Ерусалим, универзална желба
Го напуштам аеродромот во Тел Авив на пат кон Ерусалим и, без да влезам во градот, знам дека ова патување ќе биде едно од најпосебните во мојот живот. Младиот Евреин (имам кипа на главата, не се сомневам дека е) кој седеше во авионот два реда пред мене, целосно облечен во бело и облечен во анегдотски дуксер на Реал Мадрид, го пречекуваат повеќе од десетина луѓе (исто јармулке, иста облека, но без дуксер) со тапани и тамбураши. Девојка од динамичната група ми објаснува на англиски дека приоритетна цел во животот на Ерусалимецот е да биде среќен . Ми се чини чудно да ја фокусирам идејата за среќа во град каде што се случиле толку многу работи, многу од нив страшни.
Ерусалим тоа не е само град за кој има пишани референци од 1800 г. на Ц., тоа е идеја . Како што рече еден од нејзините многубројни освојувачи, Саладин, Ерусалим е „Ништо. Сите" ; тоа е светот на мажите кои се обидуваат да се разберат и разберат, често брутално, ретко разумно.
Следниот ден, со импозантна перспектива на градот од висината обезбедена од l Маслиновата Гора и црквата во Гетсиманија , Свесен сум како се вкрстуваат еврејскиот, христијанскиот и муслиманскиот свет визуелна бабел навидум набиена на само 120 квадратни километри . Нашиот локален водич се обидува - и успева - да го објасни исполнетиот живот на Ерусалим од времето на кралот Давид до овде. Како главниот град на Израел бил освоен и повторно освоен до 50 пати и како нејзината чудесна архитектонска и мистична структура успеа да застане со сета своја убавина и сиот свој магнетизам.
птичја перспектива на Ерусалим
Концентрацијата на енергија е физички факт , чувствуваш нешто посебно, чекориш и во секој агол се отстранува парче душа. ** Тие го нарекуваат ерусалимски синдром **, а јас велам дека илјадници години, толку многу падови и почеток на камен на камен, активираат една од суштините на човечкото битие: вечната потрага по бесконечното битие. Има јасен заклучок дека деновите ќе ми потврдат: овде не е неопходно да се биде католик за да се почувствуваат емоциите на христијанската реалност Не мора да сте Евреин за да се потопите во нивните традиции и нивното мистично знаење, не е важно ако не ги знаете заповедите на Куранот за да разберете некои од основните причини и причини на нивната религија.
Денес сум тука, а толеранцијата, намерата и способноста да дишам со бистар ум се моите три големи поттик да го почувствувам ова патување како единствена можност. Ниту релаксирачкото патување, ниту идиличната плажа, ниту очигледниот луксуз . Да за се што не прави духовни суштества, трансцендентни и во исто време бескрајно ранливи . Да се биде во Ерусалим значи да се биде свесен дека историјата не е напишана само во книги и дека нејзината посебна географија е важна во оваа универзална загатка.
Сместен во јудејските планини, помеѓу Средоземното Море и северниот брег на Мртвото Море, Ерусалим на прв поглед не е добредојден град во туристичка смисла на зборот, но не е ниту студен град. Таа е интимна и херметична, живее внатре, повлечена во себе, впечаток што ме нападна од моментот кога влегов во градот од бучниот Тел Авив: сабота напладне, со таксито низ речиси напуштена православна еврејска населба.
еврејски кварт
**Денес е сабота**, свет ден на еврејската седмица, а со тоа и на задолжителен и широко почитуван ден за одмор . Од петок попладне до сабота навечер, тоа вклучува неможност за готвење, перење, користење електрични апарати, палење автомобил или возење, за да се наведат секојдневни примери. Во хотелот Мамила, каде што престојувам, еден од лифтовите е индициран за употреба во сабота: наместо да притиснете копче до која висина сакате да се качите, тој ден автоматски застанува на секој кат. за она што не треба да направите ништо за да стигнете до дестинацијата: само почекајте ја вашата фабрика. Еден од многуте начини да се заобиколат рецептите на Тора без неуспех да се усогласат со нив.
Кога ќе пристигне сабота навечер во Стариот град, улиците почнуваат да вреваат со места отворени до доцна и посетители кои сакаат да се забавуваат . Познато е како градот на осум порти : еден од нив останува цврсто затворен чекајќи го пристигнувањето на вистинскиот месија на еврејскиот народ и преку другите седум влегува директно во оној другиот свет што го претставува Ерусалим. Можеби деветтиот веќе почна да се отвора во мојот ум, затоа што Ја преминувам Новата порта, што води директно до Дејвид Св. , каде традиционалните продавници се мешаат со широката западна понуда.
