Мери Френсис Кенеди Фишер
Роден е во 1908 година во Мичиген, во добро ситуиран дом . Имаше можност да учи, да патува, да се обидува колку дете без врева, да ги отпушти сопрузите со тоа обезбедување што го даваат добро напишаните клаузули. И љубов.
Во Франција, од раката на глаголот споредување - не секогаш толку омразено како што велат -, Мери Френсис Кенеди Фишер беше пуштен на знаење на месо, риба, вина и алкохолни пијалоци максимално го амортизира секој студентски франк. Тој пробал сосови à la mode de Caen, полжави, сосови, сосови кои го натерале да разбере зошто храната е уметност и религија за Французите. “ А јас веќе сум негов жесток ученик “, ѝ напишал на својата сестра во таа деценија од 30-тите години во која војната сè уште била фатаморгана.
Можеби од сето тоа црпеше храброст самостојно да се изгради, да пишува во зори со ќерките за работите за јадење и правење литература од тоа . За предизвикува сомнеж кај мажите со тоа што сама влегла во ресторан и си дозволувала гласно да каже дека е гладна.
"Јас сум гладен!".
Така, со природноста со која децата го кажуваат тоа.
Мери Френсис Кенеди Фишер
Тој се врати во САД кога се материјализираше фатаморгана на војната. Ресурсите беа оскудни и цела средна класа за прв пат се соочи со глад -Пониските класи се раѓаат знаејќи да преживеат-. Владата и списанијата ги поучи домаќинките како да ги истегнуваат доларите во кујната додека секој предложи своја верзија на а урамнотежена исхрана - неостварлива и бесмислена - што не направи ништо друго освен што збуни цела генерација готвачи, сопруги, мајки, кои сакаа да го постигнат идеалот за совршенство. Сметките не балансираа со неговата оставата, чајната кујна. Ниту со тоа што се очекуваше од нив . И Фишер ги даде на север, исто така и на нив, во таа книга која секогаш чека да се појави во најдобриот момент: Како да се готви волк.
Без отстапување од практичната смисла, го бранеше задоволството во преживувањето . И остави во аманет начин на пишување гастрономија - не само за документирање и ширење - од кој пиеја следните генерации писма. Во неговата книжевност имаше едно опасно „јас“ што не се криеше: тој остана во задниот дел, набљудувач, да го објасни светот и сите негови рабови..
Имаше повеќе како неа. И, за среќа, постојат и денес: гурмани кои се готвачи, истражувачи, преведувачи, новинари, историчари, земјоделци, сомелиери, пазарџии, научници, домаќинки… Жени кои седат на маса и јадат.
Следниве се девет (осум за денешниот состанок и уште еден, бидејќи секогаш има уште еден) од овие млади гастрономи до 40 години кои работат во Шпанија и кои имаат јас што свети зад буквите што ги пишуваат. Затоа што и тие, како и нивните претходници, се гладни.
АНА ЛУИСА ОСТРОВИ – ДИАНА КЕНЕДИ
“Во Астуриас рудникот е насекаде, дури и во главите на луѓето “. Прочитајте го новинарот за храна и патувања Ана Луиза Ислас во весникот ABC или во проектот Ñam Ñam Barcelona е да се отвори за откривањето на Шпанија од луцидниот поглед на една Мексиканка која со сите сетила живее во оваа земја веќе дванаесет години. Можеби затоа избрав Дијана Кенеди, англиска гастроном која поради љубов заврши во Мексико и која на 98 години денес е „живата личност која знае најмногу за мексиканската кујна во светот“.
„Поради нејзината вродена љубопитност, Дијана патуваше низ целата земја што ја засолни, откривајќи и откривајќи кулинарски тајни во оддалечените села, најчесто без придружба во време кога жените не можеа да бидат“, ни раскажува Ана. Тие повеќе од 50 години патувањата се документирани во десетина книги како на пр Кујните во Мексико (1972) или Уметноста на мексиканското готвење (1989). „Има јадења и рецепти кои би исчезнале да не била нивната документација. Неговата архива е една од најважните во однос на мексиканската кујна во светот“, објаснува тој.
