Воздушен поглед на La Puebla Vieja во Ларедо, Кантабрија.
Некогаш во септември, на портите на кантабриската есен, кога Карлос I од Шпанија, V од Светото Римско Царство, слета за последен пат во Кралското пристаниште Ларедо се враќа од Германија за да се пензионира во она што ќе биде неговото последно почивалиште, манастирот Јусте.
Неговиот суд отиде со него, можеби дури и беше придружуван од Франсес де Зуњига алијас „Ел Франсиљо“, неговиот буфон, претходник на гротеската како литературен жанр, или можеби веќе беше избркан од тој суд затоа што претера со својот корозивен хумор.
Ларедо, прогласено за кралско пристаниште во 1496 година, датумот на кој Доња Хуан де Кастиља (Хуана ла Лока) тргнала за Фландрија да се омажи за Фелипе де Боргоња (Фелипе ел Хермосо). го одбележува секој септември на слетувањето на Карлос V, облекување во периодична облека и претставување на историскиот момент во автентичен приказ на креативноста.
Најдолгата плажа во Кантабрија е во Ларедо.
СУРФ И САРДОВИ
Приморскиот град на Ларедо сè уште го има тој винтиџ воздух кој седи на плоштадите Капучин и Карлос V, кои го почестуваат со неговата статуа, и во нејзиниот Mercado de Abastos, модернистички по стил и по малку еклектичен карактер, каде што, патем, оние **боровинки што неодамна ја обложија земјата веќе се продадени кантабриски. **
Стариот град, од средновековно потекло, со прекар La Puebla Vieja е прогласена за историско-уметнички комплекс во 1970 година и ревносно ја чува црквата Санта Марија де ла Асунсион, еден од најпознатите готски храмови во Кантабрија. La Puebla Vieja, исто така, може да се пофали со серија таверни: принудени да побараат прстени од лигњи или некои школки a la marinera пред да се упати кон пристаништето и пристаништето.
До модерниот дел на Ларедо може да се стигне со пешачење по неговата плажа од пет километри, каде школите за сурфање и сурферите фаќаат бранови. Еднаш во Ел Пунтал, како што се нарекува познато, Препорачливо е да се качите на шлеп и да преминете до Сантоња. Град за риболов и конзервирање со векови, Познат е по своите аншоа, кои може да се вкусат во еден од рестораните или таверните на Пласа де ла Конкордија, како на пример во таверната Алберто или Асон Сидрерија.
Сантоња не треба да остане без погледнете ги неговите спектакуларни мочуришта, кои се протегаат на неколку општини и до романескната црква Санта Марија дел Пуерто од 13 век. Одење по должината на Paseo de Pereda наидувате на тврдината Сан Мартин , а може да се погоди и за жал познатиот Penal del Dueso.
Плажата Бериа во Сантоња (Кантабрија).
ВНАТРЕШНИ ИЗНЕНАДУВАЊА
Следејќи ја трасата на Карлос V, во внатрешноста се појавува градот Лимпијас. Вашиот парадор е идеално место за застанување на патот и поминете една ноќ во палатата на грофовите Егилиор, опкружен со прекрасни градини. Не без претходно да му се оддаде почит на познатиот Кристо де Лимпијас во црквата Сан Педро, делото на скулпторот Монтањес и заокружете ја посетата со пиење чоколадо со крутони типични за градот во која било од неговите кафетерии.
Ампуеро има убав центар на градот и празнична душа која го тера да организира забави од секаков вид во текот на целата година. Ресторани како што се Las Peñas или El Pereda сведочат за неговата одлична гастрономија. Кантабрискиот град може да се пофали со ѕвезда на Мишелин за неговиот ресторан Ла Солана, кој се наоѓа на врвот на населбата Браун, каде се наоѓа Светилиштето на Ла Вирген де ла Биен Апарецида, заштитник на Кантабрија од 1905 година.
Удала го оспоруваат Ампуеро и Расинес. И тоа не е изненадувачки, тогаш Пред неколку години, ова кантабриско богатство беше прогласено за град во Кантабрија поради неговите индиски куќи, руралните куќи, за нејзината темпларска црква Санта Марина, прогласена за место од културен интерес во 1984 година, и за извонредноста на нејзината пејзаж низ кој тече реката Асон граничи со врби. Река која нуди по малку од се. Лососот плови свеж во неговите води чекајќи некој да го фати, додека кануа, кајаци и други речни производи ги чекаат авантуристите да ги однесат низ брзаците на бесконечните пејзажи во второто најважно спуштање со кану во Шпанија по Села.
Светилиштето на добро се појави, лоцирано во Хоз де Марон, Ампуеро, Кантабрија.
