Денови на уметност, фалафел и религија: најмултикултурниот Израел е во Хаифа
Постојат три работи кои ви го привлекуваат вниманието веднаш штом ќе стапнете Хаифа .
А: топографијата на градот, се издига над планината Кармил , висок 546 метри, за подоцна да се прошири по ридот додека за малку не се излее, буквално, во Медитеранот.
Две: необичната мешавина на култури , што се отсликува на нејзините улици низ збир на архитектури и населби во совршена хармонија: покрај старите цркви се издигаат минарињата на џамиите или наѕираат мали знаци кои укажуваат дека таму, зад тој агол, се крие синагога. На ова мора да се додаде и мирен соживот со други групи како што се Друзи, Етиопјани или православни христијани : мешавината е возбудлива.
Патот западно од планината Кармел во Хаифа
И три: повеќе религија . издигнатиот Бахаи градина , сопственик и господар на просторот, кој со своите зелени површини распослан на 19 тераси владее со урбаната разгледница на Хаифа, обдарувајќи ја со сета можна раскош.
Таму завршуваат -или почнуваат, во зависност од тоа како гледате на тоа-, на нивото на морето, каде Почнува авенијата Бен Гурион , столбот на сиромашниот кварт на градот и епицентарот на поголемиот дел од неговиот социјален живот. До него каде сме решени да почнеме да го земаме пулсот на оној што е, патем, трет по големина град во Израел.
ГЕРМАНСКАТА КОЛОНИЈА Е ГАСТРО
Посетата на Хаифа нужно значи посета на ова мало парче Германија донесено на Блискиот Исток . Затоа што да: додека шетате по неговата главна авенија, она што го чувствувате е дека ве качиле во авион и ве одвеле во кој било традиционален германски град. Ова, како и сè, има свое објаснување.
Бахаи градини, во Хаифа
Излегува дека во 1869 година пристигна во овие делови една целина Протестантска христијанска германска колонија кои припаѓаат на Друштвото на храмот -Темплари, да, но нема врска со витезите-. Тие се населиле во областа и изградиле низа згради - главно куќи - во камен во боја на мед, секоја покриена со црвени плочки и со германски натпис со библиски цитат над вратата.
Кога Британците пристигнаа во 1939 година, тие ги протераа , но населбата остана недопрена, исто како што преживеа до денес, сега претворена во област полна со атмосфера, ресторани и слатки кафулиња.
Ќе мора да ја посети областа прошетајте ја опуштено , почувствувајте ја и живејте ја душата што се дише во него и секако, седнете во некој од неговите ресторани да ја вкусите гастрономската понуда. Штотуку почнавме, да, но не можеме да ја пропуштиме оваа можност.
Добра опција е детуш , ресторан-галерија со бохо-шик декорација на чија тераса, а меѓу стогодишни дрвја и десетици растенија, се појавуваат стилски чадори, маси и најслатки фотелји. Внатре, опуштена атмосфера и желба да уживаат во животот : нарачавме јагнешко ќебапче и салата од киноа, вкусови од овде-онде на чинија.
Пред да тргнеме, можеме да избегнеме да гледаме во знакот до вратата: “ Сите бои, сите возрасти, сите култури, сите полови и религии се добредојдени овде. …“. Леле, колку добро е опишана и сумирана идиосинкразијата на жителите на овој град.
Од оваа точка авенијата бен Гурион продолжува додека не стигне до морето, а со тоа и до пристаништето, најголемото и најпрометното во цел Израел. Прошетката низ областа, полна со продавници од секаков вид, секогаш ќе биде добра идеја.
ТРОПИЧКИ ГРАДИНИ КАДЕ ДА СЕ БОЖИ
Ги враќаме чекорите и одиме директно до големата атракција на градот: на Бахаи градини доминираат во Хаифа во форма на а прекрасен зелен водопад.
Декларирана Светско наследство на УНЕСКО во 2008 година , тоа е едно од двете најсвети места за припадниците на религијата Бахаи: овде, во засводениот мавзолеј, почиваат посмртните останки на Баб, претходник на Бахаула, главниот пророк. Пред да биде погубен во Персија, Баб бил затворен во темни ќелии, оттука и раскошноста на зелените површини и светлината што ја дава местото, обидувајќи се да му помогне да го врати она што го изгубил толку долго.
Бен Гурион со поглед на градините
Посетата, која е потполно бесплатна, поминува низ тераси полни со растенија, кактуси и цвеќиња кои одозгора гледаат на градот и нудат најубави панорамски погледи. Тој беше канадски архитект Фариборз Саба задолжен за неговиот дизајн, додека за светилиштето, кое комбинира стилови од исток и запад, се погрижи Канаѓанецот Вилијам Сатерленд Максвел.
