Летото е при крај (или речиси) иако има градови, како Ел Пристаништето Санта Марија, со кадиски акцент, во кој живот под јужната топлина Се слави без да се гледа во календарот. Речиси е пладне, а температурите се чувствуваат многу високи на улиците. Можеби поради оваа причина, многу од нив се напуштени.
Друга причина може да биде - и додека ја пишуваме, оваа верзија добива на сила - затоа што и локалните и странците се во овој час брзајќи низ омлетот од компири и неговата добра лубеница „таја“ на плажа.
Ние, сепак, го резервиравме денот да прошетаме низ неговиот урбан центар, да истражуваме, да дознаеме за минатото што е присутно и во оваа поморски град, татковина на Алберти, на бик Озборн, од еден гастрономија што го одзема чувството и добар грст дворци-куќи кои акумулираат вековна историја. Токму тие не пречекуваат во мирен град кој е полн со живот, затоа што Ако Ел Пуерто може да се пофали со нешто, тоа никогаш не запира.
Внатрешен двор на замокот Сан Маркос.
ПАТУВАЊА ВО АМЕРИКА И ГОЛЕМИ СРЕЌАЊА
Изграден во текот на 17 и 18 век од страна на богати носачи од Индија кои го стекнале своето богатство тргувајќи со Америка, денес голем дел од нив палата-куќи кои им служеа како дом сè уште стојат потсетувајќи на времињата на економски бум. Тоа е за нешто што тој Пуерто де Санта Марија го носи прекарот „Градот на 100 палати „...но сакаме да знаеме повеќе.
Бесцелно талкавме и, додека поминувавме покрај Кале Крус, налетавме на еден од нив, Палатата на Виљареал и Пурулена: изградена во 18 век, во која денес се наоѓа седиштето на Фондацијата Луис Гојтисоло. Скудната орнаментика на нејзината фасада е во контраст со раскошноста на нејзините ентериери, каде што моќта беше прикажана преку слики, луксузен мебел, стакларија или керамика. Точно Самата Елизабета Втора остана тука при неговата посета на градот.
Фасадата на Casa de Los Leones е пример за барокот во Кадиз.
Нешто понатаму, во соседот улица плацила , изненади го Куќа Палатата на Лавовите, каде што многу се грижеа за фасада која го отсликува богатството на нејзините сопственици. денес преобразена во туристички апартмани, Градба од 17 век го задржува својот дизајн и архитектонски стил оригинален барок.
Само неколку чекори подалеку, на Calle Pagador, уште еден додаток на нашата рута: на Куќата на Маршионесто на Кандиа, од XVIII век, денес е на Општински музеј, дека веднаш до куќите на Ривас, Онето, Реиносо Мендоза или Вос, тие продолжуваат да го обликуваат тоа историско наследство кое е суштина и дел од идиосинкразијата Порто. Не постои поубав начин да го рекреираме нашиот вид.
И ако со нешто тие вратари од Индија тргуваа во неговите патувања тој делумно беше, со богатите вина кои биле создадени — и сè уште се прават — од овие земји: само треба да продолжите да шетате низ градот за да сфатите дека винариите — или она што остана од многу од нив — се бројат во десетици.
Вековниот Бодегас Озборн е основан во 1772 година.
ЗА ЗДРАВЈЕ НА ПРИСТАНАТА
Некои се автентични архитектонски гиганти чии исечени и обезбојани фасади едвај се држат до сегашноста: многу од зградите се борат да останат да стојат во срцето на Ел Пуерто де Санта Марија, додека други, сепак, дозволуваат вашата посета да се открие на овој начин тајната зад вината што го сочинуваат Марко де Херез. Бидејќи Ел Пуерто е третото теме на географскиот триаголник кој заедно со Херез де ла Фронтера Веќе Санлукар де Барамеда, го сочинуваат царството на тоа течно богатство толку ценето на југ.
И ако во царството треба да зборуваме катедрала, односно, без сомнение, Озборн: Бодега де Мора е дом на најдобрата колекција на вина VORS во Марко од 1772 година, и обиколка со водич низ неговите капацитети, шетајќи меѓу стогодишни чизми и откривање на неговиот систем за елаборација од criaderas и soleras, тоа е задолжително.
