Кастроторафе
Излеговме во среда наутро . Се сомневаме дали да одиме на југ или на запад. И тоа пладне, седење на тераса во Торо , пред некои торрезнос и дажба качуела, се сетивме зошто сме заминале. Два часа претходно не знаевме дека ќе бидеме таму. И ние не знаевме каде ќе бидеме два часа подоцна. размислувајќи за тоа, тие предјадења ми имаа вкус на слава.
Првото патување од остатокот од нашиот живот Тоа беше проект што го обликувавме повеќе од два месеци за време на затворањето, начин на кој тврдат локалниот туризам , но и посветеност кон руралното. Начин да се претвори љубовта кон Секундарните патишта во алтернатива за оваа нова нормалност.
сакавме да тврдиме патување заради задоволството на патувањето , откријте што е најблиску до нас и вратете го задоволството од тераса во град што не го знаете, од пејзаж што не го очекувате или од палата што се појавува таму каде што најмалку сте замислиле.
Имаше, секако, споменици и посети на оние кои ти кажуваат дека не смееш да пропуштиш. Иако, верувајте ми, да, можете да ги пропуштите . И ништо не се случува. Еден од најголемите проблеми на актуелниот туризам Тоа е таа опсесија со Фотографијата со големи букви , затоа што бев таму, за таа совршена слика за Инстаграм.
Нема да бидам тој што ќе каже дека не треба да ги посетувате тие споменици или тие историски места. Во ред е да се посети најдоброто, најспектакуларното или највпечатливото Вистина е, но многу пати нè спречува да се потсетиме дека има многу други работи што треба да се видат во соседството, можеби не најдобри, но доволно интересни и речиси секогаш уникатни. Што значи, сепак, најдоброто, најубавото, најреткото?
Застануваме пред портите на Мадригал на високите кули , одиме по двеилјади години стариот пат на врв пристаниште , обиколивме манастири, полуископани римски вили, манастирски стругови и мали музеи. И тоа го направивме сами, со свое темпо. Без брзање и без мирис на кремот за сончање на вратот на туристот пред нас , на неколку сантиметри, во редот на тој споменик што мора да се посети.
Мадригал на високите кули
Имавме чуро за појадок во Оропеса , пробавме старомодни слатки во Сибир на Екстремадура . Го запревме автомобилот кај Долината Алкуди а, среде националниот автопат, и се спуштам да фотографирам без поголема бучава од позадината од вртењето на штрковите. Научив дека на некои места велат дека штрковите прават газпачо или матат лук кога го испуштаат тој звук. Го враќаме задоволството да пристигнеме во неочекуван град и да најдеме изненадувачки пријатно сместување за цената што ја плаќате за да останете во неа.
ја поминуваме ноќта во Cakebrazers, Сиудад Реал . Зошто? Бидејќи ако . Затоа што никогаш не сум бил таму, затоа што има звучно име, затоа што е веднаш на патот кон никаде и има некои малку познати римски урнатини на десет минути со автомобил. Застануваме затоа што во Торта brazatas, за помалку од 50 евра, има убава соба во скромниот мал хотел , туш со поглед на зајдисонце и капење на зајдисонце во малиот базен на внатрешен двор. Ниту еден хотел од високата класа не би го подобрил искуството.
Замора
Патувавме повеќе од 2.200 километри без да знаеме каде , нешто што нè тера да уживаме во секој чекор од патот, што одвреме-навреме одлучуваме по кој пат да продолжиме само затоа што има помалку сообраќај, затоа што пејзажот што се гледа во далечината изгледа пријатен или затоа што на таа адреса има сместување за кое сте читале и делува апетитивно.
Во Иглесуела дел Тиетар Спиевме во селски хотел. Кога стигнавме, зајдисонцето беше бурно, а базенот среде ливадата имаше вкус на рај. го потрошивме Резервоар Валдекањас , на Римскиот храм Аугустобрига што ве остава без зборови. Возевме меѓу полињата со ориз, преминувајќи ги резервоарите и меѓу полињата со житни култури во Ла Сибир со лудата светлина на пладне. И во Пичучо, во Херера дел Дуке , се сретнавме со ескарапуче и разговаравме за стари јадења.
