Поглед од римска гледна точка на Монторо, Кордоба
Гвадалкивир е како Нил. Па, да објаснам. Кога решив да се впуштам во авантурата на навигирајте го на даска за сурфање со весла Првото нешто што го направив беше да го спасам мојот атлас и да ги барам неговите извори, но не можев да ги најдам.
Така отидов на Google Earth (помалку романтично, но понекогаш и поефективно), и излезе дека овие, како и кај африканската река, воопшто не се јасни.
На училиште нè учеа така Гвадалкивир се издига во Сиера де Казорла , во ** Jaén **, но се чини дека изјавата одговара на погодност што Своето потекло го има во тринаесеттиот век , кога **големата река (al-wadi al-kabīr, на арапски)** не можеше да се дозволи да издигне на нехристијанска територија.
Сместување Куевас дел Сур, во Куевас дел Кампо, Гранада
Факт е дека во моментов многу хидролози го лоцираат неговиот вистински извор (и самата Хидрографска конфедерација го прави исто така) на некоја неодредена точка на Сиера де Хуескар, Гранада, на надморска височина од повеќе од 1.100 m.
Всушност, ** во општината Марија (Алмерија) има форум наречен „Гвадалкивир е роден во ** Алмерија“ , што го сместува вистинскиот извор на реката во мала област наречена Канади од Канепла. Накратко, хаос, зошто да се залажуваме.
Но, од некаде морам да заминам, па си ја товарам опремата и Патувам во Кањадас како модерен Џон Спек , подготвени да навигирате и да ја истражите големата река од крај до крај.
Кањадас е далечно место кое не се појавува на патната карта што ја купувам на бензинската пумпа. Бел и нем град кој потсетува на филм од Берланга.
Оттаму се упатувам кон теренот и се восхитувам на спектакуларното Природен парк Сиера Марија-Лос Велез : овоштарник со црн бор и Алепо што го чува археолошкото богатство Пештера на табли , каде што се појави познатиот индало, тој лик со лак што е актуелен симбол на провинцијата на Алмерија .
Во планината наоѓам мала цевка од која тече млаз вода. Хуан Педро, земјоделец од областа, го истакнува тоа и ме уверува: „Дека тие води завршуваат во Севиља, тоа ти кажувам, човеку“..
Јагнешки ребра во барот Луисми, во Кањадас де Канепла
Јас сум на раѓање на Мала Гвадијана , најголемата притока на реката и која муслиманите ја сметале горниот тек на автентичниот Гвадалкивир (Јас нема да бидам тој што ќе им противречи).
Од ова место **реката патува скоро 700 km до устието во Sanlúcar de Barrameda **, каде што ме чекаат оние светски познати ракчиња со големина на кроасан (ако стигнам безбедно).
Во Канада , градскиот бар потсетува на **таверна на Дивиот Запад**. На влезот е врзан орел (се вика Тајга) и неговиот сопственик Луисми, печете јагне на скара автохтона раса segureña која го одзема значењето.
Веднаш до зачинет домат и добра зелена салата , е специјалитетот. Со згрижен стомак, се збогувам и тргнувам. Работата започнува. До акумулацијата Негратин, Гвадијана Менор е едвај пловен. Еднаш во мочуриштето ја надувам даската и скокам во водата.
Негратин е познат како морето Алтиплано. И изгледа како море, секако. Нејзината тиркизна сина боја и заливите се впечатливи , и колосалните ѕидови што го обвиткуваат потсетуваат на a Кањонот во Колорадо да се размери.
Восхитен сум од глетката. Во областа има ресторани и мулти-авантуристички компании : параглајдерство, кајак, што сакате. Работите почнуваат добро.
Резервоар Негратин, Гранада
По браната пловим една недела врамена со многу високи, суви и земјени ѕидови. Некои намалувања се привлечни и пејзажот изгледа како марсовец.
На карпите има планински кози и не ми е јасно како можат толку весело да се шетаат без да паднат од карпата. Пловам по каприциозна река што навива , и тоа штом ќе се смири како што тргнува во радосни и опасни брзаци.
Некои успешно сурфам, но други ме испраќаат низ воздухот. Јас одам од дрворез во дрво и водата е замрзната, но пејзажот е подарок , совршен амбиент за престрелка на Дивиот Запад.
Во таверната на Луисми веќе ми кажаа: „Штета што Серџо Леоне не ја познава оваа Гвадијана Менор“. Јас сум во Хаен, но тоа може да биде Аризона. Кампувам покрај реката и ме прегрнуваат ноќта и сјајните ѕвезди. На бродот имам шпорет, ореви, кафе и тестенини.
На 120 км нема ни трага од блиската цивилизација . Исто така, нема столбови за струја, нема покриеност, а моите единствени соседи се диви свињи и видри. Ме гледаат грабливците од големи црвеникави ѕидови кои потсетуваат на коцки шеќер. Клисури, врби, огромни карпи...
Кога после неколку дена без да видам ништо, ќе се пронајдам себеси овчар со своите овци, Застанувам да разговарам малку.
Ракчиња од Санлучар
Дечкото вади телефон и ја фотографира мојата табла: „Имаме група на пастори WhatsApp и си ги испраќаме овие работи“ . Прашувам за водата на реката. „Можете да го пиете мирно. Јас го правам". Потоа од чантата вади шише минерална вода и зема пијачка.
Споделуваме суво сирење и се збогуваме. Кога Гвадијана Менор ги истура своите води во Гвадалкивир (јужно од Убеда) Едвај забележувам разлики помеѓу едното и другото.
Во реалноста, тие се истата водена змија која на моменти се движи мрзеливо и наеднаш ве забрзува низ брзаците како подвижната лента на аеродромот.
Во реката, дека најкраткиот пат меѓу две точки е правата линија, не функционира. Најкратко да, но не и најбрзо. Веќе мириса на маслиново пумца. Работа во мелниците и 'рчењето на машините на терен Го засенуваат шепотот на водите.
Дојде до Епископски мост . Тука треба да застанете на Хациенда на лагуната (изграден од Језуитите во 17 век) и посетете го Музеј за култура на маслинки и масло да дознаете сè за вашата индустрија.
И се разбира, вкусете масла и јадете филе орза, паштета од еребица, бебешки лигњи полнети со црн пудинг и деликатеси на таа коса. Потоа, назад кон реката која не носи...
Извор на Гвадалкивир во Кањадас де Канепла, Алмерија
Чекор Вилануева на кралицата и пловим под сводовите на прекрасниот мост на Андујар . Ја посетувам оваа општина и нејзиниот монументален простор. Во кафеана го пробав вкусното пипирана жиененсе (домати, пиперки, јајца и маслиново масло).
Еугенио, кој е до мене и штотуку пристигна од терен со неговиот Ленд Ровер, ме предупредува: „Тука имаме се, момче, дури и Греко во црквата Санта Марија “. Речените останува.
Задолжително застанување на Монторо (Кордоба) , каде што пристигнувам откако ќе поминам под извонредниот мост на девојките , т.н. затоа што, во времето на католичките монарси , девојките на Монторо мораа да ги заложат своите накит за да може да се изгради („Каква благодат“, би помислиле) .
Од реката, присуството на Монторо изненадува. Нивните куќи, сместени на еден рид, како да висеа над реката , даваат убава разгледница.
Шетам по тесните и стрмни улички со нивните варосани куќи и посетувам некои цркви. Љубопитност: Иако не е ** Саламанка **, и градот има своја Школка куќа.
Изграден е во 1960 година од Франциско дел Рио користејќи 45 милиони школки. собрани низ целиот свет. Знак, направен со школки, се разбира, го прогласува авторството. „Оваа куќа ја изградил селанец. Напишано вака, исто така.
Улица на Кралската штала, Кордоба
Зградите и градбите што ја придружуваат оваа река се восхитувачки. **Постои дури и културна рута (Elefantes del Guadalquivir) која минува низ регионите на Jaén, Кордоба и Севилја **, препознавајќи ја наследната вредност на зградите кои овозможиле ефикасно управување со водата користејќи брани, хидроелектрични централи, индустрии, мелници , градови и училишта.
И низ сите нив поминувам со мојата даска, восхитувајќи им се, дури и изненаден, кога на висина на Карпионот Ја набљудувам колосалната глава на камен слон како ги украсува ѕидовите на нејзината хидроцентрала , зграда наградена со златен медал на изложбата за декоративна уметност во Париз во 1925 година. И пристигнувам во Кордоба.
Јас сум во реката, во богатите води на Гвадалкивир, и овој пат сум тука да зборувам за нејзините богатства додека минува низ градот.
