Рибадесела, или совршеното рибарско село Астурија
Обично не сум многу категоричен кога опишувам место, но во овој случај морам да признаам: Рибадесела е совршено астуриско рибарско село. За мене има се: море, река и планини. Што повеќе би можеле да побарате? Па, ние сме во среќа, бидејќи тоа може да се пофали и со а Спектакуларна гастрономија каде што локалните производи се крал и прекрасна архитектура (ајде да одиме во Бинго) што ќе ве остави со отворена уста и желба да се вратите во минатото за да окупирате која било од замите и замите што го преплетуваат неговото крајбрежје.
ДА НАПРАВИШ
Не е потребно тоа овде да го објаснувам Рибадесела сам ве поканува да прошетате по неговата популарна Paseo de la Grúa, на источниот крај на вливот, оставајќи го зад себе рибниот пазар рула изграден во 1933 година од Мануел Гарсија Родригез и вклучен во регистарот на меѓународната фондација Докомомо Иберико, чија цел е да го шири и заштити архитектонското наследство на модерното движење.
Сурфер на плажата Санта Марина, Рибадесела.
Сепак, градскиот совет сметаше дека е соодветно да се создаде во 2007 година Историски пат на пристаништето Рибадесела за најнезнајните и љубопитни, бидејќи вклучува шест големи керамички мурали кои ја кондензираат историјата на советот дизајниран од графичкиот хуморист Антонио Мингот со сценарио на локалниот писател Тони Силва.
Така посетителот може да „прошета“ низ римското минато (Царскиот Рим ја колонизирал областа во 1 век п.н.е.), ловење на китови (од високиот среден век до 17 век) и емигрант (од средината на 19 век, бриганската Хабана ја следела рутата Рибадесела-Хавана до доаѓањето на пареата) од градот до денес.
Индиски куќи на плажата Санта Марина, Рибадесела.
Панелот „Праисторија“ е еден од моите омилени бидејќи го прикажува гризниот хумор на Мингот, кој илустрира претходник на кајакарството едрење на труп надолу по Села додека уметник ја украсува пештерата Тито Бустило со тотемски животни од магдалена култура (ловци-собирачи), додека праисториски „критичар“ го набљудува и анализира резултатот седнувајќи без да прави ништо друго освен да даде свое мислење.
За оние кои не знаат, Cueva de Tito Bustillo е една од 17-те пештери вклучени од Комитетот за светско наследство под името Пештерата Алтамира и палеолитската пештерска уметност на северна Шпанија бидејќи е одраз на првите уметнички изрази за време на горниот палеолит. Од своја страна, блиската Куевона де Ардинес е огромна геолошка купола каде понекогаш се одржуваат посети-работилници, како онаа каде што ве упатуваат за тоа како нашите предци правеле оган.
Куевона де Ардинес, чија „купола“ достигнува 40 метри во висина.
Од друга страна, не треба објаснување. познатото потекло на Села или Лес Пираг, на астуриски, бидејќи е еден од најпознатите фестивали во Астурија и е прогласен за меѓународен туристички интерес.
Се празнува во првата сабота од август и Постојат две верзии на Лас Пирагва: спортот (натпреварот во кану и кану што се одржува помеѓу Ариондас и Рибадесела) и онаа популарната, во која има музика и кафеани на улица и парада каде што продавачите (некои пристигнаа со воз од Овиедо) носат капа од пикона и традиционалниот елек наметнат како официјална униформа.
Турнејата, која трае околу четири часа за непрофесионалци, всушност може да се направи во текот на остатокот од годината со регистрирање во која било од компаниите за активности за слободно време и слободно време во областа (Canoas Ribadesella, TurAventura, итн.). Еден последен совет, не се расејувај премногу пред да стигнеш до Фрајс со јаболковина кога ќе застанеш да се одмориш во неговите барови на плажа или ќе треба да се јавите за да ве подигнат на половина пат, во Торањо. Патем, има компании како Montañas del Norte кои додадоа уште четири километри на рутата за да можете директно да стигнете до мостот Ribadesella.
