Заливот Лос Анџелес
Долна Калифорнија тоа е Мексико кое израсна заборавено од Мексико и под влијание, во добро и во лошо, од САД. пограничен свет дека патуваме со автомобил по неговите брегови и пустини, неговите јадења и вина и по ритамот на коридовите што ги пеат северните жители.
Езекиел Бенитез Дон Езекиел има бакарна кожа, тврдо обесени раце, сребрена коса и бујна насмевка на гордост. Дон Езекиел почнал да собира стари залихи пред речиси 50 години. Прво косилка како оние што се користат во Мексикали долина на почетокот на 20 век. Потоа уште еден. Потоа рудиментирани машини за перење, шишиња, ножеви, фотелји... Буквално, се. Имав толку многу предмети што еден ден решив или монтирајте мала изложба во барака . Но, набрзо го надмина.
И така, како што смета задоволен, тој и двајца другари, како што можеа, гледајќи фотографии на интернет, „без волна и ништо, со добро око, заковани ваму-таму“, Тие изградија цел град на Дивиот Запад . Еден како оние на филмови за каубојски гринго што дури и не ви се допаѓа.
Воздушен поглед на Сан Фелипе
Една со веќе 16 продавници, со својот салон, со својата берберница, со својата банка, која за време на викендите е полна со посетители кои доаѓаат да ги видат неговите гаџети и да јадат често , ова супа од црвена супа со гуахило чили, говедско месо и пченка што ги буди мртвите, што се служи во нивните мензи.
Градови како овој никогаш не биле вакви во држава Долна Калифорнија, во Мексико , ниту преку границата во Калифорнија . И покрај тоа, дон Езекиел, кој се сеќаваше дека го посетил како дете Надгробна плоча, Аризона , едно од најпознатите села од тоа Легендарниот Далечен Запад од киното, каде што шерифот Вајат Ерп живеел и умрел во своите осумдесетти, тој одлучил дека ова, дека измислува нешто што не постоело, е мал детал што не е важен.
Денес вашиот Музеј на долината , како што официјално се нарекува, е една од атракциите на еден град, Мексикали, кој нема ништо освен традиционалниот локален спорт на гледање како термометрите се зголемуваат додека не ја допрат климата од пеколот . И ништо не е, исто така буквално, ништо.
Танц во музејот Вале де Мексикали
Иако она што го има е границата, оградата која Трамп сака да ја претвори во уште повисок и подебел бетонски ѕид и дека овде одеднаш се појавува два блока од центарот како го пресекува градот одеднаш, како да е филмот шоуто на Труман или оние древни мапи каде што завршуваше морето и почнуваа змејовите; и на Кинеска храна , историско наследство од почетокот на минатиот век на Кинезите кои беа протерани од САД и кои дојдоа на југ да обработуваат памук.
А сепак, и Мексикали и каубојското село Дон Езекиел тие се совршена метафора за северна Долна Калифорнија . Од држава која се измислувала како можела и ја оставиле и како сакала.
Овие земји не беа ниту Мексико ниту САД . Тие беа речиси ничија земја. До пред неколку децении, мексиканскиот пезос речиси и не циркулираше, бидејќи се знаеше само доларот. Како што кружеше само телевизискиот сигнал и музиката што доаѓаше од другата страна, од ** Сан Диего **. Се додека северноамериканската индустрија не почна да пристигнува и да ги основа своите фабрики за склопување, нејзините макиладори и границата стана голем бизнис а потоа Баја Калифорнија почна да го интересира Мексико Сити.
Свети Квентин
Ова е ново старо Мексико. Еден со воздух Филмот на Роберт Родригез во нејзините погранични градови, во тоа Тихуана која била основана и просперирала на течни темели на алкохол во времето на Сув закон на север и тоа и денес е дестинација забава, кантини и пронаоѓање на забранетото за соседите горе, или во тој Мексикали, главниот град на државата, на пат.