Аугустобрига џамлии
Подоцна го пуштивме сонцето да зајде во базенот и излеговме да бараме каде да се напиеме. од табелата на Бар Виљарес , последен во 45 километри, помина еленски колбас и пржено месо од дива свиња. И се стемнуваше, пиво по пиво. И се сетив на летните ноќи пред години, со пријателите и малку повеќе од многу слободно време.
Следниот ден -има прилики кои не треба да се пропуштат- го менуваме третиот. Ако досега се одлучувавме за мали сместувања, во Зафра мораше да биде Парадор . Во него, во овој дворец од XV век, се наоѓа соба, 314, позната како Златната соба, која е едно од најголемите богатства на синџирот.
Златната соба на Парадор де Зафра
Отворањето на очите наутро под таванот со каса од 17 век, со неговите совршено зачувани оригинални слики е, за мене, вистински луксуз . Нешто што можете да го направите на многу малку места во светот и што во Зафра, згора на тоа, се вклопува како никаде на друго место. И колку добро појадувавме, во бар на Плаза де Еспања, со добра шунка и добра супа, и колку е убаво Плаза Гранде и Плаза Чика , Ј што прават калуѓерките од Санта Клара.
Пред да поминеме Долината Лос Педрочес и ние изненадивме, рано наутро, а група мршојадци качени на патот. Ла Коронада, онаа од Кордоба , каде што секогаш треба да се вратите за да го посетите Фабрика за сирење Калаверуела и кажи му здраво на Хуан. Чари не шета низ центарот на градот Фонтана Обејуна , раскажувајќи ни за градот и покажувајќи ни катчиња. И потоа полн, со тој квадрат, со шунката, урнатините и пробаилата.
Мерида , веќе почетокот на враќањето, е изненадување на секој чекор. јадеме во Резервоар Прозерпин и оние пиринејски меса на скара, во сенка на даб и покрај водата се еден од оние спомени што наскоро ќе ги заборавам. Меделин, театарот, замокот, црквите. И погледите на Лас Вегас дел Гвадијана.
назад на север, Сребрена рута . Може ли да има река со позвучно име од човечко тело ? Се искачуваме, назад на платото, оставајќи зад себе Кантагало, и Бејар, и Сорихуела и Гвијуело . Саламанка од обиколницата, овојпат на трасата не влегуваат големите градови.
Хорхе Гитиан во Лерена
И провинцијата Замора . Јас, кој сум читател на Сем Шепард и Ричард Форд , мислам дека секогаш кога поминувам покрај полињата со пченица и силосите, тоа е еквивалент во нашата имагинарна Ајова, до Небраска, до северната граница на Монтана . напуштени хотели во Свадба Кнол –повторно имиња-, задушено пилешко јадење во сервис со пола дузина камиони паркирани надвор и дотраени бензински пумпи кои останаа неискористени кога се изгради автопатот. На Автопат Бенавенте , инсистира да покажува на прелистувачот.
Кастроторафе наеднаш ме враќа во реалноста, на хиспанското имагинарно, на ова Стара Замора што ѕирка до Есла меѓу полињата со пченица . Има штурци и афион, расцутени трн и топлина што се слуша. И, во средината, урнатините на градот заграден со ѕидови кој бил напуштен пред 500 години. Пуебла де Санабрија а потоа тунелите, Падорнело и А Канда . Повеќе автопат. Во Како што бензинската пумпа Vendas da Barreira нуди алкохол во шишиња со кордованска капа . Има кастанети со цртежи на бикови и тореади. Можам да се сетам на уште неколку неверојатни места за овие сувенири, но тука се, меѓу ножеви со рачки од рог, бастунчиња и јадења од октопод.
Последното кафе го испивме на терасата, а во позадина се првите планини на Португалија. Има едно лудо роуан што дава плод на пролет и ги слушаме првите француски пристигнувања по затворањето. Верин, акрополата Монтереј, рамнината А Лимија и кулата Сандијас, Оренсе, пристаништето Сан Мартињо . Се вративме дома, исцрпени, со камерата полна со слики, со тетратки полни белешки. Веќе размислувам за следното патување.
Кастроторафе