај од нане - обезбедува одмор.
Надвор од застанувањето среде метежот и вревата, Посетата на Алжир може да започне во оваа артерија свртена кон водата, набљудувајќи ги чамците што превезуваат контејнери, оние што минуваат до полуостровот или рибните ресторани без многу клиенти.
Најчестото отстапување обично започнува во Плоштадот Ла Гранде Пост , терасовидна градина во која на почетокот на годината се појавија протести против претседателот Абделазиз Бутефлика, кој поднесе оставка по две децении на власт. Дури и остануваат некои графити против режимот -черепи на уличните светла, слики од Че- или транспаренти подигнати од демонстрантите кои успеаја да го избегнат сеприсутното полициско присуство.
Плоштадот Ла Гранде Пост
Околу него, очигледно затворени кина, хотели со пославно минато, ресторани кои служат типични (синџирите сè уште не слетале во Алжир), седиштето на банките и станбените блокови извалкани со саѓи, со сателитски чинии кои никнуваат од нивните фасади и распослани ќебиња.
Тоа е добро место за вкус на некои зачинети јадења: кускусот, кулинарскиот амблем на Магреб, се придружува со изобилство понуда што доаѓа од спој на арапски, француски и блискоисточни стилови. Бидејќи на маринирани раженчиња до пилешки или телешки лазања, поминувајќи низ можноста за мешунки или салати со кромид, цвекло и бибер, оставајќи ги настрана оние рибарски места каде морска храна или скара круниса гозба повеќе од доволно за непцата со тенденција за истражување.
Преземајќи ја прошетката паралелно со водата, може да се влезе улица Ларби Бен Меди и на неколку метри наидете на ** Музејот на современа уметност,** голема зграда каде што празнината е најпромисленото дело, и Музеј на филм, кабина со постери на големи продукции како што е Битката за Алжир, режиран од Гило Понтекорво во 1966 година. Нејзиното гледање е повеќе од препорачано од две причини: за суровоста на нејзините црно-бели секвенци и за историската апроксимација на земја чија независност датира од 1962 година, по 12 години војна против Французите.
Плоштад на маченици
Продолжувајќи во права линија, стигнуваме плоштадот на мачениците , област граничи со широки патишта, со мал сјај, каде играта со пари се појавува: вредноста на валутата во банките ја контролираат силните државни тарифи, потоа истото е да се направи и на улица, каде што вредноста е многу поголема.
Десетици менувачи имаат тенденција да се собираат во аркади, чекајќи кој ќе се обиде да си ги проветри еврата. Со банкноти кои може да се помешаат со папирусите спасени од бродолом, минувачот е опколен од мрачен куп прсти кои пресметуваат суми на аналогните мобилни телефони.
На северната падина е Национален музеј на уметности и популарни традиции, лесно потрошен. На запад, Големата џамија или Џама Ел Кебир, Нема забележителни атракции. И улички кои пристапуваат до касбах , име по кое се познати заградените згради во центарот на арапските метрополи.
Влегувањето во овие улички не одговара на ниту една од предодредените идеи за овие простори. Ријадите, тезгите за зачини, покривите со панорамски поглед на градот или сугестивните агли украсени со кана стануваат лавиринт од полупаднати куќи. Тоа е спасено од пријателството на луѓето и погледот на џамиите како што се оние на Кечауа или Џама Ел Џедид.
Прошетка во „Касба“
Оставајќи го овој внатрешен град куц без кафуле Тантонвил, митско место на плоштадот Порт Саид. Овој објект со повеќе од еден век постоење (основан во 1890 година) е боемското катче на соседите. Нејзините ѕидови ги населуваат фотографиите на славните творци и писатели, а на масите надвор можете да организирате собири со најнемирните во градот, облечени во ажурни герилски беретки или читајќи весници (на хартија!) додека ги врзуваат цигарите.
Затвори, се натпреварува Les Cinq Avenues , продавница за сладолед и кафуле со винтиџ плочки и големи излози. Доволно снабдување да се повлече кон двата најбогати споменици во урбаниот периметар: базиликата Нотр Дам де Африка и Споменикот на мачениците.
Споменикот на мачениците е почит на паднатите за време на војната. Таа беше отворена во 1982 година, по повод 20-годишнината од независноста. Симулира пирамида составена од три бетонски листови од палма и одржува вечен пламен во центарот, чуван од статуи на војници. До него се стигнува меѓу обиколните патишта на автопатот.
Црквата Нотр Дам де Африка се наоѓа на врвот на северниот рид на градот. Тоа е мал католички храм отворен во 1872 година со фрески кои алудираат на хармонија: „Нотр Дам Африка, моли се за нас и за муслиманите“, се вели во молитвата пред хорот. Се наоѓа на работ на карпа од 124 метри што ви овозможува да уживате во еден од најдобрите погледи на Алжир.
Споменик на маченици
И ако сакате да ја завршите посетата со подарок надвор од претепаната патека, најдобро е да отидете Типаша. На 68 километри овие Римски урнатини тие се увид во минатото заедничко со Алжир. Сместено меѓу ридови, со залив во позадина, цитаделата пречекала до 20.000 жители во 4 век п.н.е.
Тој беше еден од бастионите на Империјата прогласен ** за светско наследство од УНЕСКО во 1982 година. ** Сепак зачувани се гробници, парчиња мозаици и смртни штракаат од други времиња помеѓу патеките што ги оди тревата.
Радост која овозможува чист поглед на Медитеранот. Овој пат, и покрај својата старост, помалку носи.
Типаза