Националниот парк Алберто де Агостини
Пред некое време го напишав ова: „Има две Патагонија : еден – Аргентина – е рамно, суво, речиси бесконечно. Другиот - Чилеанецот - е насилен, назабен, исполнет со живот ". Го направив тоа за да зборувам за една од најспектакуларните рути на планетата: Carretera Austral. Во тоа време сакав да одам понатаму во мојата приказна, да ја надминам Заливот Тортел , градот со илјада пешачки патеки на јужната граница на патот и покажете територија, ако е можно, уште подива.
Денес, конечно, дојде денот да го кажам тоа. Станува збор за чилеанските фјордови на крајот на светот , едно од најфасцинантните места на планетата.
ЛАВИРИНТ НА ЈУГОТ НА ЧИЛЕ
Гледано од небо, се чини како да се распадна земјата . Ова е територија од повеќе од илјада километри која се протега од Калета Тортел до Кејп Хорн , на јужниот крај на американскиот континент. Ова е системот наречен морски екорегион на канали и фјордови во јужно Чиле, автентичен (и заебан) планетарен лавиринт.
Почнуваме од Калета Тортел
Тоа мора да го мислеле долготрпеливите навигатори на експедицијата Магелан/Елкано - „заебаното“ нешто. првиот што ја обиколи планетата и, исто така, со преминувањето на таа збрка од поморски канали во ноември 1520 година. теснецот Магелан.
На југ од овој теснец, Европејците сè уште мораа да поминат низ лавиринт од планини, море и глечери - денес познат како Националниот парк Алберто де Агостини – и другиот голем теснец на овој регион на светот: каналот Бигл или Онашага , име со кое го нарекувале првобитните жители на регионот. Беа потребни повеќе од 300 години за првпат да биде испловен од европски брод, Бигл на Мајор Роберт Фиц-Рој , кој го преминал во 1830 година.
И покрај тоа, иако овој регион јужно од теснецот Магелан - т.н. Фугејски канали - зафаќа огромна површина, тој зафаќа само една третина од целата територија. Кон север и до Калета Тортел преостанатите две третини се шират, комплексен систем на фјордови и канали кои се разгрануваат како бронхијални дрвја . Овие територии се оние кои денес ги окупираат Националниот парк Кавескар и Националниот парк Бернардо О'Хигинс . Во второто е огромното поле на јужен патагонски мраз , третото најголемо проширување на континенталниот мраз во светот, по Антарктикот и Гренланд. Со површина од 16.800 km², јужното поле е видливо од вселената како огромно копје од кое се откинуваат вкупно 49 глечери, вклучувајќи го и Перито Морено , еден од најмалите од купот, во споредба со масивниот Виедма , од 978 km² или Пие XI , најголемиот во јужната хемисфера надвор од Антарктикот, со 1265 km²–.
Но, ако овие податоци се шокантни, уште пошокантно е да се знае дека сето тоа гостопримливиот регион со векови бил населен од разни домородни народи , многу пред да пристигнат Европејците со нивните импозантни каравели. Тие народи се Кавескар и Јаганес и нивната меморија се спојува со морето, ветрот и земјата.
Глечер Pío XI, најголемиот на јужната хемисфера надвор од Антарктикот
ЛУЃЕТО НА ФИОРДИТЕ НА КРАЈОТ НА СВЕТОТ
Кога филмскиот режисер Патрик Гузман влегол во каналите на јужно Чиле за да снима Копче мајка на бисер , го направи тоа во потрага по приказната за две копчиња. Еден од нив беше копче од кошула вградено во некои шини извлечени од океанот и припаѓал на едно од бројните тела кои биле фрлени во морето за време на Пиноче диктатура . Другиот беше многу постар и Гузман дозна за тоа преку еден од најпознатите патувачки дневници во историјата: Патувањето околу светот на Чарлс Дарвин со бродот Бигл на капетан Фиц-Рој.
Како што напиша Дарвин во својот дневник, за време на претходното патување на Бигл, од 1826 до 1830 година, капетанот Фиц-Рој Тој зеде голем број Индијци како заложници за да ги казни затоа што украле брод. (...) Капетанот однел некои од овие лица во Англија, а исто така и едно дете што го купил за копче од мајка на бисер, со цел да му даде одредено образование и да го научи на некои религиозни принципи“.
Тоа момче беше познато како Џеми Батон и, по неговиот процес на европеизација, тој ја придружуваше експедицијата на Дарвин до местото од каде што дојде, фугиските канали што го опкружуваат каналот Бигл. ушуаја , на периметарот на островите Наварино и Хосте. Таму веслале јаганите, еден од номадски народи на кану кои го окупираа крајниот југ на континентот. Другите беа кавескар , кој се наоѓа во најсеверните канали, северно од Магеланов теснец. И двата народи ги изградија своите домови во тие екстремни региони, окупирајќи ги пукнатините што стрмни Патагонски острови дозволени на нивниот брег а освен географскиот простор и нивниот начин на живот, нив ги обедини нивната интимна фузија со територијата што ја населувале.