Барбара Лени во хотелот Мамила
Иако преовладува автохтоното, особено со религиозна, мистична или кабалистичка конотација, сувенирите на трите религии, на трите култури, се мешаат со маици на Мерилин, Ленон или Че . Наклонот на калдрманите скали помеѓу Свети Дејвид и Виа Долороса и уличките кои водат оттаму до еврејскиот кварт, муслиманскиот кварт, христијанскиот кварт, ерменскиот кварт, формираат автентичен универзум на тезги и продавници . Сокаците се подготвени со камени клинови, така што количките со леб и овошје секојдневно стигнуваат до својата дестинација во овој огромен лавиринт. Свилени перничиња, ткаенини, џелабаси и менора (лустери со седум гранки) се изложени меѓу тезгите на кои се продаваат хумус и овошни сокови.
Трговец со зачини по уличките на Ерусалим
Никаде не сум видел таква разновидност лебови како овде. И на антикварници кој навистина не знаеш дали да веруваш или да го купиш. Но, што и да барате, бидете сигурни во тоа тука ќе го најдете . Ова е случај со локалната Омар Синџави, со палестинско потекло, на истиот Давид св., вистинит музеј на предмети од секаков вид може да се отвори низ неговите простории. Тој ми нагласува дека негово големо достигнување е одржувањето на семејниот бизнис кој е наследен од колено на колено. Исто така, може да се пофали дека има токму таму, видливо за туристите, сопствен бунар исполнет со вода стар повеќе од 2.100 години . Речиси исто колку предметите во продавницата што ја води еден Евреин Палестинец на истата улица, малку погоре по улицата, кого секогаш го гледав како оди по одење како се држи за микроскоп како чисти некои керамички и метални парчиња за кои ме уверува дека се од Бакарно доба.
Комерцијалниот дух на Ерусалим е прекрасен за оние кои сакаат да се ценкаат , и кошмар за оние кои не знаат да разговараат за цена. Состаноците и односите што ги имате со трговец, кој ве поздравува на вашиот јазик затоа што совршено ве потсетува на претходниот ден, на неговиот начин на кој се обидува да го постави својот производ врз вас, дијалектичка вештина, инсистирање Сè е поважно од самото купување. Заклучок: или сте многу паметни или во вашите куфери наоѓате десетици предмети што навистина не знаете зошто сте ги купиле. И тоа има своја благодат.
Антикварница Омар Сињлави
За да се влезе во секојдневниот живот, нема ништо слично големиот пазар на Мајане Јехуда, веќе во Новиот град, каде што можете да купите килограм домати како и привезок од бело злато. Меѓу неговите тезги, подигнати на покриеното комерцијално приземје на неколку блокови, Го користи секој последен агол.
Еден стар трговец, од кого купувам прелив за салата направен од јаткасти плодови и нешто што се вика „Змејово јајце“ , со гордост ми кажува дека некои негови производи со голем успех се продаваат низ целиот свет, како што се авокадото и слаткиот компир, кои во Израел се познати по тоа што се најпрефинети и највкусни. Шетањето меѓу шарените тезги е игра помеѓу радоста и збунетоста, елементарно и егзотично искуство . Оттаму, со трамвај или пеш, можете да ја поминете главната трговска артерија на градот, улицата Јафа.
Иако поради антиката на градот најамблематичните места се во ѕидините, Ерусалим не крие нејзиниот најмодерен и најсовремен аспект . Луѓето - никогаш не би го замислил тоа - се насмевнуваат, разговараат со вас, ви посочуваат работи. Изгледа како град во потрага по иднина што во никој случај не може или не сака да се откаже од своето опасно минато. Тешка равенка, но тие постигнуваат многу атрактивен микс. Тоа е таму за да го докаже тоа Трговски центар Мамила , едно од ретките места во градот способни да ве вратат во Европа без да мора да се качите со авион, или нахалат шива , третата населба основана надвор од Стариот град, кошница на млади и убави луѓе, другиот центар на градот со барови, кафулиња и театри каде локалното кино се гледа со гордост, иако Холивуд има своја ниша. Според синефилот сопственик на ресторанот Кујната на Пини (се наоѓа на главната улица на она што било германско маало во отоманскиот период), Емек Рефаим , Педро Алмодовар премиерно го прикажува секое дело со значителен успех. Повеќето од бизнисите во овие градски артерии имаат јавен пристап до Wi-Fi.
