Мешавина на карактер и величина
Пола пунски, половина феникиски, половина римски, половина арапски... Градот Палермо е интензивна мешавина. Спектакуларно во својата енклава, во заливот во подножјето на планината Пелегрино на Сицилија , изгледа замислено од дете-поет, како што рече Гарибалдијан кога и се приближуваше од морето. Трагите од арапската доминација се мешаат со оние од норманскиот и барокниот стил на таков начин што зградата од напред нема никаква врска со истата зграда гледана одзади. ова прифаќање, ова прагматично инкорпорирање на стилови , отсекогаш ми изгледал како да го дефинира неговиот љубезен карактер. Убавина, декаденција и конзервација. Ренесансни палати покрај колиби, 194 цркви со засводени тавани на врвот на некогашните џамии... Сите згради беа сведоци на безброј напаѓачи.
Неговата приказна е една од постојан хаос. Со овие размислувања едно попладне се сончав на лежалка покрај базенот на хотелот Гранд Вила Игиеа, до кој се наоѓаат урнатините без покрив на грчкиот храм. И додека Размислував за мојата околина Како некој што седи на пластично столче на тротоар за да гледа, забележав дека некој има издупчено дупки во неговите стари столбови за да постави електричен штекер за минибарот. Моментно Се чувствував многу огорчен. Ова беше последната капка! Таму бев, една налутена Англичанка со игла на National Trust на јакната (Британска организација за заштита на природата).
Но, додека половина лежев таму, над мене помина облак и времето се згусна, со тој сицилијански интензитет кој предизвикува зависност , силни како џиновските клави што се палат во околните планини. И така, одеднаш, ми се изгуби секаква трага на бес.
Поглед на Палермо од планината Пелегрино
КАМЕН
Во Палермо работите се случуваат полека. Само еднаш забележав нагла промена . Тогаш, одеднаш, пред четири години, сите почнаа да пушат цигари, наместо цигари субвенционирани од државата, кои станаа ужасно скапи преку ноќ. Но, дури и оваа промена изгледаше веднаш вечна . Во секој случај, тутунот за виткање подобро се вклопува со Палермо: процесот на вадење на тутунот од куќиштето и хартијата од брошурата навлажнета од жештините на август. Во сончевите месеци повеќе се видливи подемите и падовите на градот. На улиците и плоштадите на историскиот центар кои сè уште се погодени по бомбардирањата во 1943 година , некои остатоци наликуваат на перници чии утроби се исфрлени оставајќи мали траги.
Овој впечаток допира дури и внатре во познатиот пазар Вучирија, со неговите шарени тезги на кои се продава сè, од разнобојни извори до свињи. Во целосно срушениот Пјаца Гарафело ќе најдете џиновски графит на чукање на срцето насликано на ѕидот на она што некогаш беше фенси банка . Понатаму, на Виа Рома, во дел од жива ограда од мирта лоцирани веднаш пред вратата на Конзерваториум за музика Винченцо Белини , студентите седат на камени блокови од 17 век, држејќи ги своите куќишта од обоа, озборување еден на друг, шепотење на уво.
Каде сум сега? изгубен сум . Ја земам картата. Има шармантна едноставност во тоа како градот бил поставен уште од античко време: две нормални авении делат сè на четири дела. Но, секоја од моите три мапи кажува нешто различно , особено кога улиците се кондензираат на југоисток, кон тешкото старо маало Албергерија , по уличките каде што момчињата, речиси сите во тинејџерски години, ги шетаат своите кучиња боксер и ги возат своите скутери. Еве еднаш видов човек, исцрпен од силната топлина (едвај смирен од славата на сенката на багремот), оди со својот коњ без ремен до темниот мавритански двор обвиен во сенки.
Кутикио куклен театар
Во Палермо коњите се насекаде. Во раните утрински часови одржуваат нелегални натпревари на изгубени автопати, а оние што преживуваат нежно ги водат туристите на удобни патувања во стапица до и од катакомбите Капучин, каде балсамираните трупови на монасите и прелатите во градот висат од куките како искршени кукли. Едно од оние патувања што требаше да траат 30 минути , низ истрошената величественост на улиците што водат надвор од Quattro Canti – голем плоштад на раскрсницата на двете главни авении обложени со елаборирани балкони и корнизи – станува еден час пешачење поради изградбата на улиците Y со бавно темпо на пешаци.
