Импресивниот пејзаж на лозја во Ла Риоха
** Ла Риоха ** е земја на одлични вина и спектакуларни винарии, но оваа област била во средниот век центар на светот населен со легенди. Најпознатиот е сè уште во многу добра здравствена состојба: ** Камино де Сантијаго. **
Нашето патување започнува во Харо, винарската престолнина на винскиот регион кој денес е еден од најважните во светот. Во вашето соседство на станицата , можете да си ги дадете овие седум чинови на „љубов со вино“.
крајот на 19 век чума на филоксера ги опустоши француските лозја и жителите на Ла Риоха ја искористија можноста да ги извезат своите одлични вина и грозје во соседната земја, искористувајќи ја предноста на зародишната железница, според нивните локални винари. Оттогаш успеа да стане еден од најбогатите региони во земјата.
Нашето патување започнува во шарените лозја на Харо
На стариот град Де Харо го има целиот шарм на просперитетен провинциски град од минатиот век, но со сите предности на 21 век, вклучувајќи го и квалитетот на животот.
твоето срце е Плоштад на мирот, каде што гледаат галериите на куќите и Градското собрание. Кале де Санто Томас, кој води до плоштадот, се концентрира најпопуларните ресторани и барови.
Гастрономијата на областа не е неусогласена со нејзините вина. Овоштарниците на бреговите на Ебро обезбедуваат ј удија, пиперка, домати, грав, артишок или грашок; пилите, дивеч и месо и реките, пастрмка
Традиционалното јадење, направено од гроздоберите за да се врати силата, компири со chorizo („а ла Риојана“), се додаваат на полнети пиперки, рифови печени на лозови ластари, задушен зеленчук или грав со потполошки.
Плаза де ла Паз и улицата Санто Томас ги концентрираат најпопуларните ресторани и таверни во Харо
добро нахранет тргнавме по N-232 во правец на Логроњо, главен град на автономната заедница, а тоа може да послужи како почетна точка за оние кои доаѓаат од источниот дел на полуостровот.
Паралелно со националниот автопат, кој доаѓа од Панкорбо, се расплетува излезот од АП1, АП-68, но автопатот ни овозможува повеќе да уживаме во возењето и средина која во овие месеци, според писателот Бернардо Атксага, личи на тоскански пејзаж. Иако во зима е прилично баскиски, сив и маглив.
БРИОНЕС, СРЕДНОВЕКОВНА КАРААЛУВА
Можеме да одиме и заобиколен пат за да посетиме некои од винариите кои се на патот или љубопитни градови како што се Бриони, 13 км од Харо, средновековна караула 80 метри над Ебро и огромните проширувања на лозја. И покрај неговата спектакуларна архитектура, ова е еден од најмалку познатите градови во Ла Риоха.
Од тука совршено се гледа соседот Слепите, во соседството, но во Баскија, и на влезот на Плаза де Еспања, ја зачувува **љубопитната Botica de Rabal** со декорација, прибор и шишиња од примитивната аптека, основана во последната третина од 19. век.
Улиците на Брионес, средновековна караула 80 метри над Ебро
откако ќе помине Пепелник, одиме со LR 211 на север за да го посетиме **Ел Сиего (или Елциего) ** на само 6 километри од N-232, но веќе во провинцијата Алава. За да стигнете таму треба да ја поминете реката Ебро, природната граница меѓу двете автономни заедници.
Малиот град беше револуционизиран пред неколку години кога Бодегас Хередерос дел Маркес де Рискал го нарача познатиот американски архитект Френк Гери изградбата на своето ново седиште.
**Градителот на музејот Гугенхајм во Билбао** го презеде проектот со таков ентузијазам што самиот го надгледуваше и стана експерт за вината од Риоха.
Резултатот е спектакуларен хотел-магацин покриен со брановидни титаниумски лимови во црвена, златна и челик.
Оваа единствена градба ја промени физиономијата на пејзажот и го инаугурираше трендот на создаваат луксузни хотели и ресторани со револуционерна архитектура во винариите.
Bodegas Marqués de Riscal, од архитектот Френк Гери
Се враќаме на патот и во Логроњо тргнуваме со LR 345 на југ за да стигнеме колче, во северното подножје на Сиера де Камерос, која е граница со провинцијата Сорија.