Барбара Лени меѓу уличките на Ерусалим
Ако веќе во пазарот беше јасно забележано вкрстувањето на религиите и културите со еврејските, христијанските и муслиманските улици совршено дефинирани и конечно поврзани една со друга, многу појасни се поделбите во маалата . Срдечноста се открива како меѓусебно незнаење. Вкрстените односи се ретки, секој оди кај своите и малку се разменуваат зборови и погледи.
Нормално, различните заедници ја играат својата улога според нивниот број на жители, но на крајот не се работи само за тоа колку, туку како, нешто за што е доволен пример: според Фреј Артемио Виторес, надреден од манастирот во Сан Салвадор. и викар на старателството на Светата земја, Христијаните сочинуваат само 1,4% од населението во Ерусалим . Отпрвин никој не сакаше да го каже тоа, но гребејќи го моето сеќавање, се сеќавам дека тие двајца фраери кои шетаа под портата на Дамаск едно попладне изгледаа како две овци кои го изгубиле стадото среде толпа муслимани, православни Евреи и израелски полицајци. .
Патот на христијанството започнува во Маслиновата Гора и Исусовото Вознесение , под чија мала купола, според историјата, за прв пат се молеше Оче наш, преведена со текот на времето на повеќе од 100 јазици. Од тука погледот е оној кој гледа во срцето и забележете го лудилото на овој освоен, повторно освоен, заграден и блескаво убав град и покрај тоа што знаете, што интуирате, што чувствувате.
Барбара Лени на Маслинската Гора во фустан од Живанши
Тука околу мене има оние маслинки кои виделе толку многу историја , многу повеќе од гетсиманска базилика , каде што, според традицијата, Исус се молел по Тајната вечера, а чија сегашна градба е многу понова, помеѓу 1919 и 1924 година. Внатрешноста е темна, како и сите големи христијански храмови. Тишината на околните градини малку ја нарушуваат разговорите на туристите. Внатре се дише посветеност, нема ни мрморење. За верник да стигне овде е да се влезе во потеклото на верата , стапна на неа. За неверниците тоа е исто така посебно место, каде што е тешко да се апстрахира од таа духовна енергија. Јас самиот, кој не практикувам никаква религија, Седам во тишина, импресиониран од се околу мене.
На огромен камен покрај олтарот, каде историјата вели дека се се случило, има десетици луѓе. Ги замислувам во црквите на нивните градови, нивните маала, како се молат на Бог што овде копнеат да го допрат со врвовите на прстите. На неколку метри се наоѓа Ценакул, каде што се славеше Тајната вечера , и каде миса не се практикува од 1523 година, но таа повторно ќе служи во наредните месеци доколку се оствари намерата на папата Фрањо.
Се враќам во градот и ја поминувам Виа Долороса , поубави на фотографиите што ги побара на интернет отколку во реалноста, но несомнено интересни. Полека следам девет од петнаесетте станици на Виа Крусис , истите оние што ме носат до вратата на Светиот гроб, вистинското светилиште на христијанството. Под закрила на ерменските православни, православните католици и Римјаните, ова место е точното место каде Исус Христос бил распнат, погребан и подоцна воскреснат. Лавиринтот од мали капели на базиликата ја чуваат енергијата на сите оние кои ја посетуваат.
Дури и да сакате да бидете скептични, дури и да имате друга визија за историјата, дури и ако имате намера да го направите ова место едноставна туристичка посета, нема да можете. Тоа е посилно од тебе. Многу помоќен. Додека одите низ портата, од земјата се издигнува уште една огромна дупка во форма на карпа. Според историјата, Овде телото на Исус ја допрело земјата при симнувањето од крстот, а посетителот практично може да легне на него пред да влезе во заградениот гроб. Верниците клекнуваат, ги пружаат рацете и, се чини, руските католици кои сакаат да бидат мајки носат дури и долна облека во чантата, бидејќи веруваат дека во контакт со оваа почва ќе ги направи поплодни. Оние кои едноставно сакаат да го запознаат се внатре прекрасен споменик каде нешто нематеријално тера на медитација и почит.
Светиот гроб, место на задолжителна медитација и интроспекција
следниот ден пешачам до еврејскиот кварт , на неколку блока од христијанскиот епицентар. Неговата ненатрупана убавина ве става на мапата веднаш. Вината во голема мера лежи во дузина синагоги расфрлани низ населбата , малку повеќе од 2.000 жители кои ги одржуваат своите домени во совршена состојба (иако ги претрпеле оние познати 50 освојувања на градот како и останатите), но пред сè — откако ги доживеале разорните последици од Шестдневната војна во 1967 година — нивните неодамнешни рехабилитација. И можете да го видите.