размислуваат за крајот на светот
вака го објаснува Лакутаја ле кипа , жена Јаган интервјуирана во 1970-тите од чилеанскиот новинар Патриша Стамбук : „Ние Јаганите сме именувани според земјата што не прима, секој Јаган го носи името на местото каде што е роден“. Неговиот глас е снимен во книгата Роза Јаган, лакутаја ле кипа: приказна за Индијанец Јаган од архипелагот Кејп Хорн , објавена од Стамбук во 1986 година. Во оваа книга, писателот тврди дека собира едно од последните сведоштва за „речиси изумрената раса, токму кога завршија шест илјади години од нејзиното присуство во Чилеанска Патагонија“.
Терминот Изумрен Тоа не е можеби најточно, бидејќи и денес се среќаваат потомци на двата народа кои го одржуваат својот јазик (во многу мал број, да), мануелните уметности и врската со морето. Сепак, да, неговиот древен номадски и кану начин на живот може да се прогласи за исчезнат , кој исчезна (заедно со голем број доселеници Јаган и Кавескар, како резултат на репресијата и болестите што ги носеа колонизаторите), за време на „цивилизациските“ процеси на Европејците, прво, и „чилеанските“ процеси на чилеанската држава, подоцна..
Трагите на Јаганес и Кавескар може да се следат по морскиот пат помеѓу Порт Вилијамс , најјужниот град во светот и Калета Тортел. Патувањето е долго, бавно и со бројни опасности. Иако, исто така, поради оваа причина, еден од најневеројатните на планетата.
Порт Вилијамс
ЧИЛЕАНСКАТА ОДИСЕЈА ПОМЕЃУ ПУЕРТО ВИЛИАМС И КАЛЕТА ТОРТЕЛ
Ако Хомер бил роден како Јаган (или Кавескар), приказната за Улис би била сместена во каналите на јужно Чиле. Нема поидеално место на планетата (дури ни Медитеранот) како дувло на Лаистригонци, Киклопи и други хомерски чудовишта отколку лавиринтот од канали и фјордови на Чилеанска Патагонија.
Единствената форма на комуникација во овој регион на светот е по море, на бродови каде луѓе, возила и стока коегзистираат во еден вид современа Ноевата арка. Рутата е направена во два навигациски секции: прво, помеѓу градовите Пуерто Вилијамс и Пунта Аренас , на 30-часовна тура; после, помеѓу Пуерто Наталес и Калета Тортел, во тура која обично не оди под 40 часа навигација.
Пуерто Еден: малото ништо
Оваа турнеја се одвива во средина практично напуштена од човечки знаци: на повеќе од 1000 километри чилеанска територија што се протега помеѓу Пуерто Вилијамс и Калета Тортел Има само 5 града, четирите веќе споменати и малиот Пуерто Еден , село изградено на пешачки мостови во заливот на островот Велингтон, на половина пат помеѓу Наталес и Тортел. Односно среде најапсолутното НИШТО.
Со брзина која варира помеѓу 10 и 20 километри на час, шлепите навлегуваат во вилиците на чилеанските фјордови исклучително бавно, како да го мерат секој чекор. За фенси умови (како мојата), неизбежно е на ум да дојдат симболични слики на херои кои влегуваат, оружје на готовс и со крајна претпазливост, на темна и опасна територија. Друштво на прстенот во потрага по сенката на Мордор.
Штом излезните порти се напуштени ( Пуерто Вилијамс во првиот дел, Пуерто Наталес во вториот ), се сфаќа колку е екстремна Чилеанска Патагонија, територија на која човечкото битие е на границите на опстанокот. Каде и да погледнете, брегот не дава одмор: штом морето ќе заврши - студен, агресивен океан фрлен од ветер –, земјата се издигнува во вертикални ѕидови од кои висат глечери како гигантски замрзнати лилјаци. Речиси нема дупки во кои може да се закотви, само мали плажи, местата каде јаганите и кавескар ги запалија своите огнови.
Пуерто Наталес
Ако погледнете нагоре, кумулус од облаци наизменично го покрива небото долж трасата , боење на целиот пејзаж неутрален сив и давајќи му изглед, ако е можно, сè уште понепријателски . Кога сонцето преовладува над облаците, комбинацијата е огромна: огнени портокалови изгрејсонца кои се борат против сафир, арктик и кобалт блуз , проследени со мирни пладневни денови каде спорадичните извори на светлина ги истакнуваат вистинските бои на пејзажот, како да се протагонисти на театарска претстава.
