Чорба од зеленчук со јајце и аспарагус
Не планиравме да го посетиме малото, средновековно село ужуе , но еве не, јас и мојот партнер, талкаме низ лавиринтот од калдрма. Група пензионери исчезна пред нешто помалку од еден час во чадот од автобус. Сега можете да преминете една од интересните точки од вашата листа: римската катедрала со својата единаесетвековна Дева Марија . Се добива впечаток дека Ujué е само за нас. Тишината ја прекинуваат само громогласните нуркачки бомби на јастреб на преријата што ја гледам подолу. Ужуе, утврден град виси високо на гребенот, е комбинација од наведнати покриви и распаднати фасади кои се чини дека им пркосат на правилата на перспектива, нешто како 3Д верзија на слика на Де Кирико. Околу нас има ридови обложени со бадеми. Но, каде се сите? Нишка чад што доаѓа од оџакот ни кажува дека некој живее таму, но никој не се појавува. Се прашувам дали вака се чувствувал Сан Џимињано во 60-тите пред доаѓањето на туризмот.
Карпачо од тиквички со маслиново масло, намалување на оцетот, солено сирење и ротквица врз Рачет.
Љубителите на африканските сафари ја бараат големата петорка, а јас, кој сум во Навара, барам своја голема петорка (всушност шест): пиперки пикило, срца од зелена салата, бораж, трн, грав и артишок . Некои посетители доаѓаат тука за Санфермините во Памплона или за да ги следат маршрутите за аџии од Франција до Сантијаго де Компостела.
Но, има уште една причина што ме носи во Навара: откријте ја Шпанија многупати барана. Ретко се наоѓа. Барселона, каде што живеев во моите дваесетти, денес е како одличен град за забави. Мадрид, како што е одличен, има многу луѓе и многу ноќен живот. Но, на ова патување во Шпанија, сакав да најдам едно поинакво, свежо место, каде што луѓето и денес живеат со одредена смиреност.
Задушени артишок со ретко јајце и срца од зелена салата со аншоа во Бар Хозе Луис
Шпанија отсекогаш била позната по шунка, сирење и крокети. Но, Навара, како што ми вели пријател од Шпанија, е препознаена по свежината и квалитетот на производот. Широката и кривулеста Ебро (со повеќе од 950 километри таа е најдолгата река во Шпанија), на нејзините историски брегови, е идеално место за одгледување уште од Римјаните, а чие овошје и зеленчук се толку вредни што некои од локалните сорти. имаат свој Д.О. Киселите и чадени пиперки пикило потекнуваат од Толоса ; најнежните зелени салата, артишок и трн растат во Тудела; а pochas и нежниот пореч успеваат во Ла Рибера. Секоја пролет во Тудела се одржуваат Денови на егзалтација и фестивали на зеленчук , каде локалните фармери ги прикажуваат и продаваат своите ценети производи. Овде е можно да се вози низ полињата со пиперки и грав за да се видат цврсто набиените пупки опкружени со испукана земја. Или откријте како тој производ е трансформиран од неговите готвачи во една од најмодерните кујни богата со зеленчук во Шпанија. Сите на еден час од енклавата каде живеат најдобрите и најмодерни готвачи: Сан Себастијан. На ова додаваме, Готски катедрали и римски цркви во секој мал град , многу од нив преполни со туристи.
Нашата прва станица беше Памплона , зелен и растворлив универзитетски град со речиси 200.000 жители. По пауза во едно од омилените места на Хемингвеј , историското **Café Iruña** на главниот плоштад, се упативме кон **La Nuez** кога помисливме дека е шпански ручек (14 часот). По пристигнувањето се најдовме сами во трпезаријата. Но, оваа ситуација ни овозможи да го проучуваме менито и штом местото беше исполнето со локални жители кои сакаа да разговараат, уживавме во артишок на скара, бел аспарагус во сос Шантили и салата Нисоаза со деконструирана туна . Сите измиени со сува Rueda Verdejo.
Средновековни згради висат од ѕид во еврејскиот кварт Таразона, во соседна Сарагоса.