И наеднаш блеска сликата на гастроном на непозната територија, како самата Ана: „Љубопитно е да дојде странец за да ја открие убавината на нашата земја. А освен тоа, како мене, тој не скрши зборови. Кенеди е позната по својата отвореност , поради неговата неподготвеност да се занимава со политика и затоа што, и покрај годините, е неуморен во својата задача да ја заштити добро направената кујна, со вистински состојки“.
Дијана Кенеди
КАРМЕН АЛКАРАЗ ДЕЛ БЛАНКО – ЕЛИЗАБЕТ РОБИНС ПЕНЕЛ
Кармен е една од оние луѓе кои имаат способност да ги гледаат дрвјата и шумата во исто време, да поврзат сè со брзина на светлината. Нивните рефлексии можат да ги следат сите нивни гласни жици, со што ја пренесува емоцијата и страста што ја чувствува кон жените во историјата на гастрономијата.
Таа е хуманист, новинар, уредник и учител, а заедно со Ana Vega Biscayenne почеток Книгите со рецепти , проект за враќање на оние домашни тетратки напишани од жени кои живееле и продолжуваат да живеат во кујни и кои поминале децении победувајќи во стилот на По во заборавени фиоки. Кармен во самата дружина (само треба да се консултирате со хаштагот #гастрономија да ве убедам) и инспирација, заедно со новинарот и писател за храна Јанет Акоста, во овој извештај.
„Бидејќи се посветувам на потрагата по гастрономи, има многу кои секојдневно ме придружуваат во моите пишувања, во кујната и во мојата борба. Еден ден ме интересираше да знам кој стои зад името на еден од најневеројатните библиографски збирки на Конгресната библиотека , надевајќи се дека можеби е на некој досаден и богат колекционер. Моето изненадување беше големо кога открив дека е така Елизабет Робинс Пенел “, коментира Алкараз.
Елизабет Робинс Пенел
Како што ни објаснува, Робинс Пенел (1855-1936) Таа беше пионерска авторка на гастрономски колумнистика како што ја разбираме денес - нејзините написи за кулинарско мислење завршија составени во Задоволствата на деликатното јадење - но во исто време „писател чија разновидност, љубопитност и интелигенција и дозволија да пишува за патувањата, уметноста, па дури и да составува важни мемоари како што е онаа на Мери Волстонкрафт, која денес, 8 март, многумина ќе ја паметат како една од мајките на движењето, покрај она на Мери Шели“.
За жал, гласот на Робинс Пенел се изгуби . „Ниту еден уредник не ја сметаше за интересна во 20 век и на тој начин беше заборавен првиот гастроном кој го испеа своето „гастрономско јас“. Поетската правда е во тоа што токму неговите книги, оние готвачи и расправите за домашна економија се грижеше толку добро, кои конечно помогнаа неговото име да не се избрише.”.
Во неговите стихови, Кармен Алкараз дел Бланко таа го засадува семето на феминистичката револуција како што Робинс Пенел го засади своето „со велејќи дека е гладна и дека ненаситноста треба да се смета повеќе за доблест отколку за грев“. Заедно, тие прават тим.
Маршионес на Парабере
КЛАУДИЈА ГОНЗАЛЕЗ КРЕСПО – МАРКЕЗ ОД ПАРАБЕРЕ
Предавала на Харвард, е професорка на магистерски студии по гастрономско новинарство Студии за храна и, откако се најде во редовите на elBullifoundation заедно со Феран Адрија три години како истражувач и уредник на том на булипедија со наслов што е готвење, Клаудија Гонзалес Креспо Тој започна да живее устата , студио за креирање и дисеминација на гастрономски проекти што работи во Шпанија и во Обединетото Кралство и Ирска. Таа не можеше да смисли подобро име: само треба да ја слушате оваа Кантабријка како зборува за да знаете дека гастрономијата може да биде возбудлива колку што може да ја скрие трагата за тоа кои сме ние.
културата и идентитетот Тие се оските од кои Клаудија размислува за гастрономијата, по можност со вермут во рака, бидејќи таа е „ многу аперитив“ (што го демонстрира на средбите со мултидисциплинарни агенти кои ги пренесува преку Инстаграм). И токму вака ни кажува од Корк дека знаел и за претприемништво Маршионката од Парабере, Марија Местаер де Ечагуе : „Госпоѓа која почнува да готви за да види дали нејзиниот сопруг јаде повеќе дома, кој подоцна го остава во Билбао да оди во Мадрид и отворање ресторан на почетокот на Граѓанската војна и на шеесетгодишна возраст. Кажи ми дека тоа не е да се биде претприемач!“, извикува таа.