РАСИНЕС се заљубува
Расинес на прв поглед изгледа како шармантен и затскриен град, само улица, каде што има кокетни планински куќи кои се натпреваруваат со гераниумите на балконот, прошаран со куќи и дворци. Има Casa Delfi, ресторан, кафана, кафе, тутун и продавница за се. А речиси до вратата и новоотворена е La Taberna, каде што можете да имате вкусно хоризо, компири со аиоли, вкусни крокети со шунка и прстени од лигњи.
Во градот владее тишина. Нејзината рамка е насликана од жетвата и планината. А сепак, Расинес крие многу повеќе. Нејзината општина е долга 43 километри, населена со различни „населби“, чие потекло датира од 10 век. Во средниот век таа била суштинско место за транспорт на железо и пченица помеѓу Бискеј и Кастилја.
Лулка на каменорезери и архитекти, Тоа роди деца од категоријата на архитектот Хуан Гил де Хонтањон и неговиот син, Хуан Гил де Хонтањон, ел Мозо, градител на парохиската црква во градот, Сан Андрес. Без да се заборави на плоштадот корида на Сантос Мартирес – до црквата Сан Мартин, од 15 век – каде што се жртвувале животни, како и се организирале театарски претстави.
Водата се канализира во реката Асон додека минува низ градот Удала, Кантабрија.
Расинес се вљубува, толку многу што и самиот император Карлос V, на неговиот аџилак во Јусте, престојуваше со судот во домовите на предците на населбата Ла Едила, која меѓу другите атракции има неверојатна област на pass bolo, традиционалниот спорт на Кантабрија. А недалеку од Едила, има римски мост со око над реката Силенсио, кој го отвора патот до ресторанот Ел Молино де Кадалсо Посада, со добра храна, од одличен калем до стек или вкусна планинска чорба. .
Не можејќи да останете во кралските дворци на Едила, како што тоа го правеше Карлос V, добар совет е да останете во нордиските соби во Ла Посада де Ојебар, во срцето на Долината Асон, чии варовнички масиви содржат огромно спелеолошко богатство што го разликува како областа на Европа со најмногу пештери на метар квадратен. Оттаму можете да пешачите меѓу буки и дабови додека не стигнете до Палеолитскиот парк со огромен мамут што ја штити Куева дел Вале, најдолгата во Европа.
Село Ојебар, во срцето на долината Асон, Кантабрија.
ЖИВЕЈ ПЛАНТАЦИЈАТА
Сепак, не е сè историско, палеолитско, старо, во Источна Кантабрија. Боровинката е новата култура во плодните земји на Кантабрија и еден од нејзините пионери, Пилар, има приказна која заслужува да биде раскажана. Нејзините корени во Расинес и нејзината голема љубов кон земјата во која се родени нејзините предци, кога се нашла на чело на семејната фарма Ла Манзанера, ја навеле да размисли што да прави со неа.
„Треба да ја искористите земјата“, помисли Пилар. Разгледал различни можности. Би го посветил на сточна храна, би поставил стаклена градина... Еден убав ден, како што се фалсификуваат работите, како ништо, ѝ кажал блиска пријателка за боровницата. Што ако е сè помодерен поради неговите здрави својства и неговиот богат вкус, дека да, на југ жетвата е завршена пред тоа, а одгледувањето на север би било добро дополнување...
Пилар, која никој не може да ја победи како претприемач, се информирала, студирала, проектирала и конечно се фатила за работа што денес зборува за еден обработен хектар од четирите што ги има фармата, а кој постепено ќе се обработува, каде главните сорти на овошје - Аурора, Дјук и Оклокни - се попрскани совршено порамнети, под засолништето на планината со прекар Ла Касилдона, која ги информира за времето.
Плантажа со боровинки во семејната фарма Ла Манзанера, Кантабрија.
Aranberry, како што ја нарекуваат компанијата, е на пазарот со години. Пилар од тоа да не знае ништо за светот на боровинки до погодување на неговиот раст и потреби, помогната од нејзиниот суштински Умберто, галантен и вреден Кубанец како ретко кој друг, и харизматичната Маријан, без зборови, која ја знае земјата, ја сака и ја разгалува. Помеѓу сите нив, и уште некои кои доаѓаат да подадат рака за време на жетвата, тие извршија убава плантажа чии свежи плодови излегуваат на пазар за време на жетвата додека дестриото станува делириозна ракија од боровинки, сок и џем.
Замокот го задржува своето присуство на предците, дека по мудро ремоделирање ги има сите удобности на 21 век да биде прекрасно сместување Airbnb и Tripadvisor каде поминете ја ноќта покрај Ла Касилдона, која гледа низ прозорецот, и разбудете се со симпатичниот толон на ѕвончињата и козите што го започнува денот. Прошетка низ плантажата и време е да се пријавите за некој од културните, спортските или гастрономските планови што ги нуди Cantabria Oriental.
Ла Касона, замок меѓу плантажите со боровинки во Расинес, Кантабрија.