Долгите часови на патување му дозволуваат на умот да патува . При набљудувањето на низата планини што излегуваат од водата, се замислува себеси во кожата на антички морнар на Тринидад де Магаланес или Бигл на Фицрој . Или во онаа на Yagán или Kawésqar кануист кој весла, исцрпен, во потрага по засолниште меѓу карпите. Дали би го почувствувале истото чудење, истиот страв, гледајќи се себеси толку ситни и ранливи среде тој лавиринт од канали? Дали би ги снимиле тие слики во вашиот ум, како што направив јас и сега се сеќавам во овие редови? Територијата е толку девствена, толку отсутна од антропски знаци , што остава впечаток дека секогаш кога човек ќе помине низ неговите ходници од вода и карпи, се чувствува како пионер во завршувањето на таков подвиг.
Рутата, одвреме навреме, остава зад себе мали географски знаменитости, како што е навигацијата покрај Кејп Фроард , најјужната точка на американската копнена маса; ледените брегови што се откинаа од глечерите на Широк канал, на патот кон Тортел; или пристигнување на една од најголемите пресвртници на патувањето во оваа фаза од рутата: селото Пуерто Еден, едно од најизолираните и најнепознатите места на планетата.
Пуерто Еден се наоѓа во самиот центар на патагонски лавиринт (всушност, тоа е најблискиот град до гореспоменатиот Пио XI, огромниот глечер на јужното ледено поле) и неговиот топоним ја става на тацна неизбежната литературна споредба: да се стигне до него по речиси 26 часа навигација е како да се приближуваш до некој вид рај . И не само поради можноста повторно да се пешачи по суво (иако ова нешто кажува, бидејќи 90% од населението е изградено на пешачки мостови кои летаат над тресет), туку поради убавината на неговата локација и пејзажот.
Околината на Порто Еден
Пуерто Еден има свое потекло во 1937 година , по изградбата на потпорна станица за линија на хидроавион што требаше да ги поврзе градовите на Пуерто Монт и Пунта Аренас . Околу оваа станица, дисперзираната популација Кавескар спонтано се собрала додека, во февруари 1969 година, не била интегрирана во чилеанскиот систем на население. Во Порто Еден се некои од постарите потомци на Кавескар (од кои некои се интервјуирани од Патрисио Гузман во „Копчето Мајка на Бисер“. ) и, иако населението е веќе многу измешано, сè уште може да се видат остатоци од неговите предци традиции, како што е елаборацијата на кошарка од ñapo (еден вид трска), ловење школки на ракови или собирање муртили (мали црвени плодови) .
Бидејќи шлепот поминува низ Порто Еден само еднаш неделно, можностите за откривање на местото се многу ограничени: или краткото време што е потребно за да се истовари робата или седумте дена потребни за да помине следниот брод. Исчеткајте го медот со усните или јадете ја теглата со лажица? Се зависи од расположливото време и од издржливоста да се чувствуваат тотално изолирани среде лавиринтот . Ми беше јасно: се одлучив за второто и така можев да го доживеам во прво лице експедиции во потрага по муртила, импровизирани часови по кошарка и сопаипили (пржени маси од пченично брашно) или прекините на струјата што се случуваат, реквизити, помеѓу 12 навечер и 9 часот наутро и помеѓу 3 и 5 попладне.
По Пуерто Еден и чувството да се биде на суво, остануваат уште тринаесет часа навигација, тринаесет часа во кои пејзажот уште еднаш нè потсетува колку кревки се човечките суштества на овие географски широчини. Тоа го прави, на пример, со сцени како рѓосаниот скелет на товарниот брод Капитан Леонидас -може да се нарече само по грчки херој-, блокиран од седумдесеттите во плитка област на каналот Месие, или кадаверски остатоци од китови. Овие суштества - морски чудовишта ако зборуваше Кавескар Хомер –, се протагонистите на овој последен дел од патеката до Тортел, кога каналот Месие се шири за да се отвори кон Пацификот. Ако имате среќа, можеби ќе можете да ги видите носните млазници кои доаѓаат од нивниот здив.
Последниот дел води кон внатрешноста на континентот, на патот до Калета Тортел и устието на реката Бејкер, најмоќната во Чиле. Пекарот, со интензивна сина боја во текот на своето патување, е одговорен за тиркизниот тон што го опкружува Тортел, кој, гледан од палубата, ја предизвикува истата сензација што се чувствуваше при пристигнувањето во Пуерто Еден: град кој изгледа како да лебди, етеричен, на безброј патеки.
Само што овој пат не се чувствувате толку изолирани и ранливи, бидејќи сега имате копнен пат кој ви овозможува да го продолжите патувањето на копно, копнен пат кој може да послужи како инспирација за фугејскиот Хомер да ја продолжи приказната за неговата Одисеја.
Но, тоа, како што кажав на почетокот, е друга приказна.