„Горила те гледа внатре...и останува некое време“
На Нова Година 1977 г дигитална горила го затресе зеленилото со немирен израз додека воодушевената Дијан го гледаше како влегува во густинот. Тоа беше последен пат кога го виде својот пријател жив. Горилите беа стигматизирани како „црни демони“ со векови и негираше од викторијанската интелектуална елита, не можејќи да го признае африканското потекло на човекот што Дарвин го бранеше.
Сепак, тоа беше тешко е да се игнорираат сличностите меѓу луѓето и големите примати, со кои делиме 99% од генетскиот материјал. Во денешно време, знаењето за горилата напредува во исто време кога и закана од негово истребување.
Патот до Бвинди
На цифрено убиство, неразделна од етологот бидејќи таа беше „пената црна коса“, служеше за да го осуди падот на овие популации од рацете на ловокрадци или ловокрадци. Дигит е првата од четирите горили на кои им ја посветува својата книга и причината зошто е создадена Дигит фондот на Фондацијата Дијан Фоси за поддршка на нивното активно зачувување. И, патем, Дигит исто така беше поттик за нашето патување.
ПРИСТИГНУВАЊЕ ВО BWINDI
Помеѓу вулканите Вирунга во Заир, Уганда и Руанда коегзистираат последните планински горили. Решивме да ги посетиме на страната на Уганда: на Национален парк непробојна шума Bwindi.
Рано тоа утро го напуштивме Кигали, главниот град на Руанда, упатувајќи се кон планините што граничат со Уганда, сопнувајќи се во комбето. стомпи – нашиот водич – по тесен земјен пат.
Недела е и почнуваш да гледаш какафонија од жени кои во фази излегуваат од нивните колиби за да одат во црква. Она што започнува како мало брмчење брзо се претвора во весел метеж од гласови и скандирања. Околу нас стотици геометриски обрасци со светли бои тие се истакнуваат на црвената земја на Уганда – некои жени се облечени дури и во гомеси, свечениот фустан – меѓу шеги, џвакање, старици со чадори за да се заштитат од сонцето и тинејџерки кои пријателски се насмевнуваат. Сведоци сме на бескрајна радост. Не поздравуваат правејќи голема врева и удирајќи по страните на возилото. Ја враќаме насмевката, воодушевени што сме сведоци на тој момент.
Една жена од Уганда облечена во весели дезени кои ја преплавуваат земјата
Овој пат е ценет за да се намали тензијата од претходниот ден, кога бркавме семејство на шимпанза низ резерватот Кјамбура преминување на река преполна со нилски коњи со стебло со несигурна стабилност...
Ниту еден знак не нè тера да претскажуваме дождот кој наеднаш почнува да паѓа додека една огромна пеперутка го преминува воздухот со брзање, како да сака да оди некаде да се засолни. Черчил не можеше подобро да ја опише природата на Уганда: „Птиците се светли како пеперутки; пеперутките се големи како птици. Воздухот зуи со летечки суштества; земјата се лази под твоите нозе“.
На потоци на одреден тек кои почнуваат да се формираат откако ненадејните врнежи го загрозуваат нашето искачување до Бвинди. Мораме да слеземе неколку пати додека Стомпи маневрира со моторот на возилото, а неколку мажи од селото кои не гледаа оддалеку, помагаат да го турнат задниот дел. Неколку часа подоцна стигнавме до нашата дестинација.
Надвор кабината во домот на клисурата Кјамбура, црвеникавата земја формира мочуриште во кое е невозможно да се оди два чекори без да биде заробена. Внатре, тушот не работи и одржувач со блескава насмевка не прашува дали може да помогне со нешто. Конечно се расчистува и се спуштаме да купиме овошје во селото.
Еден од осумте луксузни апартмани во Singita Kwitonda Lodge & Kataza House
Градот е поделен на две земјени улици, долги и стрмни. Од некои прозорци излегува густ, црн, мрзлив чад кој полека се издига. Кујните се женски универзуми каде што нема ништо друго освен оган ископан од земјата. Надвор, едно момче се обидува да исцеди прстени низ вратот на шише со пиво додека неговата сестра јаде кафеаво пециво на чинија направена од половина тиква. Во другата рака држи парче леб од просо, мелено рачно од мајка му со две камчиња со различна големина кои сè уште се на вратата. Излегува жената и ни нуди препарат од житарки кој, како што низ смеа вели, е многу добар за враќање на мажественоста.
Животот во селото е мирен, времето во планините Бвинди е циклично, почитувањето на предокот е модел на живот и традицијата, компендиумот на неговата мудрост.