Затоа кога ќе се отворат нејзините улици до ул. Ха-Тамид, со голема златна менора, со Еспланадата на џамиите и Ѕидот на плачот напред, Ерусалим ве потсетува дека духовноста е во секој агол, од секоја перспектива. Како и во христијанската зона, нема проблем во слободното посетување на светите места на јудаизмот.
Истото не се случува во Муслиманската купола на карпата, чиј слет е отворен само неколку часа на ден и чии храмови се достапни само за муслиманите, кои можеби ќе треба да се идентификуваат со сеќавање на пасус од Куранот. Кога Евреинот се моли на Ѕидот, очигледно е дека само тој - и неговата света песна - е таму. И тоа не зафаќа само малку повеќе од 60 метри, поделени на два дела за мажи и жени , што може да се види со голо око. Одам тивко низ внатрешната соседна синагога и низ подземните тунели, каде што Ѕидот се втурнува во утробата на градот.
Ме води една американска Еврејка по име Батија, која секој ден ја раскажува приказната за ова неверојатно место со ентузијазам на почетник. Ме чуди како тој го вкрстува својот историски дискурс со личните искуства: една од неговите ќерки, мажена и во тешка финансиска ситуација, успеа да живее во куќата од соништата затоа што тоа го побара кај Ѕидот. Така, бидејќи тој што не се обложува не победува, на излегување земам едно од стотиците јармулки што се наоѓаат на машкиот пристап и го оставам мојот сон запишан во најдлабоката пукнатина што се отвора меѓу две карпи. Таму ќе биде.
ѕид на плачот
Но Ерусалим е натоварен со толку многу историја што силно возбудува кога ќе ве одведе во најкомплицираните моменти од неговата историја, кога минатото ќе реши да ви плесне в лице. Ерата на нацистичка Германија ги погоди Евреите со сила на пароброд и градот е концентриран на Музејот на холокаустот, јад вашем , најстрашното лице на приказната што станува остра реалност кога влегувам и поминувам низ различните простории каде што се изложени сведоштвата за еден од најлошите ужаси на човештвото. И каде Сфаќам дека сето ова се случи неодамна , дека зборуваме за едно неодамнешно поглавје од нашиот живот, со илјадници преживеани кои сè уште се меѓу нас, а многумина се жители на Ерусалим.
Од сите музеи што можат да се посетат во светот, Мислам дека малкумина се способни на овој начин да ги отстранат телото и срцето : остатоци од книгите кои го преживеале општото палење, фотографиите на Ајнштајн или Фројд избркани од нивните универзитетски часови поради тоа што биле Евреи, вистинските тули, шини и светилници од гетото во Варшава, скршените играчки кои придружувале некои од тие деца во нивното криење местата, процесот што го следеа беспомошните човечки суштества по нивното затворање во концентрациони логори, малтретирањето, експериментите. Систематското истребување...
тука е Сала на имиња , каде што по случаен избор се поставени фотографиите на некои од тие жртви, опкружени со архиви со регистрирани имиња, но и празни полици, бидејќи работата се уште не е завршена. Никогаш не завршува. Перла Б. Родена во Мелила, таа е мажена за еден од тие преживеани. Ја прашувам како живее опкружена со толку болка секој ден. „Барајќи ја светлината и работиме за ова да не се заборави, а пред се да не се повтори“ , ми одговара додека одиме низ Плоштад на праведните , место на сонце на неколку стотини метри од музејот кое им оддава почит на не-Евреите кои ризикувале или ги дале своите животи за да им помогнат, како на пр. Оскар Шиндлер од филмот за Спилберг, погребан на католичките гробишта на неколку метри.
Се враќам во градот, влегувам низ една негова врата, продолжувам да го отворам умот низ тесните улички полни со луѓе кои го бараат или го нашле клучот за овој магнетски, херметички град, во кој е можно да се разбере историјата на човештвото . Латинскиот патријарх на Ерусалим веќе му го коментирал ова на британскиот командант на денот кога му завршил мандатот, во 1948 година, и со солзи му ги предал клучевите на градот: „За вас ова е многу важен ден. За Ерусалим, тоа е уште еден ден“.
- Оваа статија е објавена во списанието Condé Nast Traveler од мај 73. Ова издание е достапно во неговата дигитална верзија за iPad во iTunes AppStore и во дигиталната верзија за компјутер, Mac, паметен телефон и iPad во виртуелната киоск на Zinio (на паметен телефон уреди: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Можеби ќе ве интересира и...**
- Се чека крајот на светот во Ерусалим
- Во сабота. Во Ерусалим. Во хотел
- Од Фиренца до Ерусалим: градови кои предизвикуваат синдроми
Музеј на холокаустот