Основана од римскиот генерал Помпеј во 75 п.н.е., Памплона (Ируња на баскиски, баскиското влијание е опипливо во нејзината кујна и јазик) денес е жив европски град. Во Тенџере , слабо осветлена таверна, се гледаат дотерани дами како јадат тксангурро , нежен гратин од рак или групи бизнисмени од една од големите локални автомобилски индустрии кои затвораат зделки на Наварански домати со конзервирана туна, проследено со волови на скара и шишиња Гарнача . И овде, како и на други места, бевме единствени странци.
Ако Памплона е најголемиот и најживописниот град во покраината, Тудела (еден час јужно) е а од најдвижечките . Опкружен со огромни полиња со пиперки, артишок и грав, а поставен на благиот свиок на Ебро, овој град со 35.000 жители е спој на еврејската, муслиманската и христијанската историја. Секој слој е изграден врз реминисценциите на неговите претходници; колосалната 12-вековна катедрала била изградена на истото место како џамијата стара 900 години, а подоцна и синагогата . Судната порта, осумвековна заоблена врата која го илустрира Последниот суд, е најпозната по своите сцени на ѓаволско мачење: грозоморни резби на демони кои касапат и истураат запалено масло во грлата на патроните кои ги жнеат плодовите на своите гревови.
Најдобар избор на зеленчук од Навара.
Токму во Тудела ја најдовме прекрасната и долгоочекувана гастрономска сцена. Ресторанот Рачка се наоѓа во неописна улица помеѓу стариот и најмодерниот дел на градот. Надвор наоѓаме мускулест, брадест маж облеан во пот, кој истоварува кутии со производи. Тој се претставува како Сантијаго Кордон, сопственик на готвач со одредена аура на евангелист на зеленчук од Наваран. Нашето опширно мени содржи низа од елегантно подготвен зеленчук: Карпачо од тиквички со солено сирење, маслиново масло, шери оцет и ротквица ; наследство домати со јајца од мимоза; мало глинено тенџере со деликатно крцкање кое, откако ќе се скрши, открива нежни стебла на пореч во мек крем. Потоа доаѓаат печениот кромид, чорба од бел грав во супа од шунка; некои светло зелени пиперки на скара; цел домат полнет со повеќе печени пиперки и на крај, лиснато тесто од тиквички и модар патлиџан со сирова жолчка одозгора. Гозбата е нешто како голема сатисфакција, не толку поради бројот на јадења, колку поради сложеноста и софистицираноста на презентациите. По ручекот, разговаравме со Кордон и неговата сопруга Елена Перез за нивниот извор на инспирација. : традиционалната зеленчукова градина толку вообичаена меѓу семејствата на Тудела.
Сместена на изливот на Ебро, на едниот крај од градот, градината опстанала неколку генерации на семејството Кордон и обезбедува суровини за ресторанот. Кордон гордо нè запозна со својот татко Маноло, кој влече трева. Се возбудуваме за новите жетви, плодоред и гнезда на органски зеленчук. „Се обидувам да ја доловам суштината на зеленчукот од земја и да не ја расипам пред да стигне на масата“, вели тој. Додека за нас Кордон користи техники што можеме да ги наречеме биодинамички или органски , за него тие се едноставно семејни традиции. Тој е загрижен за напуштањето на селата од страна на новите генерации во поголемите градови, но признава дека актуелната економска криза донекаде го ублажила миграцискиот проток во потрага по работа.
Супер иновативниот хотел Aire de Bardenas
Откако ќе се збогуваме, возиме до нашиот хотел, на периферијата на Тудела. Од другата страна на Ебро, пејзажите стануваат порамни и посушни. Овде, на слабо обележан спореден пат, на Хотел Aire de Bardenas неочекувано се издигнува од суровата и правлива земја на Барденас Реалес (една од најголемите пустини на континентот) како да е модернистичка фатаморгана. Мала група од некои Во 12 контејнери се сместени главните простории и згради. Хотелот се наоѓа помеѓу обработливо земјиште и земјен пат кој завршува во пустина. Ова е единствената перспектива на Наталија Перез Хуерта и нејзините архитекти , Емилијано Лопез и Моника Ривера, пар кој никогаш претходно не дизајнирал хотел.