„Полна кујна“
Маршионката од Парабере напиша целосна кујна , едно од референтните дела на шпанската кујна. Составен од два тома кои почнал да ги пишува почнувајќи од сладок свет, Ова дело беше проследено со други специјализирани томови за конзерви, hors d'oeuvres … „И денес остануваат необјавени шест од дванаесетте тома на кулинарската енциклопедија дека тргнал да пишува на крајот од својот живот и дека не можел да заврши пред да умре“, се жали Клаудија.
“Знаеше како да ја направи кујната возило за сопствен личен и професионален развој . Почна од кулинарска пракса, но работеше и демонстрирајќи други вештини како пишување книги со рецепти, обука, дизајнирање и започнување бизнис... Како да имало неколку Маркизи во иста жена“. И тој заклучува: „ Изгледам малку вака. Но, во милениумска верзија! “. Наздравување за (со) неа.
ХЕЛЕНА ВАЕЛО - ВИКТОРИА АДРАДОС ИГЛЕСИЈАС
Тој имал угостител во кој, според неговите кажувања, зготвени и зготвени и зготвени и ги научија основите на секторот . Тој е член на тимот набљудувачи на трендовите во храната Огледало за храна и ко-режирала консултантска куќа за ресторани, но она на што Хелена Ваело секогаш се враќа е комуникацијата во која била обучена. Уживајте, вели тој, “ осигурувајќи се дека пораката ќе стигне до нас вистинито, убаво... и до точка “. Тоа е дел од проектот Книгите со рецепти и управува, меѓу другото, со комуникацијата на Винаријата Ремирез де Гануза во Риоха Алавеса.
Викторија Адрадос Иглесијас
Кога ќе го прашаме за некоја негова референца, тој не ни кажува Емилија Пардо Базан или Луиза Карнес , нешто што можеше да го направи како член на Мадридска академија за гастрономија . Таа ни раскажува за Викторија Адрадос Иглесијас, жена „која се посветила на основната задача: хранење, внимавајќи на почетокот на 20 век најмалите и најобесправените да можат, покрај тоа што ќе се образуваат на училиште, да бидат соодветно хранети. "
Викторија Адрадос беше првиот инспектор - жена, се разбира- на Основно образование во провинцијата Саламанка и поради оваа причина глумев во многу наслови во печатот во Саламанка. Меѓутоа, и за нешто друго: „Тој секогаш беше јасен дека училишните мензи се основен дел од образованието“, ни вели Хелена. а и самата кажа дека училиштето треба да биде продолжение на семејството за децата”.
Адрадос не само што ги надгледувал училиштата, туку и управувал, според тогашниот печат, „училишни кантини, гардероби, кампови за одмор, јасли или „капка млеко“, институција создадена да ги санира проблемите со неухранетост и високата смртност кај децата“. . “ Јас ѝ се восхитувам поради тоа “, признава Ваело. “ О, и таа ми е прабаба.”.
Викторија Адрадос Иглесијас
INMA GARRIDO – ЕЛЕНА САНТОЊА
Да се биде 8 март, на Инма Гаридо - гастрономска новинарка која потпишува парчиња производи, производители, историја, обичаи, ресторани и секако, Херез , во медиуми како што се El Comidista, The Objective или El Español - првиот гастроном што ми паѓа на памет е водителката на легендарната телевизиска програма Црвенокорисна: Елена Сантоја.
Благодарение на Сантоња, Инма висока едвај еден метар откри концепти како на пр „Le Cordon Bleu“, „majar“ или „шери вино“ „Додека гледав телевизија без навистина да разберам што гледам, но без да можам да престанам да гледам. Не знам дали немаше други алтернативи или дали гледањето готвење тогаш изгледаше како добар план. “, се пошегува тој.