Римскиот мост подигнат од императорот Август во 1 век ; единаесетте мелници за брашно од римско, омајадско и средновековно време, кои не потсетуваат дека и реката не храни (тие се дел од туристичко коло); Y Природен парк Сотос де ла Алболафија , мини Амазон надвор од ѕидовите во кои слободно се шетаат 120 видови птици.
Минатата Кордоба пристигнува Дел Рио. Не оние на Макарена, туку десетици бели градови ** и спокојни, кои го носат презимето Гвадалкивир. ** Алмодовар дел Рио (со својот импресивен замок), Палма дел Рио, Лора дел Рио, Алколеа дел Рио, Вилаверде дел Рио, Алкала дел Рио…
Корија дел Рио
Сите тие влечат спектакуларен зелен коридор испрекинат со тополи и јасен , напоени од десетици потоци кои во лето, кога сонцето ја пече полјаната, се релјефот на регионот. И како кој не го сака тоа (месец и пол прелистување) Се засадувам ** Севиља **.
Друго светско наследство кое пие од светиот Гвадалкивир, исто така поволно за време на неговото освојување од страна на Фердинанд III Свети , бидејќи тоа беше коридорот на р му дозволи на адмиралот Бонифаз да ги скрши синџирите што Алмохадите ги поставија на нејзиното корито , со што го предводеше заземањето на градот.
Севиља преплавува со својата убавина и, од мојата маса (мал пловечки балкон), и се восхитувам како никогаш досега. Премин под најстариот железен мост во Шпанија, оној на Тријана, подигнат во 1852 година , и напредувам со милји искористувајќи го притискањето на плимата (да, Атлантикот веќе се бара во Севиља, на околу 100 км од устието на реката) .
Го гледам кула од злато , портокаловите дрвја и ме фаќа романтична мисла додека се лизгам по водниот пат по кој патуваа бродовите на Новиот свет.
Патем, во Гвадалкивир имаше и кавијар. Тоа не е шега. Кога минувале, есетра броела стотици Корија дел Рио и до 30-тите години на минатиот век, градот произведувал кавијар од прва класа.
Градоначалникот на Исла, Севиља
Прекумерниот риболов и изградбата на браната на Алкала дел Рио (нивните ѕидови спречија рибите да се мрестат горе) на крајот ја уништија индустријата. И покрај тоа, градот го одржува својот поморски дух со рибари на брегот свежата стока ја продаваат во котли , на импровизирани тезги, во близина на распаднатите ѕидови на старата фабрика за кавијар.
Го оставам зад себе гемиџијата од Корија (уште постои, всушност, и за 1,60 евра поминува повеќе од 300 метри од брег до брег, луксуз) и Пловам два дена низ огромно мочуриште.
Оној што се забива во пејзаж со негостољубив шарм Минимален остров , каде го снимал својот филм Алберто Родригез; онаа во која се наоѓа најголемото оризово поле во Европа, иако многумина не го ни замислуваат; и онаа што сочинува нејзиниот најголем еколошки резерват, природната област Доњана, место за светско наследство и биосферен резерват на УНЕСКО , кој пие и од реката.
Има траги од шалитра на моите алишта и сега ветрот доаѓа парфимиран, како некои стихови од Алберти. Галебите летаат над мене. гледам во рибарските чамци стационирани покрај брановидникот Бонанца што ја дели реката на два дела. И, конечно, монументалниот Sanlúcar се појавува со својот печат на окер и бели тонови, со камбанарите го гребат небото.
Прошетка на градоначалникот Маркес дел Контадеро, Севиља
Тие дојдоа од тука Колумбо, Магелан и Елкано ; од тука всушност сите си заминаа. Мислам дека светот се прошири и глобализацијата почна да се обликува на ова место каде Атлантико и Гвадалкивир ја играат својата игра на напад и повлекување.
слетување во Плажата Бајо де Гуја и влегувам куќа со мустаќи , отворена од 1951 година како канцеларија за манзанила.
Свежата риба пристигнала на ова место во колички влечени од мазги, а на морнарите им биле платени на тезгата. Но неговото вистинско богатство е Фернандо Биготе, кој ми служи десетина ракчиња. „Нема подобар начин да се заклучи“, мислам.
И, занесена, Гледам во реката ал-вади ал-кабир, онаа што слика извонредни пејзажи и го прави чудото на животот во окрузите. Оној што видел сè. Оној што не запира. И додека ја цицам огромната глава на ракчиња, валкани како дете, повторно ја чувствувам емоцијата.
Ориз со патка во Ел Тејао, градоначалник на Исла, Севиља