Човек не може да дојде во ова Мексико за да ја бара убавината и културата на другите Мексиканци. Колонизаторите не останаа овде, само Језуитите и Францисканците кои основаа некои мисии чии скелети сè уште стојат, кој ја донесе техниката да се направи виното што им требаше на масите – што некој друг пијалок ќе го истури... – и ги засади првите лозја.
Затоа нејзините градови, со речиси никаква историја, се толку чудни, како сè да се приградски населби или индустриски поседи. И истото се случува со традициите . Се слават, да, исто како и во останатиот дел од земјава, но со помалку колоритно, помал интензитет и помалку фолклор . Затоа што сето тоа дојде многу подоцна и затоа што одозгора се протнуваше и се провлекуваше присуството на јанки , чие културно влијание е поголемо од она на самата земја.
Тука, всушност, во Долна Калифорнија зборуваат шпанглич, како што тие го дефинираат, на тој начин, завршува на „ч“ . И тие кажуваат работи како „излезете“ кога ќе повикаат некого или „Пиј малку пијалок“ кога сакаат да се напијат.
Лозја во планината Џаниќ
Но, сето тоа е она што ја прави оваа држава посебна. Иако е потребно време за да се реализира. Првата реакција по пристигнувањето е да копнеете по она старо Мексико во кое има толку многу од се . Потоа, како да ја пиевме црвената пилула од Матрица , конечно почнуваш да ја гледаш неговата реалност. Затоа што е токму тоа, тоа отсуство на минатото, таа ограда која како страшен шев го дели баналниот американски сон од реалноста -Веќе ги знаете познатите „Сиромашеното Мексико, толку далеку од Бога и толку блиску до Соединетите Држави“ што му се припишува на Порфирио Дијаз –, таа дестинација до неодамна ја посетуваа само гринго или габачо, како што се нарекуваат пензионираните Американци, тоа измислување и повторно измислување себеси, што ја прави Долна Калифорнија толку фасцинантна и забавна.
Тоа патување, затоа што тоа е тоа, во тоа се состои патувањето овде, влегување во автомобилот и поминување низ него, толку необјавено, толку неочекувано, толку – алелуја – малку експлоатирана.
И еден од моментите кога сето тоа многу добро се перцепира, каде тој свет се декодира, тоа е на трпезата, кога седнува да јаде . Готвачот Мигел Анхел Гереро Имал баба и дедо од Сантандер, Гранада и Теруел.
Татко му го научил да лови и денес лови и лови и готви и послужува што ќе улови. Пред една деценија тој излезе со концепт: Баја-Мед кујна . „Не можев да зборувам за кујната во Долна Калифорнија бидејќи таа навистина не постоеше. И тогаш помислив дека. Фактот дека нема кулинарска традиција со векови ни овозможува да бидеме похрабри“, објаснува тој во The Querence , неговиот ресторан Тихуана, со чаша вино. Гереро вака дефиниран, или вака измислен, готвењето што се случува овде.
Колонијална црковна камбанарија во Тихуана
Поради временските услови, Долна Калифорнија потсетува на Медитеранот. Создава маслинови дрвја и други производи кои не се користат во останатиот дел од земјата. Тоа е исто така полуостров, капен на исток од страна на море од кортез а на запад од страна Тихиот Океан , а тоа ги полни кујните со морска храна и риба . Така се роди кулинарско движење кое постепено ја претвора оваа држава во репер за националната гастрономија.
Во Долна Калифорнија, тие исто така имаат додаден скапоцен камен, исто така многу медитерански: долината на Гвадалупе каде што се произведува денес најголемиот дел од виното во земјата . Простор за посета од винарија до винарија и уживање.
Ова не е Напа од другата страна на оградата, каде што доаѓате со вашата кредитна картичка да го купите најскапото вино. Тоа се групи или парови кои одат таму да се забавуваат. Згодни жени во лелеави фустани и капи и насмеани мажи со зацрвенети образи кои наместо да се шетаат мешајќи и да го мирисаат виното од чашите, се посветуваат пред се на пиењето.