Митското потекло на Села
УМЕТНИЧКИ ИСТОРИСКИ шлем
Пешачки и средновековен суд, реставрираниот историски центар Рибадесела ја доби титулата „уметничка историја“ бидејќи содржи неколку градби со значајна архитектура кои се движат од 16 до 19 век: Палатата Прието-Кутре (на Плаза де ла Реина Марија Кристина) во напреден платерески стил; Casa de los Ardines (на Calle López Muñiz), на чија фасада флерс-де-ли е контраст со главите на Маврите со исечени грла; Casa de Collado (на Calle Fernández Juncos), со кој претседава извонреден грб, и нејзината парохиска црква, со слики од браќата Бернардо, Антонио и Тино Урија Аза.
Веднаш до вториот, како и главно покрај Гран Виа или Кале Комерцио, неговата неделен пазар во среда, стар колку и самиот град (13 век) и во кои производителите од регионот го продаваат своето овошје и зеленчук, како и грав, сирења, брашно и други производи; има и тезги за облека и антиквитети.
Областа на пристаништето Ribadesella во подножјето на вливот.
ПЛАЖИ
Плажата Санта Марина, во Рибадесела, е од друг свет, од пост деветнаесеттиот век во кој дворците и дворците го прегрнаа морето а аристократите го открија задоволството да го минат летото во Бискајскиот залив. Каде на друго место на полуостровот би можеле да се капете во морето, јод и алги заштитени со високи врвови кои служеле и како идилична позадина? Дали планинските венци Ескарпа и Суаве и планината Мофречу (највисоката точка во општината Рибадесела) природните енклави кои го опкружуваат овој песочен брег долг километар и половина во кој секојдневно ќе гледате сурфери кои вежбаат и во брановите и на песокот (Вака го прават тоа училиштата за сурфање со почетниците).
Точно во неговиот аристократски воздух лежи неговата најголема привлечност, дополнително поттикнати од современи настани кои се исто така „реални“: шеталиштето го носи името на принцезата Летиција во чест на шпанската кралица, која во тоа време изјавила дека се чувствува „Риоселана во срцето“, бидејќи нејзината баба од татко, Менчу Алварез дел Вале, живее во Сардеу, што го натера астурискиот да помине и да шета тука многу лета од нејзиното детство.
Рибадесела е врамена помеѓу морето и Пикос де Европа.
Задолжително е да го посетите овој стар градинарски град промовиран од Маркизите од Аргуел – кои го претворија во 1910 година во ексклузивно одморалиште на плажа – од едниот крај до другиот, од исток кон запад или, што е исто, од Пунта дел Аренал кој покрај брановидникот на кој стои испосникот на Богородица де Гуја, речиси го затвора влезот во вливот до гледиштето на Пунта'л Позу.
Знам дека од овој астуриски говорник погледите ќе ве поканат да не го тргате погледот од ударот на брановите на карпата, но ако не се плашите (а плимата е ниска) ви препорачувам да се спуштите по металната скала што дава пристап до педралата до видете ги стапалките или фосилизираните отпечатоци на диносаурусите „втиснати“ во карпата. Ова е едно од деветте места лоцирани на таканаречениот брег на астурискиот диносаурус крајбрежје помеѓу Хихон и Рибадесела во кое различни траги од периодот Јура се следат една по друга од овие огромни копнени влекачи (на плажата Ла Грига во Колунга е зачувана една од најголемите стапалки во светот на голем сауропод диносаурус).
Помалку познато, но многу посетено од локалното население, е малото Плажата Аталаја, карпест залив од другата страна на планината Корберо (или Ла Аталаја, оттука и неговото име) до која се пристапува пеш директно од градот Рибадесела и е опкружена со уникатни базени и природни базени.
Деца учат да сурфаат на плажата Санта Марина, Рибадесела.
Малку подалеку ќе треба да одите да се капете во огромна и дива плажа Вега, прогласена за природен споменик до блиската клисура Ентрепењас, крунисан со големи карпести игли. Во него се издвојува неговата необичен дински систем лоциран лево од потокот Ацебо, каде што не стигнуваат брановите, и неговата глинена карпа, исто така со остатоци од периодот Јура, кога „Вега беше огромна џунгла од мочуришта што формираше дел од бесконечна делта што стигна до самата Кастиља“, како што не потсетува Ribadesella Tourism.