За време на нашата турнеја бевме сведоци на силна расправија помеѓу нашиот возач и некои туристи, со висок степен на агресивност што заврши со вмешаност на полицијата; агентите се симнаа од моторите и правеа претерани гестови на сите страни . За момент помисливме дека ќе дојдат до удари, но, како и обично овде, тепачката заврши без ништо. Беше занемарен, како што се случува во овој град, секогаш под будното око на камените светци и олтарите на Богородица што може да се најдат дури и во продавницата за ножеви на Пјаца Карачоло , каде што Богородица гледа нагоре во занес, опкружена со ореол од свеќи и ножеви од секаков вид. И покрај тоа, тој ќе одговори на нашите молби.
Јадење во ресторанот Пина
КРВ
Моите пријатели Лука и Доменико ми кажуваат дека секогаш кога поминуваат покрај една напуштена зграда во градот чувствуваат многу гнев . За Англичаните тоа не е ништо повеќе од апсурдно и романтично поздравување на минатото, но за Сицилијанец тоа е израз на морална декаденција. „На мафијата, која сè уште контролира голем дел од градежната индустрија овде, тој се грижи само за лесните пари што се прават со изградба на нови згради , а не зачувување на старото. Ќе го срамнеа целиот град со урнатини, ако можат“, ми вели разбеснет Доменико, „и ќе изградат облакодер како оние што веќе ги имаат во Тоа беше миризлива шума од маслинки и лимони покрај античките ѕидини “. Мафија и корупција. Тоа е тајната литија на секоја дијалектичка размена.
Попладне, пред Пјаца дела Калса , неколку минути од пристаништето каде што принцот во Ел Гатопардо ја возел својата кола на месечината, застанувам да го гледам зајдисонцето: во 16:00 часот ластовиците пристигнуваат спуштајќи се надолу, во 17:00 часот човек почнува да пржи курови во котел, во 18:00 часот. Сињоре Чичо почнува да ги прави своите палачинки од леблебија што ги продава за 10 центи - луѓето се редат да земат цели кеси на нивните веспа -, во 19:00 часот ја става свежата сабјарка на мраз и се палат мангалите. надвор од рестораните, спремни за првите вечери... Од отворените врати на блиската црква се слуша звукот на хорски проби и келнерот ми вели дека тоа е хорот на татко Марио , свештеник - дури и мистик - многу ценет за неговата способност да лекува со полагање раце. Очигледно, тој штотуку излегол од затвор каде што бил испратен затоа што одбил да и каже на полицијата што му било откриено во признание од некои мафијаши. „Се смени“, свечено вели келнерот; “ сега е тажен ”.
Светилка во близина на катедралата
Импресиониран од сериозноста на Сицилијанецот за разлика од вревата на Наполитанците, еднаш го прашав Лука дали мисли дека Сицилијанците се песимисти. „О, не!“, рече тој, внимателно одмавнувајќи ја главата; “ нашата мудрост лежи во очекувањето на најлошото “. Размислувајќи за тоа, се чувствува овој интензитет низ градот, кој произлегува од христијанската традиција, а кој може да се види на ликот на Христос со чукнат колена во Санта Марија дела Гансија, на Виа Алоро . Или во неколку параклиси понатаму, во изразот на бистата Христова од 1485 година што е зачувана во стаклена кутија. Се чини дека оваа страст го проникна ликот на градот. Дури и храната овде има повеќе висцерален вкус и боја.
Сендвичи со отпадоци или чинија капоната (чорба од модар патлиџан) има длабока виолетова боја... Диви капини на пазарот Баларо, свежа туна, мелени смокви и мед во темна боја на 'рѓа како Хена. Еднаш, за време на летот во градот во бурниот февруари, жената спроти мене се молеше со бројаница од полетување до слетување со само пауза за да купи гребло од стјуардесата, кимна со главата кога таа побара. купувањето се покажа како фијаско . Накратко, Доменико вели дека е како во Неапол „Сите знаеја дека пеколот може да се ослободи, но Ќе веруваат дека ќе бидат добро, додека во Палермо се молат пеколот да не пукне од почеток ”.
Поглед на Lido di Mondello
ЗАМРЗНАТ
Во пролетта возев 15 минути до рибарското село Сферакавало. Таму јадев шпагети со морски еж додека ги гледав разнобојните рибарски чамци како ѕвечкаат во близина на назабените карпи, и гледав толку внимателно што кога конечно станав, цик-цак.
Малку поблиску до градот е одморалиштето Мондело каде во 1920-тите дојдоа богати Палермитанци и изградија луксузни викенд-вили, и каде, од јуни до октомври, толпи тинејџери кои летуваат се држат до куќичките на плажа и тие купуваат сладолед во салонот за сладолед Лате Па свртен кон морето.
14-годишни девојчиња излегуваат од вода со разбушавена коса. Не се сите витки (на југот на Италија на телото и на слабиот не му се дава толкава важност). но сите се арогантни . Момчињата се однесуваат посрамежливо, размислуваат како да им пријдат. На Сицилија, вели Лука, девојките се ноќна мора . „Боже мој“, воздивнува тој, „Неопходно е да им се поклониме, молби, мора да им објавите вечна љубов, тие веруваат дека се ангели, многу е макотрпно да ги освоите “. Го тешам со сладолед нугат и карамела. „Подобар од оној во Неапол? Лукас ме предизвикува. Кимнувам. „Нека си ги чуваат пиците“, мрмори тој.
Во Палермо сакаат сладолед. Многумина дури тврдат дека тоа е измислено овде. Во обложувалниците, ужасните коцкари застануваат пред телевизиските екрани заебани очи од вознемиреност и избезумено лижење конус.
Сладолед на Пјаца Сан Доменико
Кафе по кафе можете да најдете претприемачи правејќи зделки додека уживаат во нивните слатки со шлаг. Во Илардо, неколку минути од Пјаца Санто Спирито или во Ла Преферита, мајките и ќерките јадат, потпрени на ѕидот, бриоши наполнет со сладолед од нане со чоколадни колачиња без поголема грижа од тоа да не трошите ниту една капка сладолед. По прејадувањето, топлиот сјај на каменот од Палермо повторно ме удира во очите.
Градот бил познат како житница на антички Рим . Пченицата се одгледувала на огромни пространства надвор од ѕидините, претворајќи ја целата област во жолт спектакл. Не остана многу од таа слика, но прошетајте до Пјаца Магионе – со својата карактеристична градина – и истоимената црква – чиј припоен манастир од 12 век е полн со цвеќиња –, одеднаш ќе направи да се чувствувате како да сте во некое зафрлено персиско село . А потоа, можете да продолжите кон секогаш преполната Виа Гарибалди, низ работилниците и гаражите на кабинетите, старите палати и огромните продавници полни со наредени панами и трилби (тие сакаат капи овде) .
Пјаца Верди во Палермо
Само во Палермо и во Раџастан Сум видел продавници целосно посветени на поправка на тркалото за багаж , на пример, или поправка на ѓоновите од еспарт на платнените чевли. Овде сам мирисот на печено кафе се меша со мирисот на олеандерите кои ги преплавуваат пазарите , а фудбалерите на плоштадите и улиците се отвораат да ве пуштат да поминете. Само овде домаќинките саркастично се ценкаат од петти кат со рибарецот додека ги спуштаат корпите со јаже.
На крајот на краиштата, ова Тоа е најдобриот град на светот за губење , најдоброто место за бесцелно талкање. Порано или подоцна ќе најдете главна улица или ќе го препознаете човекот кој продава суви persimmons или дежурниот музеј. Ова е град со кој брзо ќе се запознаете, и со толку необјасниво жива интимност како да си бил овде порано . Секој чекор и секој чекор е веќе спомен врежан во меморијата.
* Оваа статија е објавена во изданието на Condé Nast Traveler од 81 февруари. Овој број е достапен во неговата дигитална верзија за iPad во iTunes AppStore и во дигиталната верзија за компјутер, Mac, паметен телефон и iPad во виртуелниот киоск Zinio (на паметни телефони: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Исто така, можете да не најдете на киоскот на Google Play.
*** Можеби ќе ве интересира...**
- Појадувајте во Сицилија
- Катанија, тивок хедонизам во подножјето на вулканот
- 10 причини да се заљубите во Сицилија
- Водич за патување во Сицилија
- Сицилија во 10 села
- Највкусните пици во Италија
- Пет работи за пиење на Сицилија (а не се касата)
риба во пристаништето
Палермо, секогаш треба да се враќаш