Уште еден детал: Во храмот не се одржуваат верски служби или церемонии. Тоа е место посветено исклучиво на медитација и молитва.
ВАДИ НИСНАС, КАДЕ ГО ЧУВСТВУВАШ ЖИВОТОТ
Со мирен дух и длабока релаксација, се враќаме во реалниот живот, оној кој ги зазема улиците на Хаифа веднаш штом слетаме на населба Вади Ниснас.
Хаосот овде е предизвикан од сообраќајот, роговите и џагорот на оние кои одат од едно место до друго носејќи торби во рацете. Овде можете да ја почувствувате суштината на Блискиот Исток, помеѓу неговите чаршиите, нејзините улични тезги со храна и неговите тесни улички . Во своето време тоа беше арапско работничко соседство, сè додека во арапско-израелската војна во 1948 година многумина маршираа. Вади Ниснас ги пречека 3.000 Палестинци кои решија да останат.
Ги избегнуваме децата што си играат на сред улица, сме изненадени од извиците на трговците и подлегнуваме на мирисот што доаѓа од тој мал бизнис чиј знак на арапски само еден збор го разбираме: фалафел . Па еве одиме.
Вади Ниснас, населбата Хаифа во која може да нарачате да или да фалафел
ефективно , Алиф не пречекува со огромна насмевка од другата страна на ** HaZkenim Falafel барот,** среќен што го посетуваме во неговиот мал бар. Специјалитетот на куќата - и практично единствената понуда, покрај некои извонредни пити - се тие крокети на база на наут или боранија толку традиционални и типични на оваа страна на светот.
Не кани да седнеме во барот и, откако ни го сервира она што нè уверуваат дека е најдобриот фалафел во цел Израел - неговиот рецепт го обезбедува успехот на бизнисот од 1950 година - нè прашува за нашите животи меѓу смеа и шеги. . „Имате среќа“, ни вели: „Обично има доста редица за влез“.
Без да го напуштиме Вади Ниснас, решивме да го посетиме Музеј на уметност во Хаифа , која има привремени изложби на модерна уметност од локални уметници. Сепак, уметноста што навистина не изненадува е онаа што ја гледаме на пат: улиците и зградите во населбата се населени со примероци од урбана уметност. И палестинските и еврејските уметници оставаат свој белег со мурали и графити во кои најавуваат и осудуваат. Прошетката изгледа прекрасно.
КАФЕЊЕ ВО ХАДАР
Повеќе продавници и повеќе ресторани обликуваат уште една градска населба која концентрира голем дел од секојдневната активност: овде жителите на Хаифа живеат, пазаруваат, јадат и се облекуваат. Се во едно.
Но, тие размислуваат и за својата иднина и за тоа што сакаат од неа: постои сè поактуелна и видлива тенденција за Хаифа станува слободен град , надвор од предрасудите и културните стандарди на кои нè навикна остатокот од земјата, во голем дел. И, како што заклучивме досега, тие го добиваат.
Голем дел од тоа движење се создава на улиците на Хадар, во кафулињата како што е Елика Арт Кафе , каде што голем дел од културен микроб на израелскиот град. Најљубопитно е што голема вина за ова - во позитивна смисла, се разбира - лежи кај арапската заедница, која сочинува 10% од населението на Хаифа и која сè повеќе Тој повеќе бега од тој конзервативизам, така наводно вкоренет во муслиманската религија: ја поддржува слободата на мислата, јазикот, религијата и сексуалната ориентација.
Културниот микроб на градот
Верувајте ни: ова се доволни изговори за да го посетиме Хадар, но ако сакаме повеќе, ќе го најдеме: ** Мадатех , Националниот музеј за наука, технологија и вселена**, има импресивни изложби за да ја доближи науката до сите.
И ИМА УШТЕ УШТЕ...
Ако погледите од Jardines de Bahi'a не излажеа, но ги сакаме уште подобри, ќе треба само да се спуштиме на шеталиштето за да ја земеме жичарницата што води до Манастирот кармелит Стела Марис, на падината на планината Кармил: местото каде што се населиле христијаните за време на ерата на крстоносците. Тука бил подигнат во 1836 година овој храм изграден во мермер, најинспиративно место за сите верници.
Малку погоре по планината, уште едно симболично место: на Илија пештера , Г 14-метарска патека која се смета за свето место за трите религии кои преовладуваат, и каде што се верува дека пророкот се засолнил за време на патување низ пустината.
Атмосферата внатре е најмистична: додека верниците ги пеат своите молитви против ѕидовите на пештерата, ние немаме друг избор освен да размислуваме, уште еднаш, поглед на градот одозгора . Агол на Израел што гази, да, но дава пример. Се надевам дека ќе следат уште многу.
Стела Марис, Хаифа
Ноќта паѓа над Хаифа