Утринска задача во Ластрес
Сонцето уште не изгреа, небото свети под мек орбајар, од мојата силна стапало, во зори чамецот чека, време е да одиме на море. Првата строфа на „Рибари“, астуриска поморска химна.
Луис Перез Лоза за прв пат скокнал во морето кога имал 13 години. Денес, овој пензиониран рибар со искрена насмевка се присетува на морнарската задача: „Имам две деца и три внуци на рибарски брод. Никој не ги запознал несигурните услови низ кои живеела мојата генерација. На отворено море спиевме тесно, облечени и влажни. Мојата сопруга беше посветена на работата на мрежата, како и многу девојки од Тапија. Целиот мој живот го посветив на морето. Таа, за возврат, ме остави да живеам“.
Вака зборува морепловецот Астурија. Оваа земја, која никогаш не го губи од вид својот кантабриски хоризонт, акумулира вековни хроники кои даваат извештај за неговата традиција на китови, за миграциските заминувања со среќен крај, на просперитетни враќања, на гастрономија каде што царува рибата, па дури и на најновите трендови во сурфањето. Суштински поврзани со моќниот Бискејски Залив, градовите од овој поморски договор се движат под звукот на плимата и осеката.
Овде мажите заминаа на море пред да запее петелот и жените, допрени со стапчето на стоицизмот, Тие ги направија мрежите, внимателно ги исчистија пиксините (риболовците) и бонитото на рибниот пазар и претпоставија дека има уште неколку месечини за повторно да се соберат со своите сопрузи и деца. Ова е хроника на морето како метафора за надеж и слобода.
Орицио на скара во Палермо (Тапија)
Ниту Луис, ниту некој од рибарите од Тапија де Касариего на крајниот запад на Астурија, не ја забораваат трагедијата на Рамона Лопез. Тоа беше на 11 ноември 1960 година кога исчезнаа шест морнари во немирни води. Споменик веднаш до братството на рибарите го одбележува споменот на исчезнатите под будното око на Вирген дел Кармен. Пензионерите делат вечерни доверба. Зборуваат, молчат, паметат. Во приморскиот кварт на Сан Себастијан, најстариот во градот, движењето на октоподи, орициос, андарици (nécoras) и бугрови (јастози) е френетично.
Чамците влегуваат придружувани од бура од галеби. Шпиц на пазарот. Онофре спасува огромна риба скорпија од една од полистиренските кутии. Широко ја отвора устата: „И тој пее“. лукав и саркастичен, нашиот цицерон вели „да ја сака својата тиерина до болка“. На рибниот пазар Тапија пеат, и тоа многу. Брмчењето на падот на цените е реткост во астуриските рула (пазари), каде што се продава дигитално на аукција. Морето беше дарежливо: калуѓер, барбун, санмартини (локален калкул), скорпија, пика и ацедија.
Црква и гробишта Нимбро (Ланес)
На плажата Рибеира, во населбата Сан Блас, морската атмосфера се раствора во модерноста на брановите за сурфање. Во шеесеттите години на дваесеттиот век, Австралијците Роберт и Питер Гули најде на овие плажи вистински рај. Еден од мониторите на училиштето ни кажува за тоа, Педро, поранешен шампион во сурфање во Астурија, кој брани треската на астуриските маси, во морето и на трпезата. Несомнено, контрапунктот на грубоста на Кантабриското Море лежи во неговите кујни. Во ресторанот Палермо некои застрашувачки Fabes се способни да го замолчат тимот и софистицирана презентација на морски ежови на скара го потврдуваат тоа На астуриската маса, да се биде љубезен не го одзема од тоа да се биде храбар.
поглед одозгора, Луарка е убав куп згради кои како да се искачуваат по меандрите на реката Негро. Нејзината посебна физиономија е одговорна за дефинитивната врска помеѓу поморскиот карактер и индиското наследство. Градот ги одржува стилските дворци на семејствата кои се вратиле од Америка во 19 век. Вила Екселсиор, Вила Аргентина и Каса Гватемала ја покажуваат моќта на Индијанците на крајот на векот.
За Луис Ларија, превласта лежи во длабочините на Бискејскиот залив, населен со фантастични суштества кои ја надминуваат секоја фикција. Директорот на Центарот за џиновски лигњи е меѓународна еминенција во областа на кракен. За почеток, нè запознава со женски цефалопод architeuthis dux, кој достигнува 14 метри во должина на 17 месеци. Ларија ни открива хроники за китовите. „Китото беше развиено во Астуриас благодарение на баскиските морнари од Ландес (Франција). Тој беше свиња на морето, користеше сè: месото, коските, маснотиите, па дури и спермата“.
Поглед од Кабо Видио, во Кудиљеро
Спиењето во La Casona de Doña Paca е нешто како да имате автентична гелина неколку дена. Свежо исцеден сок, гурманско кафе, зрело овошје и низа домашни астуриски лебови и колачи се служат на ленени покривки. Пред 15 години, Монсе, газдата на сето ова, исчисти стара индиска куќа за добредојде Англосаксонци кои го сакаат родното темпо на живот.
Денеска сонцето изгрева во градот Кудиљеро. Ирскиот хиспанист Волтер Старки го дефинирал (со помалку од 2.000 жители) како „скриено население“ . Неговата убавина остана незабележана од морето. Спротивно од она што се случува во нејзините улички, преполни со екстатични патници кои буквално се качуваат низ селото. Плаза де ла Марина, старо рибарско пристаниште, денес е епицентарот на слободните денови во градот. На едниот крај, Ел Пескадор ја прикажува гигантската фреска на Хесус Касаус (1926-2002), каталонски сликар и посвоен син на градот, кој можеше да се пофали со најдобри погледи, во индиска куќа на највисоката точка на овој природен амфитеатар. Делото ја почитува поморската работа на жените, кој ја превезувал робата до селата во внатрешноста оддалечени 30 километри.
Маринирана туна од север
Околу три километри од плажата Сан Лоренцо, на Лаборал град на културата е згодната девојка од Хихон. Поубав од девојче, стариот универзитет, кој стои од четириесеттите години, зафаќа двојно поголем простор од манастирот Ескоријал. Овде нè очекува искуство помеѓу гастрономски перформанси и внимателен час по анатомија.
На Шефот на Овиедо, Серхио Рама, чека со невнимателен гест до примерок од околу осум килограми туна алалунга. Без око да трепне и да ги слуша кликовите на фотографот, Серхио се подготвува да ја шмрка оваа спектакуларна бела туна. чист рез го одвојува деликатесот од туна, вентреска, од делот до цревата, игралиштето на анисакис. Потоа, тој вешто ги пресекува бедрата, кои подоцна се претвораат во вок и месо на скара.
Ослич во супа од компири од Ауга (Џихон)
Читателот може да се идентификува Ластри со неговото уметничко име: Сан Мартин дел Села. Пред едвај три години, затскриеното село се одлучи за моќта на фикцијата како точна јадица за публицитет. Тоа го направи со доктор Матео. Многу од неговите следбеници продолжуваат да одат на аџилак во потрага по нејзините веќе симболични локации. За рибарите од Ластрино, аџилакот завршува во капелата на Богородица дел Буен Суцесо, нивниот заштитник. Приносите на аџиите се исто толку необични, толку и симболични. Прекрасна иконографија која зборува за надежи и очекувања. Во мојот случај, жртвата на „добриот настан“ се сумира во страшен морски мамурлак.
Не е ни три часот наутро и Орландо, видно буден, не пречекува од својата едрилица. Веднаш ни се допаѓа: „Кафе и биодрамина?“. Денес ќе одиме да рибиме, поточно, да ги фотографираме делата на рибарски брод. Тргнавме кон североисток од пристаништето Ластрес, на околу три милји подалеку го наоѓаме бродот Ксарабал. Досега, додека Алекс капри на палубата, мојот блог е зеленчук во блендер. На крајот триумфира емоцијата од првиот пат и јас се фокусирам на овие професионалци во уметноста на оградата. Моментот добива театарски призвук: црна позадина, вештачко осветлување, карневалско возење и доаѓање и заминување на опрема за риболов.
Шеталиштето на Марина во Рибадесела
Вкоренет во погледот на испосникот на Богородица де Гуја, Веднаш разбирам зошто Рибадесела е позната како плажата на Пикос де Европа . Масивите обложени со ливади на вториот најпосетуван природен парк во Шпанија го чуваат градот.
На Пасео де ла Марина, Гран Хотел дел Села го симболизира зачетокот на еволуцијата на туризмот од висока класа, кога Маркизите од Аргуел ја основале својата летна резиденција во оваа палата. Денес урбаното јадро дестилира денес величествена атмосфера потипична за 21 век : парови кои се чини дека се земени од филм за Сеск Геј, згодни нордијци на патот до Сантијаго и мајки и ќерки кои ги делат Левис и Хантерс. Само еднаш годишно, во август за време на Слегувањето на Села, градот ја паркира својата софистицирана поза за да се навлажни и да ја покаже својата кошула на целиот свет.
Со некој современ блиц, ја почитува Риоселанската гастрономска традиција Бруно М. Ломбан, командантот на кујната на Петнаесет јазли. Во непосредна близина на Вилата Росарио, оваа стара куќа од јаболковина ги убеди експертите во добра храна за нешто повеќе од една година. Оризот со јастог, дегустацијата на локални сирења и цврстината на неговите крокети од копанго ја оправдуваат посетата.
Пет километри подалеку, бледото до црно ја прекинува рутата. Ла Куевона е кавернозно природно чудо типично за оваа варовничка средина, и само пристап до малото село Куевас со околу 60 жители. Тој е домаќин на концерти на камерна музика и стотици блицови.
Мајки и ќерки шетаат во Рибадесела
Два часа источно од Тапија, Ланес богати околу 30 плажи чуван од зелениот тепих на Сиера де Куера. Тој бил заграден град до 13 век, кога се родил престижниот еснаф на морепловци . Центарот на Братството на Сан Николас, денес капелата на Санта Ана (1480), во текот на 14 и 15 век била куќата на китовите. Во 1905 година возот пристигнал во Ланес. Со него, аристократски туристи кои го направија градот репер на софистицираноста и добриот живот. Од гледна точка на Paseo de San Pedro (1947), Llanes убедува. Во далечината разликувам Коцките на меморијата, од уметникот Агустин Ибарола , некои бетонски блокови интервенирани од уметникот со апстрактни и фигуративни мотиви околу историјата на Астурија.
Во Ланес завршува и седмата уметност. Некои од најдобрите филмаџии снимале на ваков природен сет. Варовничките пејзажи, одговорни за прекрасните несреќи како Гулпијури (внатрешна плажа на 100 метри од брегот), беспрекорната архитектура (црквата Санта Марија дел Консехо е речиси единствениот пример на готика во Астурија) и услугите што ја позајмуваат вилата , претворете го во посакувано филмско студио. Хозе Луис Гарси, Хуан Антонио Бајона, Виктор Ерис, Висенте Аранда и Гонзало Суарез – привремен жител и сакан на градот – се снимале на околу 25 локации во Ланес.
Плажата Балота од гледна точка на Бориза (Ланес)
Поморската рута завршува во селото Ла Салгар, каде што не чека друг режисер. Во овој случај, демиургијата на астуриската кујна и достојна за две Мишелин ѕвезди. Начо Манзано изненадува со гест кој потсетува на најдобриот готвач во светот. Тој се возбудува за едно од неговите препознатливи јадења, пржени јајца со кромид и сирење на торта од пченка. „Астуриас беше пионер во употребата на пченка што Индијанците ја увезуваа од Америка. Се сеќавам дека мајка ми ги подготвуваше колачите овде, порано Casa Herminia. Тоа е вкус тесно поврзан со детството на Астуријците“. Неговата кујна користи и техники од други географски широчини: „Од Јапонија, ми се допаѓаат нивните остри вкусови без маснотии; Перуанското цевиче е извонредна техника за конзервација, братучед на маринадата. На крајот, кујните имаат повеќе заедничко отколку што мислиме“.
„Познат сум по десет јадења, тоа е важно. Тоа е мојот белег“, заклучува готвачот. Луцидноста на Манзано ги потврдува моите сомнежи. Можеби белегот на астурискиот брег се преведува во единствениот дух на неговото Кантабриско Море. Истиот тој што го кова неговиот напорен дух, суштински нежен и без вештина. Сега, ако Астуриас гледа кон небото од Пикос де Европа, како изгледа таа од нејзиното Кантабриско Море? Стиховите на Емилио Пола даваат идеја:
Во далечината можете да ја видите Кантабрија
огромните игли што крунисуваат
синкаво бело; тие се толку одлични
дека срцето кога ги созерцува, страда.
Салон на ресторанот Начо Манцано, во Ла Салгар