На околу 28 километри од главниот град Ла Риоха, овој град мора да се посети бидејќи токму тука Патот на Сантијаго.
Според легендата, на ова место имало крвава битка меѓу христијаните и муслиманите во 850 година. Битка на Клавихо, во која апостол Јаков, Дојде од никој не знае од каде Тој се појави качен на бел коњ и делејќи мечеви меѓу непријателите на христијаните.
Од таа легенда, првата референца за присуството на апостолот на Полуостровот, славата на „убијците“ на Сантијаго се издигнува и ја започнува, со поддршка на француските монаси од Клуни, големата рекламна операција на „Патот кон посетете го гробот на светецот, кој завршил погребан (исто така според легендата) на работ на познатиот свет, во Галиција.
Сегашната Камино минува низ Ла Риоха малку посеверно, но многу аџии кои ја познаваат историјата отстапуваат до оваа митска точка.
Поглед од замокот Клавихо
Во Клавихо остатоците од импресивен замок-тврдина од арапско потекло, но со христијански додавки од XII и XIII век. Локацијата и орографијата не оставаат сомнеж дека тврдината играла значајна улога со векови во одбраната на долината Ебро.
Од Клавијо се враќаме на север по автопатите LR 255 и 137 кон Наварета. Подножјето на Сиера ни нуди обиколка со меки кривини, кои се граничат со реката Ирегуа, која се спушта во кутија создавајќи дива долина, опкружена со карпести ѕидови, автентична природна одбрана.
Вегетацијата на буки, дабови, борови, гроздови и тополи ги заменува лозјата. Тоа е совршен дел за правење во овој момент во кабриолет или на мотоцикл.
Наварет не сместува во А12, познат како автопатот Камино де Сантијаго, што започнува во Кралицата мост. Градот заслужува мирна прошетка низ неговите тесни улички, со аркади поддржани од дрвени греди, каде што се спомнува Патот и прекрстуваш бранови аџии.
На фасадата на Парохија Санта Марија, во Градоначалникот Плаза, нагласува жолта стрела, најбезбедна индикација за оние кои одат во Компостела.
Клавихо со својот импресивен арапски замок
ЧУДАТА ОД НЕДЕЛАТА
До А12 за 22 км пристигнуваме Санто Доминго де ла Калзада, една од најпознатите симболични сцени на Камино де Сантијаго, која го поминува центарот на градот од исток кон запад.
Во името на оваа популација историјата и легендата се збунети. Се чини дека тоа беше пустиник, наречен Доминго, првиот што се населил на ова место, во 1074 година и изгради болница за аџии, кога маркетиншката операција на оваа прва туристичка рута во светот веќе ја направи модерна.
следно беше насип, храм и мост над реката Оја. И бидејќи Доминго беше многу претприемнички, тој на крајот изгради друг пат за комуникација, низ планините Ока, кралствата Кастилја и Навара. Од овој пат корист имаа аџиите, но и трговците и кралевите, кои го користеа за своите војни.
Готски кокошарник на катедралата Санто Доминго де ла Калзада
Денес Санто Доминго е град со малку забави и многу споменици што продолжува да се фокусира на Камино де Сантијаго.
Катедралата, со својата барокна кула Ексента заслужува посета, само за да ги види парот птици што се одгледуваат, во луксузен кафез, покрај гробот на Доминго, сегашен Санто Доминго.
Присуството на овие птици е исто така резултат на чудо. Две крцкави печени кокошки оживеаја и почнаа да пеат за да ја потврдат невиноста на еден аџија, обвинет од презирана жена, за грабеж што не го извршил. Вести од времето со мачо нијанса..., но тие се од 11 век.
ПАТНИЧКИ КНИГИ
На винова лоза од Ла Риоха имале мала литературна продукција, освен можеби Децата на лозата на Карлос Клавихо, иако тие добра телевизиска серија, Gran Reserva, Шпанска верзија на Falcon Crest.
Но Патот на Сантијаго Тоа е за енциклопедија. Незаменливи се Перегринатио и Јакобус од Матилде Асенсио и, се разбира, Првиот роман на Пауло Коељо, Аџија од Компостела, во кој го раскажува патувањето што го направил во 1986 година.
Ел Камино: духовно патување од американската актерка Ширли Меклејн Тој е еден од одговорните за фактот дека сега има толку многу Северноамериканци на Камино де Сантијаго.
Харо, Ла Риоха