Трпезаријата на Ајре де Барденас
Ако Тудела е надвор од туристичката рута, Барденас Реалес, природен парк заштитен од УНЕСКО, не потсетува на површината на Марс . „Не е за секого“, вели Перез Хуерта, која сонот да поседува хотел инспириран од местата што ги видела само на фотографиите од модернистичките енклави како Палм Спрингс или Марфа. И, всушност, ако кривогледате, можете да ја погледнете пустината Соноран: чистите линии на барикадите што го опкружуваат базенот, органската градина, засадените цреши, смокви и дуња се наредени со огромни бели ветерници кои се вртат како Дивиот Запад. Навара ја предводи Европа по силата на ветерот и ветровите овде можат да бидат толку жестоки колку што се единствени , и ја еродира белата земја и издлаби чудни формации на камењата од паркот. наведени како Биосферен резерват во 2000 година , е изненадувачки пејзаж, мало чудо што другите Европејци (особено француски и холандски велосипедисти) почнуваат да го посетуваат за да имаат добра сесија на топлина и сонце.
Неколку кромид глазиран со оцет во Pichorradicas
Следниот ден го преминавме Барденас Реалес на петчасовна тура. На нашето патување назад во Тудела, најдовме жолти оризови полиња, посетуваме антички манастири каде монасите продаваат колачи со рум и ликери , кружиме празни градови само „загадени“ со раскошни погребни поворки и застануваме во поинстаграмска шумичка со дрвја обложени со тополи. Со секој од овие ефемерни отпечатоци, станува очигледна хетерогеноста на еклектичните и прекрасни пејсажи на оваа прекрасна провинција. Во споредба со муслиманското совршенство на Алхамбра или прекрасната медитеранска аура на каталонскиот град Кадакес, Навара е понеостварлива, нејзините шарм поапстрактни, помалку очигледни. За момент бев малку загрижен за Перез Хуерта и неговиот елегантен бел хотелски слон, колку и да беше впечатлив. Сакав да му кажам дека разбирам што сака да пренесе. Му посакувам на Кордон многу среќа во неговиот ресторан и нека неговите биодинамички напори се исплатат во не така далечна иднина. Се најдов себеси како посакувам времето да престане, овековечено во градовите на врвот на ридовите (Ujué и San Martin de Unx). На ист начин се надевав дека овие прекрасни енклави нема да паднат во стапицата на грабливиот туризам штом ќе се подобри економијата.
Готвачот Фермин Рета во Пичорадикас.
Пред да продолжиме со нашето патување во Мадрид, го паркиравме автомобилот на страната на возвишен пат и гледавме, стотици метри надморска височина, како некои шкотски овчари лаат по стадата овци додека пасат. Тоа е единствениот звук, настрана од ветрот што дува низ дабовите. Нема автомобили на повидок, па седиме на зеленото рамо со нашата ибериска шунка, сирење Roncal, пиперки пикило и слатки бадеми. Воздухот зрачи со арома на оригано помешано со мајчина душица. Зад нас се златните ѕидови на Ujué и неговите овошни насади. Сонцето паѓа зад виолетовите Пиринеи. И во моментот кога светлината исчезнува, јас брзо посакувам: следниот пат кога ќе ја посетам Навара, се надевам дека ќе можам да ја препознаам.
* Овој извештај е објавен во септември 87 година на списанието Condé Nast Traveler и е достапен во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред.
_ Можеби ќе ве интересира и вие_*
- Како да направите совршена корпа за пазарење во Навара _ -_ Навара за храна аспарагус, артишок и маслиново масло - Топ 10 градови во Навара
- Навара гурмански: седум ресторани кои го оправдуваат бегството
- Зугарамурди: нема вештерки, но дава јују
- Sanfermines за почетници
- 61 работа која ќе ја разберете само ако сте од Памплона
Овците можат да пасат на полињата со брокула.