Друго џиновско животно е она што љубителите на добрата кујна доаѓаат да го бараат овде, уште од фасадата на Gueyu Mar, еден од најдобрите ресторани за риба на скара во нашата земја, Украсена е со огромна светло-црвена кралска риба за да нè потсети кој е кралот на оваа куќа во која можете да нарачате и платика, море бавче или која било друга свежа школка од Бискајскиот залив.
КАДЕ ДА СПИЕ И ЈАДЕ
Нема време што ќе го направиме Вила Росарио, индиски скапоцен камен кој се издвојува по својата архитектура на шеталиштето Принцеза Летиција, дека зелените, црвените и портокаловите лушпи на нејзиниот покрив не нè оставаат „стаклени“ со неговата убавина. Тие се таму за да не потсетат, како и останатите оригинални елементи на оваа палата од почетокот на минатиот век, на историскиот однос на градот со Las Américas, но и колку **привилегирани сме што можеме да спиеме во една од неговите неколку соби. **
Бидејќи иако хотелот има уште една функционална зграда од нова градба на втората линија на плажата, ние, уживачите, повеќе сме на првата линија од се, отворање на портата од градината и практично стапнување на песокот на Санта Марина, на седење на ладно до хидрогените кои се спојуваат со синилото на нејзината прекумерна фасада или на разбуди се на татнежот на Бискајскиот залив карши нашиот балкон.
Имаме и прекрасно непце, па затоа го сакаме новиот гастрономски предлог што астурискиот сомелиер Маркос Гранда го оркестрира во неговиот ресторан Ајалга. Астуристичка висока кујна во која може да се започне со торта од пченка со хоризо во јаболковина и емберзао а завршете со бебешка лигња во сопствената чорба или гулаб сварен двапати со крт. Ова се само дел од сугестивните јадења што ќе ги најдеме во неговите две менија за дегустација – Experiencia Ayala и Sabores de la Tierrina – кои Препорачуваме, без сомнение, комбинирање со вината предложени во собата.
Крем од ф'стаци, чадена јагула, јагоди и јаболков оцет, во ресторанот Ayalga de Ribadesella.
Друг астуриски професионалец (иако во овој случај усвоен) неодамна се населил во Рибадесела е Еден Хименез, сопственик на ресторанот Secreto a Voces во Овиедо. Ресторанот штотуку го презеде гастрономското управување на Las Terrazas de Sardalla, новиот ресторан во La Piconera Hotel & Spa, и смисли мени на пазарна кујна прилагодено на новите гастрономски трендови, не толку вообичаено во Кнежевството. Што не значи дека заедно со перуанското цевиче од море бас и октопод наоѓаме чорба од вердина со школки и кунела од пајак од рак.
простор, под стаклена пергола, навистина е пријатно, со колонијален изглед опуштено во кое растителни светилки (и по материјал и во форма) коегзистираат со карактеристичните оригами хартиени кранови на местото Овиедо, кои сега летаат и над главата на ресторанот во Рибадесела.
Неговата тераса на отворено е совршено место за завршување на вечерта со коктел во рака и, ако имате среќа, со музика во живо, бидејќи има музичка програма. Од ваша пријатна гледна точка во далечината можете да ја видите Palacio de la Piconera што го дава своето име на хотелот и замислете го Индијано Мануел Мартинез како се враќа од Венецуела на крајот на 19 век со намера да го претвори овој имот во плодна земјоделска и сточарска фарма.
Денес, неговиот стар плоштад е местото кое ги пречекува пространите и опремени соби; и неговиот спа центар, со воден круг, сауна и третмани од секаков вид, од кранио-масажа на лицето до ритуал со есенцијални масла од грејпфрут, бибер и ѓумбир од фирмата Decléor.
Бидејќи, како што препознав на почетокот на извештајот, Рибадесела има сè.
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ ТУКА на нашиот билтен и добивајте ги сите новости од Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Терасите на Сардала со Паласио де ла Пиконера во позадина. Рибадесела.