Елена Сантоња
„Сантоња беше пионер“ , потврдува тој и продолжува: „Во првото поглавје, кое се разбира не се сеќавам, но го видов подоцна, тој целосно изјавуваше намери: Со рацете во тестото имаше намера да информира (и зборуваше за производи, здрава храна, храна која нахранила многу усти со најмалку економски напор), поврзување (поврзете ги луѓето како производите се поврзани во рецептот) и „ спаси сè што сè уште може да се зачува во шпанската географија “. Во тие први минути тој ја цитираше Емилија Пардо Базан да се каже дека готвењето е култура и никогаш несериозност “. Што повеќе да побарате од гурманот.
МАРИЈА АРАНЦ – АРЛЕН ВОСКИ АВАКИЈАН И БАРБАРА ХАБЕР
Ако некогаш сте ја прочитале Марија Аранц во El País, Condé Nast Traveler, Freeda, Monocle Travel Guides, Madriz Magazine, Vein o Perdiz или имаше во рацете фут , таа гастрономска публикација за која таа помогна да се најде и која го скрши калапот во Шпанија, лесно е да се претпостави дека она што ја интересира оваа гастрономска новинарка и уредничка не се рестораните од високата класа, туку сè што е заврзано на раскрсниците на кујната.
Од Бети Крокер до феминистички студии за храна: критички перспективи за жените и храната е насловот избран од Arranz, збирка есеи уредена од ерменско-американскиот** истражувач за историја на храна и женски студии Арлин Воски Авакијан** и историчар за храна Барбара Хабер . „Ова дело беше едно од првите во потврди дека односот на жените со кујната и храната може да покаже и форми на бунт и отпор кон тоа патријархално угнетување , како и да претставува средство преку кое жените ја изразувале својата креативност кога другите полиња им биле затворени“.
Арлен Воски Авакијан и Барбара Хабер
Новинарот за овој наслов вели дека е една од книгите што „Тие и го променија животот“, што и помогна „да ја примени феминистичката теорија во светот на готвењето“ . Средба што ја цениме кога го читаме Аранц, кој последната деценија се фокусираше на истражување на овој однос, исто така, во работилниците и разговорите што ги организира, како што е циклусот книжевни пикници Читајте со уста. јадете со очи.
РОСА ЛОПИС – ЏУЛИЈА ЧИЛД
Велат дека е една од најдобрите преведувачи специјализирани за гастрономија во оваа земја. Неговите преводи го потврдуваат тоа. Нов свет кисело тесто на Брајан Форд или на Мојата кујна во Мексико Сити од Габриела Камара за што таа целосно се потопува во светот на секој автор, но и во прецизност на нивните гастрономски толкувања кои не пропуштаат термин и кои успеваат да ги пренесат - Дали е и твојот глас? сиот дух за кој зборува.
Таа, исто така, има обемна наставна програма за толкување во областа на имиграцијата (таа ги придружувала бегалците во нивниот правен, социјален и здравствен еп) и можеби поради оваа причина твоите преводи се нешто повеќе од едноставна размена на означувачи , исто како што садовите не се едноставно внесување храна.
Јулија Чајлд
Роза ја избира Џулија Чајлд затоа што вели дека, како неа, “ беше аутсајдер во светот на гастрономијата и, во исто време, страстен . Таа не беше професионален готвач, никогаш не работеше во кујна во ресторан и, дури и така, можеше да ја демократизира гастрономијата и да научи цела земја како да готви“.
Таа се запознала Уметноста на француската кујна Околку, кога толкував на часовите по висока кујна и требаше да ги добијам основите на готвењето. Тоа ѝ го препорача еден од нејзините учители - лесно е да се замисли емоциите на Роза кога таа го имаше тој волумен во рацете за прв пат - и оттогаш Џулија Чајлд стана референца: „ Гледајќи дека некој како неа може не само да се прослави, туку и да стане пресвртница во историјата на готвењето за мене имаше интензивна вредност.”.
