Вкусот на крајот на светот
Од време на време сакате промена на пејзажот, да посетите помирни области на брегот, прошетајте низ градовите кои ја зачувуваат атмосферата што отсекогаш ја имале и ѕирнете во региони со непогрешлива личност.
Кога ќе ми се случи ова, влегувам во автомобилот и се упатувам кон северозапад од северозапад, до онаа точка каде што галицискиот брег го менува правецот и престанува да гледа на запад, како во Rías Baixas, да се сврти и да се сврти кон север.
И знам дека, уште пред да почнам да објаснувам зошто, ќе има и такви кои мислат дека е подобро да не се кажува, дека тие тајни подобро се чуваат. Но, јас не се согласувам. До Коста да Морте заслужува да биде подобро познат и, од друга страна, Тоа е едно од оние места кои поради своите карактеристики никогаш нема да бидат плен на масовниот туризам..
Коста да Морте е за оние кои сакаат да се потрудат да го запознаат , за оние кои бараат повеќе од сонце и плажи и претпоставуваат дека овде често е ветровито, понекогаш магла дури и во лето и температурите се многу благи. Тоа е за кој и да победи.
Ако го прифатите сето тоа, тогаш да, тоа е регионот што треба да го посетите порано или подоцна. Затоа што она што ќе го најдете е Галиција која не ја очекувате, без големи урбани центри - најголемиот град во речиси 100 километри крајбрежје, од Мурош до Карбало, е Цее, со нешто повеќе од 7.000 жители -, со мошне изразен свој карактер.
Коста да Морте е Галиција која гледа лице в лице на најнепријателскиот Атлантик , оној што ги спушта своите села надолу по ридот до прекинувачот, оној што, по пат на историска изолација што за среќа се крши, не личи на ниту едно друго. Јазикот овде има своја форма, променливото време го доведува во заблуда секој што ќе пристигне од 40 или 50 километри. и кујната . Терминот атлантска кујна овде го добива своето целосно значење.
Кујна со поглед
Така ќе биде таа кујна, токму таа што води оваа маршрута која тргнува од Мурош, на крајниот југ на регионот, за да го помине на крајниот север. ѕидови , со неговиот Римски омлет, неговиот октопод, неговите бисквити и неговите нишки , сепак припаѓа, ако сме строги, на Rías Baixas, па тоа е за уште еден ден.
Но, кога ќе го заокружиме врвот на Лоуро, влегуваме Карнота , големата непозната дури и во рамките на Коста да Морте. Карнота на бесконечни плажи, од рибарски колиби сместени на карпите, од митски планини и стари фабрики за солење. И таму, на крајот од плажата, Калдебаркос.
Шиди и октопод од A Casa da Crega
И во Калдебаркос, две опции да се нурнете со глава во кујната на брегот. Каза да Крега , во горниот дел на градот: емпанадата што ја прават во оваа куќа е позната, како нивната салата од ракови . Оттаму треба да скокате со глава во морето, бидејќи тоа што го имаат е локално и знаат да го подготват. Шуми, ракчиња, школки за бричење. можеби а санмартино (риба Сан Педро) или а црвен помфрет (вицекрал). Можеби платика, поскромна, но исто толку вкусна како и нејзините поскапи роднини.
Или, спуштајќи се до морето, на Фонтевела со тие ставови. Y со зракот калдеирада , на пример. ИЛИ басот на грбот . Ова, невозможно е да се заборави, е Коста да Морте. Производ без костими и море што речиси влегува низ прозорецот.
О Пиндо , со своите обоени куќи, мостот што го дели морето од водопадот и веднаш до него Езаро. Совршено место да застанете на тераса, на шеталиштето и плажата и да пиете пиво - бар О Форкадо ми е омилен- пред да продолжам.
Cee е главниот град во областа . Ако размислувате да направите пикник, а планот не е лош, да бидете таму каде што сме, тоа е совршено место за набавки. Овде ќе ги најдете сите големи супермаркети, но вреди да се истражи малку и да се приближи, на пример, О Форнино да Ксункеира да купите емпанада, или можеби да пандејуво , која ја усвојува локалната фонетика во своето име, за да добие некој сладок занаетчија. Тогаш останува само да се одлучи каде да се сместите за да уживате во нив : во гледна точка Гурес, на тивката плажа на Есторде или можеби соочени со огромните бранови на скриена плажа Арнела.
Фистера , во подножјето на ртот, сè уште го задржува целиот карактер на стариот рибарски град во својот Rúa Real, во Praza da Constitución или во Rúa de Arriba . Токму во оваа населба се наоѓа германска пекара , со својата речиси 140-годишна историја. И тука наследниците на основачот ги чуваат рецептите што се пренесуваат, оттогаш, од генерација на генерација. Лебот, исто како што се правеше во овој регион и сега тешко е достапен, овде сè уште има вкус како тогаш. И емпанадите. И слатките емпанади…
еве го и тоа Etel&Pan , еден од оние мали проекти со душа што човек го наоѓа одвреме-навреме. Мало место со поглед на плоштадот: конзервира и занаетчиски пива , хамбургери направени од нив и добра атмосфера што ја дишете од моментот кога ќе поминете низ вратата.
Војниот брег е повеќе туристички, но сепак задржува одреден карактер. Вреди да се спуштите и да се прошетате, да се приближите до она што останало од стариот замок Сан Карлос и, на враќање, застанете на рибниот пазар . Ако има аукција, можете да присуствувате, плаќајќи прием. Тоа е нешто што треба да се направи, бидејќи тоа е производот што ќе го најдеме во најдобрите табели во областа.
И ако зборуваме за табели, тука треба да изберете. Оние кои претпочитаат ажурирана верзија на кујната со морска храна на Коста да Морте имаат внатре О Фрагон вашето референтно место. Ажурирана кујна во која сјае производот . и некои ставови Да, знам, го кажав и претходно. Но, во Коста да Морте погледите се нешто друго - што ќе ве натера да не сакате да заминете.
Оваа табела и овие погледи се сè
Ако сакате да ја вкусите традицијата Куќа Лестон , во сардинеиро , тоа е твое место. Тие работат со локални производи и со вообичаената книга со рецепти речиси 105 години. Нивните longueirón tortilla, двовалв сличен на бричот и неговите лигњи со мастило се неотуѓиви . Но, ако ги пробате, ќе мора да се вратите уште некој ден за нивната чорба од три риби, а можеби и за некоја барнакли, топло, додека чекаш . Ќе ве чини да изберете.
Го следиме патот. Брегот од тука веќе изгледа на север“, граничи со Ирска, по море “, како што рекоа некои древни списи. Кабо Турињан, со малото село Кампос и заливот А Мореира, се чини дека потекнува од патување назад во времето; на Плажата Немина Тоа е рајот на сурферите каде што секогаш сакате да останете уште малку. Патот змии низ Шумите Визео, Мартинето, Морквинтијан, до плажата Луридо.
Овде, на ридот, гостилницата на А Коста да Морте неодамна ги отвори вратите, политичко ветување - о, политичките ветувања - за што беа потребни речиси две децении да се материјализира, не без контроверзии, по катастрофата на Престиж , кој имаше километар нула во областа. Настрана кавгите и одложувањата, денес таа тераса е спектакл и една од одличните глетки во регионот. Во која можете и да вечерате со плажата пред вашите нозе и оние води од толку интензивно сино што за малку ќе ве боли. И, се наѕира зад наметката, Муксиа.
Продолжуваме. О Лаго плажа , со својот светилник, добро чуваната тајна што е средновековен сет на Cereixo , со својата романескна црква, нејзините кули и прошетката до мелницата за плима на устието на Рио Гранде . вреди да се заобиколи камила -Има едвај 6 километри- и, оттука, следете ја крајбрежната патека што води до Ару, која оддалеку се гледа како да е извадена од фјорд.
Завршуваме во Лакс, градот во кој има се: спектакуларна плажа, остатоци од шармантен стар град, убава готска црква над пристаништето , на Праја дос Кристаис -сигурно најинстаграмабилниот во Галиција- и светилник кој е една од најголемите непознати во регионот.
За да има, Лакс има дури и еден од оние ресторани што се појавуваат овде и таму во крајбрежните градови и кои комбинираат локално вкоренети предлог со одредено ажурирање и содржани цени. делење , точно во центарот, е совршено место да застанете и да оставите сонцето да зајде, можеби пред салата од октопод, ослиќ со кора од хоризо или некои феира курви. А утре ќе видиме каде ќе продолжиме.
делење