Покрај правилната дегустација - човече, ве молам - овде ќе застанеме на изненадувачкото катче: на Галерија на бикови, а галерија посветена на бикот Озборн — да, оној што има до 92 билборди дистрибуирани низ шпанската географија — што е прилично откровение.
Во галеријата Торо има дела од Дали и фотографии од Лејбовиц, Аведон, Хелмут Њутн...
И што учиме овде? Па, куриозитети како Дизајнот на бикот на Озборн е од 1956 година, кога винариите нарачаа билборд за промоција на нивната ракија Ветерано; дека во 1988 година патните регулативи забранија рекламирање на кое било видливо место од овие, но социјалното движење за да не се отстранат биковите беше такво што Врховниот суд го „помилува“ и дека во Шпанија нема само бикови од Озборн: тие пристигнале и во Мексико, Јапонија или Данска. Како остануваш?
Можете да посетите некој друг вински храм како Бодегас Гутиерез Колосија, во овој случај зафаќајќи огромен простор веднаш до устата на Гвадалете од 1838 година, нешто што му дава дополнителна влажност што го олеснува биолошкото стареење на неговите фини под познатиот „цветен превез“.
Со цел да откриете - и да вкусите, што повторно ви се допаѓа -, друга алтернатива е да ги комбинирате наследството, вината и историјата со посета на замокот Сан Маркос, Во срцето на градот. Причината? Споменикот припаѓа на Кавалерски визби, што е подобро двајца за еден од ова?
Кастиљо де Сан Маркос, во срцето на градот, е уште една задолжителна посета.
Меѓутоа, настрана вината, првото нешто што импресионира кога влегувате во него — без разлика дали со аудио водич или со водич — е, како и секогаш, неочекуваното: џамијата на која Алфонсо X наредил да се изгради оваа тврдина блеска како никогаш досега во 21 век.
Но, додека се восхитуваме на сводовите на молитвената сала, учиме уште нешто: вистината темелите на замокот се од римско време и, по разни ископувања, некои колони и ѕидови се изложени на различни области на замокот... Треба само широко да ги отворите очите.
Ние се восхитуваме на Михраб од 10 век, скриени осум века зад ѕидините на замокот и откриени случајно во 1940-тите за време на реставраторските работи, а ние ја продолжуваме прошетката: оригинална капела во готски стил, сакристијата која претходно била медреса, т Дворот на портокалите или нејзините импозантни кули со натписи на латински.
Како што велат, Колумбо остана во една од нив две години додека се подготвуваше за првото негово прекуокеанско патување. На Војводите од Мединачели, сопственици на замокот во тоа време, тие придонеле за подвигот со еден од трите брода со кои пловел откривачот. Кој од нив? Санта Марија, се разбира.
Но, како што вети долгот, еве го: продолжете ја посетата со а дегустација на најдобрите вина на Најт група тоа е задолжителна задача. Компанијата, сопственик на замокот од 1959 година, предлага да се посети старата винарија, прикачена на самиот замок, каде што можете да вкусите дел од неговите вина.
Пред да тргнеме, шетаме низ продавницата, каде што има реплика на светската мапа што Хуан де ла Коза ја нацртал од Порто: прв во светот.
Сладолед од Да Масимо, препознаени по нивната извонредност и смелоста кога станува збор за испробување на нови вкусови — оние направени од традиционални плочки од Ел Пуерто и на Пајојо сирење тие се загарантиран успех - тоа е најдобриот придружник на оваа рута чија следна станица сè уште не држи во срцето на градот: да ја исфрлиме литературата што веќе ни недостасуваше. Одиме во родното место на Рафаел Алберти од Порто, секако.
Споменик на Алберти, на плоштадот Полворишта.
Денеска е претворено во Фондацијата Рафаел Алберти, Нејзините повеќе од 2.000 квадратни метри ве покануваат на стогодишно патување низ шпанската литература.
кој бил еден од најголемите експоненти на генерацијата 27 остави огромно наследство на својот народ што ја вклучуваше не само неговата работа, туку и цртежи, писма, песни, аудиовизуелни документи, па дури и обемна библиотека.
Да се посети е да се потсетиме и да му оддадеме почит на еден од најистакнатите ликови од минатиот век. патувајќи низ сопствениот живот, што го навело да замине во егзил девет години надвор од Шпанија, а потоа да се врати во својата татковина. Почестите готови, ќе биде време уште една многу поинаква почит: гастрономската.