„Ние не се натпреваруваме против САД. Постои синтетичко искуство. Како Мекдоналдс, каде што сè е веќе организирано и што и да одберете, тоа е веќе поправено претходно. Еве повеќе слобода “, Објасни Алекс Форд, сомелиер во винаријата Декантос .
Хотел и винарија Енкуентро Гвадалупе
Предлозите како што се овие винарии и ресторани како што се La Querencia или Bruma и Encuentro Guadalupe, и двете во долината, се повеќе шик, повеќе исклучителни, повеќе јагода исто така , како што велат во Мексико до луксузот, на судбината.
Но, доброто е што потоа има и други страни, други лица за многуедрална судбина. Како тоа границата со Мексико тоа е познато, дури и од слушањето за тоа, како што е случајот со Тихуана. Или како самото патување, третото. Тоа вози на југ по западниот брег барајќи ги плажите и морските плодови на Сан Фелипе или водите на Морето на Кортез од Сан Луис Гонзага Или на заливот на Лос Анџелес , во која плива кит-ајкулата.
Преминувајќи низ гранитни клисури и пустини од кактуси сагуаро – округлите со краци, оние од филмовите – свеќи кои изгледаат како опашки заглавени во земја и окотилоси од чии гранки никнуваат палмини листови. Изгорете патишта каде што нема ни телефонски сигнал и каде одеднаш се појавува мал ресторан кој рекламира морска храна на плакатот и ги служат тројца сограѓани кои се посветени на убивањето на времето и не знаат дали имаат ладно пиво во фрижидерот.
Плажата Ла Лобера, во Сан Квинтин
Артуро, еден од нив, кој ја користи посетата за да се одмори и да не прави ништо, ми вели дека минуваат „илјадници луѓе“, а јас го гледам, се смешкам и кимам со главата затоа што не сум тој што ќе му противречи. тогаш сè уште има источниот брег и искачете го на патот до долината и нејзините вина, градови како Сан Квинтин , грд, многу грд, изграден околу Транспеостровен автопат, но дека во замена понуди во нејзините периферии сини и зелени карпи пејзажи и еден волк во пештера која личи на лунарен кратер со стотина фоки што треба да помине часови гледајќи ги животните како се проѕеваат или лазат во водата како да излегле претходната ноќ.
ИЛИ Заливот , каде што Госпоѓа Сабине има една од најдобрите позиции Planet Street Food, La Guerrerense, во која тој готви некои цевиче тост – затоа што вели дека „ако Господ ти даде само лимони, направи цевиче“ – тоа ќе те натера да ја гледаш подоцна како што гледаш во мајка.
осамен пат
Енсенада е исто така нула за сурфање во државата . Особено на Плажата Сан Мигел , каде сурферите велат дека овој спорт започнал во земјава. Исто така, тоа е најубавиот град, каде што најмалку ви недостига тоа друго Мексико со историја и архитектура, ако е тоа што кога ќе пристигнете овде, се уште копнеете по она другото Мексико.
Во Енсенада се гледа и на улица, како во Тихуана или Текате, на оние бендови нортењос со нивните каубојски капи, нивните чизми и нивните инструменти кои нудат песни за пезоси.
Тие пеат дека: „Мексикали ми беше лулка, Текате моја обожување, од мојата кокетна Тихуана носам љубов запалена и срцето ми остана таму во Енсенада“. Тие се исти музичари како во барови како на Хусонг ги расчистуваат коридосите наспроти бучавата од позадината, стапнувајќи на тепихот од лушпи од кикирики и правејќи место за себе меѓу клиентелата во која се мешаат вообичаените парохијани и грингос, најдоброто и најлошото од секоја куќа, од секој свет, како во државата. , и каде трчаат челите затоа што е среќен час и се договоривме да се напиеме и само малку, накратко, важно во моментов.
Сурфање во Енсенада
_*Овој извештај е објавен во **број 121 од списанието Condé Nast Traveler (септември)**. Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Септемвриското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред. _
Ресторан Дос Панес во Мексикали