СРЕДБАТА СО ГОРИЛИТЕ
Зора во планините со толку густа магла дека чуварот треба да нè води грижливо до појадок: темно кафе и Ролекс (од свиткани јајца), класиката од Уганда која се состои од леб од чапати што обвива омлет од јајца и зеленчук, но нервите значат дека едвај можеме да вкусиме залак.
Лав дреме во Националниот парк Bwindi Impenetrable Forest
Откако ментално ја разгледавме целата опрема, се упативме кон нкуринго интерпретативен центар Од каде ќе тргне нашата експедиција? Спротивно од она што го замисливме, не мора да се искачуваме, туку да се спуштаме по стрмна падина: Тие го лоцирале семејството горили во близина на реката.
Тешко е да се шета низ девственото и згрчено подизрасток на планините и покрај тоа што одиме пред еден од тракерите, кој ја сече вегетацијата со импозантна мачета. Влегуваме во чистината, каде што не чекаат други тракери кои бараат да го намалиме гласот. Одеднаш се создава магична атмосфера: сè уште не ги гледаме, но претпоставуваме дека ги најдовме горилите. Инструкциите се повторуваат набрзина: „Имаме еден час, не се приближувајте, не зборувајте гласно, не гледајте ги животните право во очи. Да одиме!".
Никогаш нема да ја заборавам првата средба со сребрена горила. Со својот пргаво и несмасен изглед на големо момче од училиште, зашеметено од непријатностите на пубертетот, тој може да се пофали и со мудар поглед, со внимателни очи кои ве принудуваат да погледнете надолу. „Кога горила ќе ве погледне, тој ве гледа внатре“ Јас мислев. Невозможно е да се опише на кој било друг начин.
Остатокот од семејството е расфрлен на неколку метри, без да се изгубат од вид. Типичната група на горили се состои од возрасен мажјак од околу 140 килограми, три или четири женки и неколку млади. Срамежлива жена не гледа како се обидуваме да ги погодиме нашите намери. Мал примерок, неколку чекори поназад, ги допира неговите стапала додека ноншалантно џвака. Горилата се движи неколку пати, можеби барајќи нови снимки, и покрај тоа што еден од патниците не престанува да се мачи со звукот на камерата.
Адолесцент горила што јаде пука во националниот парк непробојна шума Bwindi
Мирисот претходи на бучавата. Премногу се приближивме, изгледа животното вели со очите додека испушта громогласно режење. Импозантниот мажјак со сребрен грб се крева во својата величественост и изведува серија удари со големи раце. Се сетив на студијата на Фоси, каде што тој го објаснува карактеристичниот мирис што го испуштаат мажјаците кога се нервозни, иако го спомнува и нивниот ненасилен карактер.
ФОНДАЦИЈАТА DIAN FOSSEY
При зголемување на некои од фотографиите од средбата со приматите, го забележувам евидентно кривогледство на водачот на групата и се потсетив на спомнувањето на оваа особина во студијата на Фоси на неколку од членовите на групата 5: Попи и Ефи.
Сличностите како спојување на рацете и стапалата (синдактилија) или страбизам се исклучително важно во одредувањето на односите. Дали нашиот сребрен грб ќе биде еден од потомците на групата сакани горили на Фоси? Ние контактираме со Dian Fossey Gorilla Fund International: Попи е последната од горилата што Дијан ги запознала и исчезнала минатата година. Го преживуваат пет деца. Дали оваа горила може да биде роднина? Веројатно: Ефи беше матријарх на семејство чии членови се расфрлани меѓу многу групи во опсегот Вирунга.
сребрена горила
додека разговараме, Џонас Нубаха, еден од последните портири што делел прошетки со етологот, ја одржува својата гордост што толку години придонесувал за заштита на горилата.
Набљудувањето на приматите може да ни помогне да научиме како можеле да се однесуваат изумрените предци, затоа што сме повеќе слични отколку што би сакале да признаеме. И повторно се сеќавам што чувствував додека ме гледаше сребрената горила: „Горила гледа во тебе... и останува малку“, додавам ментално како што разбирам дека судбината на горилата не е истребување, туку зачувување. Длабоко во себе, понекогаш туристите се неопходно зло.
Ако сакате да знаете како можеме да помогнеме во заштитата на популациите на горилата – посвојување, посети, избегнување грешки како што е употребата на палмино масло за да се спречи уништувањето на шумите...– можете да ја посетите веб-страницата на Фондацијата Диан Фоси. Сите информации за хотелот Singita Kwitonda Lodge.
***Овој извештај е објавен во *број 144 на списанието Condé Nast Traveler (пролет 2021) . Претплатете се на печатеното издание (18,00 евра, годишна претплата, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред