Лалибела, осмото светско чудо
„Но, што изгубивте во Етиопија? Има само сиромаштија“. Ова е она што се навикнав да го слушам кога вербализирав мојот план да патувам во земјата. Очигледно, ги игнорирав сите предупредувања кои, од друга страна, само ми ја зголемија желбата да патувам во таа речиси проколната земја. Речено и сторено: вака се засадив во Адис Абеба.
Како што многумина предвидуваа, најдов мизерија, многу од неа, онаа што влегува под кожа и боли; но и најдов една од најфасцинантните земји на земјата . Три недели бев ненаситен гледач на древните традиции, се восхитував на нејзината привлечна природа, невозможно да се замисли во една од најсиромашните земји на земјата и посетив неверојатни споменици, неми сведоци на цивилизации и магични легенди.
Но, пред сè, најдов горд народ како ретко кој друг чија крвава историја на војни и тирани опиени со моќ не успеа да го скрши оптимизмот на нивниот долготрпелив народ. Како што рече еден од нашите водичи: „Етиопија е сиромашна, но таа е единствената во Африка која не е колонизирана, тоа мора да е со причина...“ . Па, мора да е со причина...
Моето етиопско потопување започна на северот на хаотичната Адис Абеба, по она што водичите го нарекуваат „Историска рута“. бројаница од градови во кои сè уште одекнуваат одгласите на големите империи и кралеви а во која тежината на христијанството останува огромна. Невозможно е да се опише сета магија и убавина на секој од нив во само неколку редови, па затоа во последователни поглавја детално ќе ги разоткривам приказните и ликовите кои го сочинуваа моето патување низ земјата што фасцинираше Капушински до Хавиер Реверте меѓу другите.
Регионот Бахир Дар
ЛАЛИБЕЛА, АФРИКАНСКАТА ПЕТРА
Тоа го вели големиот Капушчински Лалибела е осмото светско чудо , „а ако не е, треба да биде“. Не можев повеќе да се согласам со оваа изјава. Полскиот писател го посетил овој град во 1970-тите, во времето на огромниот глад што предизвика повеќе од милион смртни случаи и кои за жал ја направија Етиопија позната.
Лалибела, земја на закопани храмови
Денес, Лалибела е скапоцен камен на почетниот етиопски туризам , град исцртан помеѓу долините со хипнотичка убавина и мали куќички со кружен план на подот и сламен покрив. Единаесет цркви издлабени во карпа го сочинуваат уникатното наследство на едно од најимпресивните места во светот. Бидејќи без разлика колку фотографии сте виделе од овие архитектонски чуда, колку сте читале за нив, ништо не ве подготвува за искуството на присуство церемонија во зори , кога бескрајната поворка од аџии облечени во нивните бели облеки, на ваги , монотоно ги читаат своите молитви.
Подземни молитви во Лалибела
Четири илјади години се повторуваат истите песни на свештениците и ѓаконите на примитивниот јазик на кој е , истиот редослед на обреди во кои секој предмет, секое движење има одредена симболика, истото мистично сценарио способно да ги придвижи најскептичните. Еве, станува јасно големата тежина на религијата , особено христијанскиот, во етиопското општество, можеби единствената напивка што ја нашле за да издржи толку многу векови на несреќи и насилни војни.
Во Лалибела имав и можност да откријам церемонијата на кафе , тој лежерен, традиционален и пред се ароматичен ритуал што Етиопјанките го спроведуваат и до пет пати на ден. И тоа е тоа кафето е национален пијалок пар екселанс во Етиопија , не залудно се смета за еден од најдобрите во светот и според многумина каде се наоѓа неговото потекло. Од мелењето на зрната кафе, нивното внесување во скапоцените „јабени“ и последното облекување со многу шеќер, церемонијата на кафе е искуство со извонредна убавина. Многу трпение, да, ова не е Старбакс.
церемонија на кафе
БАХИР ДАР И ЕЗЕРО ТАНА
Бахир Дар е како голема градина. Свеж здив по чудната (некако да се нарече) Адис Абеба. Возвишена вегетација, јакаранди, лимони, смокви... а како позадина езерото Тана кое со своите 84 километри долго и 66 километри широко го сочинува главниот извор на Синиот Нил, иако кога го видов имаше прилично мало сино.
Езерото Тана
Распространети на полуостровот и на некои од островите расфрлани околу езерото има десетина кружен план манастири чие постоење беше практично непознато до 1930 година. Овие храмови покриени со теписи на чија врата секогаш стојат стражари безделни свештеници прво потопување во етиопската света уметност : сцени од Библијата, малку наивни лица, светла палета на бои и посебен трик за да се идентификуваат „добрите“ и „лошите“: фигурите во кои се претставени двете очи одговараат на побожните, додека злобниците гледаат само едно. .
Во Бахир Дар се обидов да научам да танцувам без многу успех“ скијач квинтесенцијалното национално оро кое се состои од а избезумено движење на рамената. И тоа е дека како што некој ми кажа, „фаранџиите (како што ги нарекуваат странците во Етиопија) никогаш нема да можат да ги мрдаат рамениците како нас“. Каква голема вистина и каква тажна улога одигра мојата во тоа дувло на Бахир Дар обидувајќи се да следи невозможен ритам, погоден само за Африканците.
На улиците на Бахир Дар
ГОНДАР, АФРИКАНСКИОТ КАМЕЛОТ
Врнеше дожд во Гондар и се сеќавам дека мислев дека повеќе од Африка, тој град опкружен со зелени ридови всушност личи на во средновековно село среде Европа . Процутен главен град во 17 век, неговиот моќен суверен, фасилидас , имаше богат кралски комплекс изграден со техники научени од Ориентот и неговите тогашни сојузници, Португалците. Овие, кои секогаш непрестајно ги среќавам низ светот, без разлика на кој континент сум, му дошле на помош на кралот малтретиран од исламските напади на соседните народи. Замокот Фасилидас тоа е едноставно нешто што не го очекувате среде Африка и токму тоа импресионира.
Фасилидас во Гондар, етиопскиот Камелот
во Гондар, Го запознав Тадезе, корпулентен и добродушен голем човек чии уметности се клучни во секојдневниот живот на малиот град Гондар. Тадезе е писар , занает толку заборавен во нашите технолошки денови како што е присутен во Етиопија од 21 век каде повеќе од 50% од населението останува неписмено.
Човекот ми кажува како неговите клиенти му носат писма и официјална документација и им помага да ги прочитаат и, доколку е потребно, да одговорат на нив. „И љубовни писма? - прашувам невино мислејќи инстинктивно на некој витез во светлечки оклоп. Малкумина, животот овде е премногу тежок за романтизам“. И со широка насмевка, тој го бара моето пенкало, многу посакуван предмет во Етиопија како што ќе учам во текот на моето патување.
АКСУМ ИЛИ „МАЈКАТА НА ЈАГНЕТО“
Признавам, освен прекрасната црква на четворицата апостоли каде што не одведе нашиот пријателски водич и аксумит монета од годината Метусала што ја купив од селанец и со која се надевам дека еден ден ќе се збогатам, Аксум изгледаше како еден од многуте градови во Етиопија. Сепак, се чини дека е речиси грев да не се посети местото каде што се наоѓа најскапоцената реликвија за Етиопјаните, ковчегот на заветот и Црквата која е домаќин, Света Марија Сионска , на кој секоја година присуствуваат илјадници аџии.
Скапоценото богатство се наоѓа во мала капела лоцирана помеѓу она што беше првобитната црква, Езана и новата, изградена од последниот император Хаиле Селасие во 1960-тите . И се прашувам, ако како што потврдуваат историчарите овде нема ни трага од Ковчегот, што е тоа што толку љубоморно го чуваат чуварите?
Црквата Света Марија Сионска
во Аксум Јадев најдоброто широ тегамино и најдобрата инџера (типичен етиопски леб базиран на житарки наречени ткаат ) на целото патување. Беше во Ресторан Atse Yohannes чии сопственици, една Етиопјанка и нејзиниот сопруг Американец, ни помогнаа да разбереме малку повеќе за сложената етиопска психа, „понекогаш стануваме очајни и мислиме дека би било подобро да се вратиме во Соединетите држави, но тогаш секогаш доаѓаме до заклучок дека мора да помогне да се подигне оваа земја“.
инјера за готвење