„Уметноста на француската кујна“, од Џулија Чајлд
МИЛЕР РОУЗ - БУВЕИ ЈАНГ ЧАО
на зборовите на Пинк Милер можете да ги најдете во Comidista, Traveler и NEO2 , во нејзината работа како уредник во едиторијали како што се Абалон книги или полковник и полковник или во програмскиот и гастрономскиот портал Ѕверски на RTVE кои, покрај тоа, скрипти. Истото со ентузијазам пишува за зашеќерени бадеми или за бугарски и ерменски јадења како да се обиколат класичните таверни во Барселона кои сега ги водат граѓани со кинеско потекло за да понудат потресна приказна за нив што секој треба да ја прочита.
Од Кина е и гастрономот што ни го открива Роза, Бувеи Јанг Чао , првата жена лекар што практикувала западна медицина во Кина, која, според Роза, „пристигнала во Кембриџ (САД) заедно со нејзиниот сопруг, лингвист Јуен Рен Чао , и бил принуден да готви секоја вечер за група кинески учители, „во време кога свежиот ѓумбир сè уште бил редок. Да видиме како ќе се снајдам!, сигурно си помислил“.
Бувеи Јанг Чао
И успеа. Она што таа група не го знаеше е дека „она што го јадеа беше и микроб на книга, Како да се готви и јаде на кинески, една од најважните готвачи објавени во Северна Америка“ дека, како што ни кажува Роза, Бувеи Јанг Чао рече дека му е срам што го напишал : „Требаше да се посвети на медицината, а не на нешто што се доживуваше како вулгарно и домашно како готвење. Не знаев за важноста што ќе ја достигне нејзиното објавување, дека еден ден пржениот ориз, пекиншката патка, пржените тестенини или џиаози ќе бидат една од најконзумираните кујни во САД.
Заинтересирана бидејќи Роза е спојот помеѓу миграцијата и гастрономијата и политиката за храна, овој избор не е изненадувачки: „Бувеи Јанг Чао успеа да направи кујната на неговата родна земја да го надмине расизмот од тоа време поврзан со сè што е кинеско и стана суштински дел од Прехранбениот пејзаж на Америка“. Се чини дека е добро време да се зборува за неа, „затоа што додека јадеме сијалонгбао толку радосно, Новиот бран на омраза кон Кинезите не престанува да расте низ светот за глупаво поврзување на земјата и нејзината култура со Ковид-19“. Амин.
САНДРА ЛОЗАНО – БАРБАРА ВИТОН
До Доктор по археологија и раководител на проектот историја на гастрономија на elBullifoundation , Сандра Лозано, првата гастронома што ни паѓа на памет кога ќе ја прашаме е Барбара Витон, историчар како неа, автор на книгата уживајќи во минатото на Француски готвачи од 1300 до 1789 година и, со децении, куратор на збирката готвачи на Шлезингер библиотека на Универзитетот Харвард.
Барбара Витон
Витон, кој сега е во пензија, работеше на дизајнот на огромна база на податоци што ги кодира рецептите на стотици историски книги за готвење од Европа и Америка. “ Нејзината посветеност и нејзината визија со оваа база на податоци ја прави вистински пионер на науката за податоци во кулинарскиот свет. или. Замислете некој кој во 60-тите, без да има компјутер или програми кои ќе и помогнат , имаше брилијантност да го разбере потенцијалот да ги има податоците подредени и на дофат за да може да ја проучува и анализира историјата на готвењето“, објаснува тој. “ Да бев млад човек поврзан со технолошкиот свет од 70-тите и да бев заинтересиран за друга тема -не кујната-, оваа госпоѓа ќе завршеше потпишана од Гугл и сега нејзиниот проект сигурно ќе имаше повеќе реперкусии“, размислува таа.
Лозано имаше можност да комуницира со неа по пошта како резултат на истрагата за концептот на популарната кујна што таа го спроведуваше со Феран Адрија: „Таа ми се чинеше една од оние неисцрпни мудри жени кои исто така имаат добар хумор што бега неа во секоја реченица од тастатурата. Кога дознав за неа, таа ми беше претставена како „библиотекарка“ , но во реалноста тоа беше многу повеќе од тоа и се надевам дека меѓу сите нас се сеќаваме на неговото дело додека тој игра. Како и да е: Барбара Витон засекогаш!”.
и сите вие.
Има повеќе: Марија Г. Агуадо, Наталија Мартинез, Марија Николау, Јулија Лаих, Јаиза Саиз, Саша Кореа… #Гастрономи на денес и утре.