LAÚL И ДРУГИ ЗАДОВОЛСТВА
Се разбира, можеме да се славиме без да се поместиме од центарот - Порталите Y неговите тестенини од морска храна; Таверната на готвачот на морето или на Ресторан Пуерто Ескондидо тие се големи успеси - но, во нашиот случај, придвижуваме нешто понатаму: Лаул Не чека со поставена маса.
Ова е гастро проект на Едуардо „Јајо“ Силониз, готвач и еден од неговите сопственици, кој го открил страст за кујната додека студирал математика: почнал да работи во угостителство за време на викендите и знаел дека тоа му е вокација.
Потоа се запишал на Училиштето за угостителство во Кадиз, се подготвувал, патувал и работел рака под рака со најголемиот додека не беше лансиран, пред две децении, за да се создаде мал предјадења бар во срцето на Ел Пуерто.
Лаул? Тоа е името што го добија шлепите што ги носеше вината од Ел Пуерто до големите бродови што заминаа за Америка, а шипката на тој прв бар беше направен од дрвото на еден од нив.
Вили, неговиот брат, наскоро ќе се приклучи на проектот. од светот на винариите и задолжена за маркетинг и односи со јавноста, а исто така и Марија, неговата сопруга, која може да се види, весел и енергична, ги контролира салоните и се справува со клиенти.
Отидоа на шопинг вила со градина во областа Вистахермоза и се преселиле таму со идеја да го преобразат во нешто големо.
Со грижа и грижа, Ел Лаул денес е гастрономски репер кој е посветен на локални и квалитетни производи, кои Јајо ги обликува со креативни и многу лични предлози кои ја почитуваат традиционалната основа.
Готвачот признава дека многу го слуша клиентот, кој му помогнал да го направи неговиот ресторан она што е денес: храм на вкусовите на југот Со сите букви.
И за да го проверите, првото нешто што треба да направите е да изберете еден од неговите простори, многу комплицирана задача: Јадете во вашата пријатна градина во погламурозно опкружување или понеформално во мароканскиот шатор? направете го тоа во бар базиран на предјадења, или во внатрешната соба? Секое место има своја душа, и сите се згрижени дизајнерката на ентериер Кристина Ларањага.
И на чинија? Па, ќе има и тешкото, но еве една препорака: забен камен - ако е на менито 20 години, мора да е со причина -, артишокот на скара со јајце од препелица и коприва или тостот од сардина се добри за да ви го отворат апетитот, иако подоцна приказот мора да дојде од раката на нивните кари тестенини со ибериски образи, од неговото застаклено ребро Ангус или кое било негово предлози на скара . Веќе ве предупредивме... трошка нема да остане.
Водите на плажата Ла Калита ве покануваат на сурфање со веслање.
И СЕГА... ДА ОДМОРАМ
Веќе некое време гледавме настрана плажите на Ел Пуерто а тоа е, ако има желба, во овие краишта бањата е добредојдена во текот на целата година. И како и со сè, така и во овој агол на Кадиз ќе има многу избор: фин златен песок, свежи и кристално чисти води, и со сонце кое најчесто сјае високо, неговите различни плажи се распослани на а Крајбрежје долго 16 километри.
Од Валделаграна до Ла Пунтиља —најблиску до урбаниот центар—, од Плажата Леванте до плажата Фуентебравија, ние остануваме со онаа на Ла Мурала, така наречен затоа што има одбранбени остатоци од стариот Замокот Санта Каталина, или дури и покрај затскриената Плаја де ла Калита, многу блиску една до друга.
Плажата Валделаграна.
Таму го шириме пешкирот, го заковаме чадорот за сонце и уживаме во неспоредливото задоволство од заминувањето поминуваат часовите помеѓу капење во море и напред-назад под сонцето. А ако ни се допаѓа, дури и ја лапаме нашата попладневна ужина со добра торта од уличните продавачи. Y со зајдисонце во позадина, еа. Затоа што овде, во Ел Пуерто де Санта Марија, Има уште летни денови... и треба да знаете како да ги искористите.
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ ТУКА на нашиот билтен и добивајте ги сите новости од Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler