Тенерифе околу „масата“
На северот, има Тенерифе малку посветен на туристичките фикции во кои сè се случува околу масата а во која плажата е речиси најмалку од неа. Тоа е во сенката на планината Теиде и токму Канарските острови се направени по мерка за оние кои не дојдоа за туризам, првите „готи“ доселеници, земјоделците веднаш и што поскоро се поврзаа со Америка.
БРЕЖЈЕ ПРЕСКОКНЕТЕ ГИ ЛИНИИТЕ
Постојат две села кои служат како пример за помалку глобализираниот брег на островот. Ова Сан Маркос, мал град со груб астуриски изглед се спушта кон рибарско пристаниште, неговата вистинска причина за постоењето. Оттука чамците ја напуштаат таа мирна риба со мрежи во традиционален стил. Целта на нејзината минимална плажа со црн песок се чини помалку да ги собере капачите отколку да понуди уреден излез до морето за баровите и рестораните каде што се служи дневна риба што одговара на погледите, свежа и светла.
На само 7 километри, Гарачико има повеќе слава и повеќе пешаци бидејќи има и повеќе камен и повеќе пакување. Нејзините палати сега се рурални куќи и е на врвот три природни базени меѓу лавата кои на капачите им ја нудат илузијата на капење во праисториска бања. Гарачико го има најпопуларниот аџилак на островот, со 100.000 аџии кои, на 16 август, ја облекле типичната рурална носија, црвено-белиот волшебник, и го натерале градот да се прелее на единствениот ден од годината кога неговиот манастирски манастир заминува ако така, и дозволува посети.
Гарачико и брегот без редици
ПРАВИЛА НА ПРИРОДАТА
** Теиде означува сè **. Тоа е највисокиот врв на Канарските Острови (3.718 метри), место за светско наследство, најпосетуваниот природен парк во Европа, дом на висок процент од 500 ендемични видови на Канарските острови (54 од нив само од Тенерифе) и повеќе или помалку одговорни за помалку директни од речиси сè што се случувало во последните векови на северот на Тенерифе. Речиси сè се сумира во тоа што штити и носи дожд , со непрестајните облаци натрупани околу неговите снежни врвови. Дождот и температурите го насочија начинот на живот на северните жители и нивните посеви, кои можеа да се прилагодат на она што се бараше: од банани до шеќерна трска или винова лоза.
Сето тоа значело просперитет со векови и извесна независност од туризмот што ја одбележа физиономијата на област во која изобилуваат палати и има пореален и помалку сезонски живот. И за да добиете идеја за неверојатните квалитети на растителните видови на островот, само треба да отидете на икод и посетете го неговото драматично дрво змеј, симбол за жителите на Тенерифе. Веројатно е најстариот на Канарските острови, се проценува дека е стар најмалку 800 години, но би можел да биде и до 1.200 години.Тешкотијата во датирањето се должи на фактот што не е дрво, туку попрво еден вид праисториски кромид или праз. Тоа е ендемичен вид на Канарските Острови, Азорските Острови, Зеленортските Острови и Магреб на кој е тешко да се остане рамнодушен, или поради неговата изопачена естетика како што ја насликал Ел Греко или поради релативизирачките размислувања за неговата долговечност.
Овде командите на Teide
ВИНА КОИ СЕ ОСТРОВИ
Виното од Тенерифе има различен вкус. Со години тој вкус на позадина беше идентификуван со вулканска земја и сулфур. Вистината е црвените имаат конечна моќ што нема да ја најдете никаде на друго место . Има нешто што го џвакаш. Црвените сега се развиваат, но белките, особено слатките и, особено малите, веќе се некои одлични вина во кои може да се види патувањето низ вековите. До манастирот Ицод беа засадени првите лозја на вина за време на колонизацијата. Веќе добро се продаваше меѓу Англичаните и се вели дека независноста на САД е потпишана со наздравување со еден од нив (хрониките зборуваат за „вино од островите“).
Виното од Тенерифе многу добро ви е објаснето во Museo del Vino y de la Miel во Ел Саузал, интерактивен и со добро опремена соба за дегустација во која ги имате при рака петте островски ознаки на потекло. Обидете се, на пример, со Хумболт, моќна малвазија која е речиси ликер. Или заветната суштина, друга мека малвазија, тоа има вкус на јадење праска и мириса на паѓање во олук . Во близина, Bodegas Monje организира тури за користење, има ресторан отворен на пладне и, пред сè, го шири домашното вино со посебни активности како што се Вино и секс, каде што ве учат како да го врзете вашиот партнер, како и да ставаат чаша вино со неговиот потпис.
Змејот на Икод
ИСТ ЗЕЛЕНЧУК, НО РАЗЛИЧЕН
Истиот зеленчук што го јадете на Полуостровот има малку поинакви имиња, физиономии и вкусови овде. Почнувајќи од компирите, кои овде се компири и имаат 48 различни сорти . Само црните компири се 14. За лаик не е лесно да ги разликува, но привлечните имиња помагаат. На пример онаа на кинегва , именуван по англискиот крал Едвард, „Кралот Едвард“. Ако немате што да правите тоа попладне, можете да ги јадете сите сорти на овоштарникот во Тенерифе во едно јадење: канаринската чорба . Има морков, зелка, круша санхуанера, ананас од пченка (пченкарно кочанче), грав (боранија), наут, пилешко, говедско месо, сланина, хоризо, компир, сладок компир и бубанго тиквички (канарските тиквички, со најтенка кора) .
Каде што служат е она што е веројатно најчистиот на целиот остров Конзервата на Антонио , во Санта Круз де Тенерифе. Од 1982 година, Карлос Падрон, менаџерот и сопственикот на ресторанот, е познат по квалитетот на своите компири, особено црните компири, и по сериозноста со која ја зема најтрадиционалната канарска кујна. Чорбата, што е доволно чудно, е летно јадење , бидејќи носи летни сезонски производи, како круши. Гастрономот од Тенерифе, Хозе Карлос Мареро, вели дека е најбалансирана, диетална и најекономична од шпанските чорби и дека класичната работа е да ја облечете со масло и оцет. Тие го служат и заедно со контејнери со црвено или зелено моџо, како што прават со многу јадења на островот.
компири со моџо
ЕДИНСТВЕНИОТ ФЕНОМЕН НА ГВАЧИНЧЕТО
Гуачинчето е импровизираниот ресторан кој се создавал во куќите на земјоделците кои вишокот вино им го продавале на соседите. Заедно со дегустацијата почнаа да нудат и јадења, така што есите што се спуштаа по падините не беа толку изразени. Ги има насекаде, од најосновните (традиционално е тоа што имаат две или три јадења и не нудат пијалок или кафе) до гастрогуачинче Ел Релој, што припаѓа на семејството на Едуардо Падрон, пензиониран лозар и часовничар специјализиран за Ролекс. . Сега кујната ја водат Баскиецот Аркаиц Сото и неговата сопруга Беатрис Падрон, ќерката на Едуардо. Креативни елаборати базирани на локални производи на шармантно место со одличен поглед.
Пинчо кај гастрогуачинче Ел Релој